По хелатной микре да, разговор отдельный.
По-идее если железо в хелате это анион, то при высоком уровне фосфора оно будет плохо усваиваться корнями и придется увеличивать концентрацию? В той самой брошюрке с красивыми помидорами хоть и использовали хелатную форму, но всегда писали железо как катион. В какой момент разрушается хелатная структура и железо становиться свободным?

Косяки исправлю попозже, пока ленюсь.

Э,нет..хелатная структура-весьма прочная штуковина.В растворе хелаты не разлагаются,если рН раствора не выходит за границы допустимого для той или иной разновидности хелатов.Самое прочное железо в этой категории-т.н.Феррилейн,держит рН=10...Т.е. в рамках допустимого рН железо остаётся связанным в органической молекуле,и усваивается плантом именно в таком виде.Высвобождение его в свободную форму происходит уже в корневой ткани..в этом и чабичь... То-есть...хелатам не страшна ионная атака со стороны рядных конкурентов.Ещё один момент:растения очень любят хелаты и отменно их усваивают,невзирая на достаточно тяжёлую молекулу.В этом ряду самые прочные хелаты образует т.н.Оксиэтилендифосфоновая кислота,(4 позиции замещения).Но,к огорчению,такие хелаты несколько труднее усваиваются.Я юзал ОЭДФ в чистом виде,порошковую-в целях подкисления раствора вместо ортофоски.Ну,не скажу что это была революционная идея-преимуществ я не заметил(целью было стабилизировать рН раствора).Не самая удобоваримая молекула для растений.С более низкими хелатообразующими агентами пожалуй,будет получше..Вообще говоря,качественные микры-всегда в виде хелатов.По этой причине нет надобности во внесении хелатообразующих агентов в раствор с целью связывания элементов.Кальций и магний-тоже существует в виде хелатов,что вообще облегчает стабилизацию растворов,приготовленных из простых солей,исключая такую одиозную конкуренцию,как сульфаты-нитраты,к примеру.Относительно заряженности микроэлементов в них-это всегда катионы,ибо хелатообразующий агент-всегда кислота... Я вообще апологет хелатных растворов-они,хоть и дороги,но не дороже фирменных крутых удобров,типа Хеси и.тд.которые,как я практически на 100% уверен,состоят из хелатов..что и делает их таким эффективными и стабильными. \
Кстати,насчёт взаимодействия железа-фосфора...Если железо в хелатной форме,это позволяет задирать фосфор до очень высоких значений-железо не блокируется,при этом нет необходимости повышать его содержание в растворе..лично проверено..Я даю 1,96мг/л железа (при норме 1,8)-и это позволяет давать более 150мг/л фосфора,(что вообще-то в другом случае блокирует железо,и его приходится овердозить с соответствующими последствиями).Результат прекрасный.

Да, хелаты это действительно прорыв в агрохимии, интересно, дали ли кому-нибудь за это нобелевскую премию?

Провел несколько наглядных экспериментов - растворил штук тридцать шариков нитрата кальция в стопке воды, в еще двух стопках растворил где-то по сто миллиграмм сульфата цинка и сульфата меди.

Добавил пару чайных ложек раствора с кальцием в стопки с цинком и медью, реакции с медью никакой, реакция с цинком тоже не особо определима. Засыпал в каждую из стопок по щепотке сульфата магния - реакции ноль, даже в стопке с большим содержанием кальция...

Сильно удивился, решил кальция подбавить еще - в результате в стопке с магнием появился до боли знакомый гипс в виде суспензии. Ура!

В стопке с медью по нолям, в стопке с цинком ничего не понятно, вроде тоже не особо реагирует, поэтому решил с цинком повозиться отдельно - засыпал в отстояную воду уже хорооошее количество и попытался размешать. Результат - непонятные пузырьки, то есть реакция с чем-то идет, причем достаточно активно. До конца домешивать не стал, перелил часть в отдельную стопку, слегка добавил воды и засыпал нитратом кальция, результат - моментальное помутнение жидкости, видимо, в результате появления того же гипса...

В общем, дальше химичить не стал, слил всю лабораторию в унитаз, подумал, половил флэшбэки про школьные уроки химии и вывел такой результат уже известный из заветов interbob'а - нитрат кальция при приготовлении раствора нужно засыпать в первую очередь, потом микру, а потом уже магний.

Повторять опыты, кстати, не рекомендую - цинк очень вреден для здоровья! Да и вообще любая химия, если это не раствор удобрений для растишки...

Ну и, конечно, поправил заметки про кальций и железо.

mikk, Jenaro, я так понимаю гипс - сульфат кальция, и для его устранения можно либо полностью отказаться от сульфатов (но тогда откуда сера растишкам будет даваться? ) либо использовать хелат кальция!?
Вторая мера безусловно кажется разумней, но достаточно ли её?

Ну вот мы и подошли к самому интересному - к сбалансированному питанию.
Давайте сначала определим компоненты для рассмотрения, это будут анионы P, N, S и катионы K, Ca, Mg. Остальные пока учитывать не будем.

Для веги это:
N:P:S = 105:53:78 ~= 2:1:1.5 (сумма 236)
K:Ca:Mg = 102:91:59 ~= 1:1:2 (сумма 252)
Для цвета:
N:P:S = 63:110:66 ~= 1:2:1 (сумма 239)
K:Ca:Mg = 173:50:49 ~= 3.5:1:1 (сумма 272)

Также мы не будем учитывать серу поскольку толком неизвестно как это делается. Теперь посмотрим на цифры в общем и увидим, что соотношение N:P для веги это 2:1, для цвета 1:2 и что количество калия в формуле для цвета крайне высоко.

Теперь на время попробуем забыть про стандартные формулы и вывести какие-то свои закономерности.

Начнем с основного соотношения между катионами - Ca:Mg, то есть баланса между скоростью общего роста и образованием хлорофилла. О том каким именно должно оно быть можно узнать только на практике, единственное что известно - магния должно быть всегда меньше чем кальция - в начале прошлого века считали что Ca:Mg должен быть на уровне 5-10:1, сейчас пришли к менее драконским вариантам - 3:1, 3:2, 2:1, в общем, тут места для экспериментов достаточно. При большом количестве азота для улучшения его усвоения магний имеет смысл немного увеличить.

Далее переходим к калию, основному регулятору скорости метаболизма. Калий сильно влияет как на процессы роста регулируемые кальцием и магнием, так и на процессы роста задаваемые азотом и фосфором. Соответственно, с одной стороны нам нужно обеспечить баланс катионов, с другой стороны дать достаточное количество калия для хорошего усвоения азота и фосфора. У калия есть еще один важный ньюанс - он влияет на скорость переноса фосфатов в виде сахаров из растения в шышки, поэтому его нужно несколько увеличивать ближе к концу цветения.

Теперь анионы - азот и фосфор. Азот является задающим элементом для образования новых клеток всего растения, особенно его лиственной части, входит в молекулы хлорофилла, витаминов, протеинов и множества других соединений. Фосфор же в основном влияет на энергетический обмен и рост новых клеток, особенно корней и шишек. Очевидно, что соотношением между этими двумя элементами мы выбираем либо рост лиственной массы, либо рост шышек.

Общее соотношение между катионами и анионами задать с одной стороны сложнее, а с другой проще. Сложнее потому что не очень понятно как их связать, особенно на цвете, проще потому что с помощью ph-метра мы можем легко определить в чем сейчас нуждается растение, если выедаются анионы, раствор будет защелачиваться, если катионы - закисляться.

Теперь я попробую вывести общие рекомендации для разных стадий роста.

Начало веги: N>=P
Середина веги: N>P (Mg+)
Начало цветения: P>=N
Середина цветения: P>N (K+)
Конец цветения: P>>N (K++ Mg+ Ca-)

Уровень кальция, как базовый, я бы, наверное, рекомендовал держать на одном уровне на всех стадиях роста кроме последней, когда шышки уже не растут, а просто вытягигивают все самое вкусное из растения.

Всем спасибо за внимание!

Blis5s, кто ее знает, эту серу, адская субстанция какая-то... Наверное нужно давать чуть-чуть сульфата магния или калия при подозрении на нехватку.

Немного дополнил заметки по фосфору с кальцием.

Также хочу уточнить момент про вермикулит, так как это соединение алюминия, настоятельно рекомендуется перед замешиванием в субстрат качественно промыть его водой, так как на поверхности могут оставаться частицы растворимого алюминия, крайне токсичного для растений. Довольно часто проблемы маленьких растишек связаны именно с ним.

Детский компот и баланс ph.

Сначала немного о водопроводной воде - по умолчанию она имеет какой-то набор микры, в основном это кальций и некоторое количество калия, магния, серы и хлора.

Предположим, мы поливаем растения на первых неделях такой водой, подкисляя ее для снижения ph серной кислотой, очевидно, что в результате будет передоз серой и кальцием, что вызовет массу смежных проблем (снижение доступности фосфора и железа в первую очередь, далее азота и остальной микры).

Соответственно, для выправления ситуации необходимо создать компот на базе обычной воды с правильным балансом элементов и одновременно минимальным их содержанием - для этого рассчитывая в калькуляторе компот для веги выставляем нулевой уровень кальция и сниженый на 10-20% уровень калия и магния, после чего мешаем концентрированный в 10 раз раствор на основе дистиллированой (!) или хорошо фильтрованой воды и по миллилитрам добавляем его в обычную воду до достижения нужного ph - как закислитель. Полученый раствор используется для полива только что проросших растишек (дополнительно снизить концентрацию можно дистиллировкой) и для пролива водой при кормлении по схеме "день раствор-день вода".

mikk, а каким должен быть ппм доливаемой водопроводной воды ориентировочно?
дело в том, что у меня из водопровода течёт зумиш (смесь) с ппм=660-680 по калиброванной ханне комбо с тдс-ф, установленным на 0,7. Такой яд лить в концентрированном виде на долив нехорошо как-то... Доводить RO-водой, - не вопрос. До каких концентраций? Я понятия не имею о химсоставе водопровода, поэтому реально прикинуть-пересчитать не делая анализ на колонке, - хз чё от этого эволюционного момента ожидать.
Не умнее ли, учитывая накопленные данные, заряжать в компот лабораторно отвешенными и выведенные в калиброванные растворы необходимых компонентов? хелат кальция и хелат магния никто пока не отменял, верно?
или я заблудился и потерялся со своим видением?

berinna, химсостав водопровода - это в основном кальций, хлор и сера. Магний с калием тоже есть, но обычно их в сумме раза в два меньше чем кальция. Хлор надо по мере возможности убрать - дать воде отстояться пару-тройку дней, а остальное почему бы и не использовать для компота, комнатные растения от обычной теплой воды ведь вполне себя чувствуют. Кроме того в нефильтрованой воде, если она не совсем шлак, будет комплект бактерий и микры характерных для местообитания, а значит свой, особенный, вкус выращенных шышек.

mikk, не, всё это здорово конечно, но буду я по старинке юзать RO-воду, точные весы и химию в исходниках. Все эти приблизительные дела в гидропони к хорошему не приводят.

berinna, я, наверное, тебя немного удивлю, но различие между идеальным и обычным раствором на 10% отнюдь не приведет к аналогичному различию выхлопа. Опять же не забывай про зависимость питания от сорта и более того - от разных фенотипов одного сорта, например, более сативный сорт потребует значительного повышения кальция на второй неделе предцвета, а индюшный скорее потребует калий с фосфором практически сразу от перевода...

Чтобы всё это контролировать нужны серъезные приборы, обычным же людям придется как всегда сыпать удобряхи на глаз (то есть в воду возможно даже с tds-метром) ориентируясь лишь по виду куста, ph и неким эмпирическим закономерностям сохранившимся с прошлых циклов...

Ну и для галочки добавлю - одними хелатами от RO-воды ты не отстреляешься, придется брать как их для всех катионов, так и серную, азотную, хлорную (да-да нехватка хлора тоже бывает), борную кислоту и молибдат аммония - в общем радость еще та, особенно учитывая что микра нужна в следовых количествах... Да, еще, про такой жесточайший минус как отсутствие в таком насквозь синтетическом компоте HCO3-, аммония, витаминов и полезной микрофлоры даже думать не хочется. Намного проще и лучше будет все же найти хорошие удобряхи под вегу, цвет и микродобавку плюс магний, мфк да хелат железа. Ну еще нитрат кальция, нитрат магния и сульфат калия на десерт если хочется получить реальное удовольствие...

mikk, ну кагбэ это покорректнее... есть сомнения, что удивишь...
выращиваю совсем не первый год, из помощников, - ханна комбо со всеми жидкостями, целая коробка бюджетных тдс- и пэаш-метров, цифровые люксметры до 200 и 500 килолюксов, спектрофотометр гретаг макбет айвань-про, весы с точностью 1 миллиграмм, RO-фильтр, ХЧ, Ч, ЧДА и фарм все исходники для микса компотов (нитрат аммония, нитрат калия, нитрат кальция 4-водный, калий фосфорнокислый однозамещённый, сульфат магния 7-водный, серная и ортофосфорная кислоты, двууглекислый калий, сернокислый калий, все микроэлементы по списку), + абсолютный электронный контроль за всеми температурами, влажностью, опрыскиваниями и не только управление количеством света, но и его спектром (высокочастотное шим-диммирование между дназами и дризами).
Сейчас едет из сышыа спектрографический анализатор жидких сред. Буду тупо отслеживать, что именно выедают кусты в данный момент и добавлять недостающее, а так же отслеживать ненужные балласты, болтающиеся в растворах, - сопсна ради этого я его и купил.
Дорого? Нифига не дорого, всё в этом мире относительно.

Состав воды в кране холодной воды у меня нифига не постоянный, это хорошо видно по показаниям солемера, меняется от 600 до 900 ппм (0,7), с приборами при этом всё в порядке. Зимой ппм более-менее стабилен на уровне 660-680. Что там вытворяют в горводоканале, - мне неведомо, да и неинтересно.
Урожаи с куста по 700-900 грамм сухих шышег, - скорее исключение из правил, согласен? А у меня это норма, при этом ни капли голой воды из водопровода.

ЗЫ: хз как можно советовать народу юзать водопроводную воду, если она у многих настолько разная...

berinna, не передергивай - я писал что "нормально использовать воду если она не совсем шлак", а не требовал всем немедленно отказаться от фильтров и перейти на воду из луж. Везде нужен баланс - если в аппаратуру вгроханы сотни кило грина, тогда на высшем уровне должно быть всё, в том числе и вода, конечно. Ведь и аммоний мы можем добавить соответствующим нитратом и CO2 поддать чтобы без HCO3 не было так печально, и туманогенератор с витаминно-стимуляторным компотом поставить для достижения высших граммов на ватт... Вот только почему-то лично мне (эх, прощай, объективность) синтетика не нравится, а лучшая трава которую я курил была обычным планом с обычной дички - кажись с Таджикистана, хоть и голландские сорта испробовал немало и свою сортовую, но... Это такой холи вор - синтетика против натурального, гроурум ака денежный мешок против горшка на подоконнике расты с дырой в кармане, аккуратнось и скука против раздолбайства и фана. Понимаешь? Каждый выбирает что его больше уносит - потом же из этого сложится цельный характер, который к сорока-пятидесяти годам осень жизни отшлифует как гальку вода - и вот тогда станет ясно где бериллий, где подмокший уголь, а где дым который опять куда-то несет ветер сквозь облака...

mikk, камрад, всё не так дорого, как ты описал, и не так круто, чтоб углекислоту качать. До десятки грин вышло всё, включая оплаченную посылку из штатов. Неплохая собственная научно-производственно-ресурсная база минимум вдвое сократила все расходы. А религиозный спор гидра вс органика бесполезен. Умный человек понимает разницу и знает, что самая душистая и неповторимая всегда аутдорная трава, она насыщена тысячами ароматов. А самая сбивающая с ног, - именно гидра, где мы технологией перенасыщения кислородом с оптимальным NPK+микро в корневой зоне, плюс перенасыщение светом c оптимальным спектром зелёной зоны, плюс внекорневая подкормка, - кормление по листу после гашения ламп опрыскиванием с оптимальным NPK+микро и прилипателями (валагро, - плантафолы), - в итоге выращиваем монстров со стволами толщиной с руку и выгоняем каннабиноиды на максимум, а массой шышег удивляем и аут, и индор на навозе. Но вся правильная гидра выращивается фактически в лабораторных условиях. И чем чище эти условия, тем гидра становится стеклянее. Без палитры запахов от аута. И люди часто ошибаются, когда пытаются хапануть такой гидры, чтобы выхватить аутный аромат. А потом ловят бледного, теряются в показаниях и медитируют. Аут душевнее, но завтра всё равно за индором, а гидра вс индор-органик ИМХА повеселее со всех сторон, индорный куст на компосте отовсюду проиграет и не сильно обойдёт ароматами

Кроме нитрата эти никак не анионы..., тем более молибден(он вапче имеет только нерастворимые оксиды), потом ты конечно описываешь их как кислотные остатки, что правильнее, но лучше бы ты в заголовках обозначил их как макроэлементы , а то вся сурьёзность твоих намерений сводится на нет Приведенные тобой металлы тоже должны позиционироватся как макро- и микроэлементы или же опиши сразу их как оксиды... Пис Бро!

Для чего эти суммы, чем их определять? Приборами?! Что дают эти цифры? Не понимаю, может ты подводишь всё это под ионно-катионный баланс? Непохоже..., там всё намного суровее...
То что ты не химик многие тут догадываются, если бы ты на "пальцах" толковал, было бы искренне, а так...
Зачем весь этот умняк? Гы..., садись, два!

junkee, не химик, поэтому мне без разницы как называть фосфорный анион в растворе - буквами H2PO4- или одной буквочкой P - суть идеи от этого, к счастью, не меняется. Данную мысль - поправить все аккуратно на хим-названия еще при создании топика посоветовал мне уважаемый Blis5s, но руки никак не дошли.

Про бор и молибден - если ты когда-нибудь растил траву и видел таблицы усвоения элементов, то должен понимать, что эти два элемента ведут себя в растворе точно так же как кислотные хвосты, например, азота (хотя более правильно сравнивать их с фосфором и серой соответственно), так что в этом смысле все верно - нальешь в компот много азота, заблокируются все анионы и бор с молибденом тоже.

Цифры взяты из каннапедии, просто как пример стандартных компотов на вегу и цвет, суммы - общий вес в миллиграммах, я хотел как-то их подвести под баланс ph, но для этого скорее нужно учитывать молярные массы. На такой заезд мощности моей травы не хватило.

mikk, нарыл табличку по теме

superduper77, эта таблица была нарисована в начале прошлого века неким алхимиком Малдером увлекающимся кабаллистикой. Там еще должны были быть области с разным цветом - нигредо, рубедо, альбедо... Практической ценности если ты не пытаешься получить золото из свинца данная пентаграмма не имеет.

В общем-то вся мистика о взаимодействии элементов пошла именно с этой таблицы, когда ее выложил Jenaro в одном из постов в текстовом виде. Соответственно одна из задач была как раз в том, чтобы отделить науку от мистики ориентируясь на максимально современные иследования в этой области и личный опыт.

И небольшая просьба - положи картинку под кат, а-то топик из-за нее в экран не влезает.

Аккуратная пересадка в большие горшки.

На написание этого поста меня натолкнул замечательный и масштабный репорт IndiCo.

Давайте сначала определимся когда нужно пересаживать растишки - очевидно это некий момент на веге когда объема горшков не хватает для комфортного полива, так как сегодняшний раствор выпивается моментально и до полива следующего дня растение испытывает значительную нехватку питательных веществ. Естественно, можно участить полив, но более двух раз в день этого делать не стоит, разве что для сатив росших когда-то во влажном тропическом климате.

Другая хорошая причина для пересадки - выращивание на земле и близкий перевод на цвет перед которым оптимально добавить субстрат с повышеным содержанием фосфора.

Ну и еще один, к счастью, более редкий вариант - пересадка после передоза для максимально быстрого восстановления планта. Учтите, что в этом случае торможение все-равно будет, как за счет того что придется очищать корни от земли вызывая дополнительный стресс, так и за счет того что растение некоторое время будет в основном питаться веществами сохраненными в листьях, а значит оставаться в области вредного влияния передоза.

Сразу предостерегу от пересадки на цвете/предцвете - не делайте этого, так как в таком случае, пусть даже стресс от самого переноса будет минимальным, развитие корневой системы помешает быстрому образованию шышек.

Теперь по субстрату для пересадки - очевидно, что для минимизации стресса он должен быть вкусным для растишки, соответственно, основными правилами будут:
I. Выбор грунтов корректирующих текущие проблемы растений. Например, при нехватке кальция можно замешать дополнительный мел, при близком переводе на цвет - добавить землю с повышеным фосфором, в начале веги - добавить компост с аммонийным азотом.
II. Совпадение ph старого и нового субстрата, так как отличие в них вызовет ожег и стресс для корневой системы. Допустимо легкое подщелачивание нового субстрата доломиткой, особенно это полезно в случае близкого предцвета когда для активного роста кальций и магний нужны будут больше чем когда-либо.
III. Рыхлость нового субстрата должна не слишком превышать рыхлость оригинального, особенно, если объемы горшков отличаются менее чем в два раза, так как иначе новый грунт при подсыхании просядет по контуру, разрывая свежевыросшие кончики корней и вызывая стресс.

Если с грунтом закончено можно провести саму пересадку стараясь не допустить длительный световой ожог (разовый кислородный ожег будет скорее как закалка а-ля DWC), не повредить корни и достичь равномерной плотности обеих грунтов. Досыпать землю сверху при этом нет необходимости, так как корни все-же растут вниз и идти против генетики лишний раз ни к чему... Для удобства перед пересадкой рекомендую дать текущей земле слегка подсохнуть, но не высохнуть до конца. Влажность нового субстрата особой роли не играет, но желательно его слегка полить нейтральной дистиллированой водой или привычным растениям компотом.

Теперь обсудим действия после пересадки. Очевидно, что нам нужно кратковременно стимулировать корневой рост, а для этого нужно повысить содержание серы и добавить корневина. Учтите, что корневин в случае переноса перед предцветом вносить не рекомендуется во избежание огермливания. Также нам будет нужен дополнительный калий который обладает антистрессовым эффектом и магний для общей стимуляции жизненных процессов.

Соответственно, сразу же после пересадки растение должно быть полито стандартным раствором, которым оно поливалось до этого, с добавлением в него дополнительного сульфата калия и, при необходимости, корневина, после чего опрыскано раствором сульфата магния по листу.

Полив должен быть достаточным для хорошего взаимопроникновения удобрений из разных субстратов и выравнивания общей влажности, но сильно заливать все же не рекомендуется так как раствор вытесняет кислород из субстрата. В принципе, это можно исправить предварительным аэрированием компота, но стоит ли так заморачиваться, учитывая что в процессе пересадки корни и так неплохо надышатся, неизвестно.

Ну вот и всё, объяснять что делать после дальнейшей установки новых горшков в бокс думаю ни к чему...

Хинт: опасайтесь порчи корней из-за перелива при пересадке, особенно, при неосторожном повреждении корней. Пока растения адаптируются они некоторое время очень мало пьют и едят.

Бор да, согласен..., он в виде кислотного остатка готов к усвоению, а молибден - имеет всего два оксида, оба не растворимых, как анион не может существовать..., это все же катион , т.е. он вводится в компоты только в виде нитрата..., другие его соли не растворимы, кроме малорастворимого хлорида

junkee, молибден доступен растениям как молибдат MoO4. Молибдат аммония, чаще всего используемый для восполнения нехватки молибдена, вполне растворим в воде (растворимость для [(NH4)2Mo2O7] равна 44g/100ml) и нитратом не является ни разу. Кроме того этот удивительный элемент необходим планту в микрограммах, как LSD для человека, поэтому особенная растворимость для него не нужна вовсе.

mikk, браво
А можешь по подробнеи об особенностях питания (усвояемости элементов) на раннем этапе развития растих (первая-вторая неделя с момента проклёва). И просветите насичёт янтарнои кислотьi. Как её внесение влияет на хим. состав компота или просто водьi для полива. Пример - равняю РН янтаркои, чем мне это грозит?
СПАСИБО

rrigan, в начале роста важен фосфор и кальций, N=P примерно как на предцвете, где-то на второй неделе можно переходить на усиленый азот в NO3- форме + вносить магний по-листу. Ну и, конечно, в начале роста важно держать ppm на низком уровне при этом соблюдая ph, что не так просто на самом деле. А на тему янтарки - хоть она в целом и безвредна, но вообще мне не очень нравится идея дополнительного подкисления, пусть лучше это сделают компоненты раствора, на край можно добавлять азотную кислоту на веге и ортофосфорную на цвете.

Добавлено спустя 1 час 33 минуты 29 секунд:

"Забытый" анион, ph и водоросли.

Уже не первый день хотел написать эту заметку за ph, но все никак в голове не укладывалась окончательная картина...

Во-первых, давайте разберемся что есть pH в целом - уже из названия очевидно что где-то в нем зарыт водород, так вот - pH aka "power of hydrogen" - есть ни что иное как концентрация катионов H+ в данном растворе - чем их больше, тем ph ниже, в случае когда H+ практически нет, pH = 7, в случае когда их много может быть даже минусовой ph. Соответственно, когда H+ нет настолько, что от молекулы H2O остается только OH- происходит защелачивание раствора и ph уходит в жесткий 7+ (кажись вплоть до 14).

Важно понимать, что от других катионов-анионов ph не зависит никак, только от этих двух, поэтому добавляя в раствор что-то, что кислит - будьте уверены, при растворении от этого чего-то отломался ион водорода. Пример - добавление H2SO4 и разделение ее на 2H+ и SO4-. Еще пример - добавление "грязного" сульфата калия, где в примеси много KOH, распадающегося на K+ и OH-.

Идем далее. Из курса практической ботаники нам известно, что электрический баланс раствора где все лишнее давно выпало в осадок и было отфильтровано должен быть нулевой, то есть заряды анионов+катионов должны быть сбалансированы, но как они сбалансируются если неоткуда взять эти самые дополнительные анионы-катионы? Вот тут мы приходим ко второму пункту заметки - аниону под названием HCO3- aka гидрокарбонат, который является главным в мире регулятором кислотности в живых организмах. Гидрокарбонат штука хитрая и может как кислить забирая ионы щелочи (HCO3- + OH- = H2O + CO3--), так и щелочить связывая водород (HCO3- + H+ = H2CO3 = H2O+CO2). Обычно мы сталкиваемся со вторым вариантом, то есть добавляя в воду раствор с повышеным уровнем анионов (относительно электрического равновесия) мы наблюдаем как полученый компот на удивление быстро начинает защелачиваться, добавляем туда серной кислоты (то есть еще анионов) и снова наблюдаем защелачивание, снова добавляем кислоты, вызывая передоз серой и полное уничтожение в общем-то полезного HCO3- который в нормальном режиме неплохо бы выравнивал pH внутри планта... Такое защелачивание - классика гровинга, чтобы его избежать нужно готовить электрически нейтральный раствор заранее, стараясь увеличить объем нитратов относительно сульфатов и поддерживать достаточно высокий уровень кальция относительно других катионов.

Теперь кратко за водоросли - они растут с помощью фотосинтеза и при росте выделяют много HCO3- и кислорода, что теоретически может вызвать дополнительное защелачивание раствора - это критично если не изолировать бак с раствором от света, но в целом небольшой объем водорослей в баке при выращивании в почве даже полезен за счет насыщения воды дополнительным кислородом, правда процесс этот долгий и не поддающийся никакому контролю, но факт остается фактом - если приготавливать раствор каждый раз заново из удобрения с бутылки и воды с бака стоящего на свету (но не цветущего и не пахнущего гнилью!), за счет дополнительного кислорода корням рост улучшается.

Еще один небольшой момент не указаный в заголовке - электрический баланс в районе корней растения. Известен факт, что нормально питающееся растение потребляет больше катионов чем анионов, в этом случае, чтобы сохранить электро-баланс, корни выделяют H+ закисляя тем самым субстрат. Если при этом HCO3- в субстрате достаточно, он стабилизирует это изменение выравнивая ph, поэтому подходящий растению компот ph почвы не меняет или на край немного кислит если HCO3- мало. Если же в компоте слишком много несъеденых растением катионов (например в результате нехватки азота или передоза кальцием), то происходит массивное выделение OH- и сильное защелачивание субстрата, - именно это мы чаще всего наблюдаем на капле, когда дренаж оказывается намного щелочнее чем исходный раствор... Про это много писали и это так - если растение дозить катионами - будет защелачивание, если анионами - закисление, особенно, в случае полного расхода доступного HCO3-.

ps. курнуть читая - рекомендовано
pps. тупак в конце поста исправил...

Нечего добавить, berinna. Индор филиграннее и ... красивее. Да и сила я бы сказал покруче, но мощь планта конечно увидишь только в ауте.
Аутдорный всегда мягче, но пожалуй и всё ... аромат , да не знаю, довелось попробавать шишог urfinjuis - аут в замешательстве.




Да, дружище - это стержень твоего изложения. С помощью пш можно определить баланс катионов и анионов. И катионов может быть больше(лучше) всегда на 10-20%, а то и больше.

Я раньше немного заблуждался в вопросах питания из-за не понимания процессов влияющих на метаболизм растения. И с помощью пш и тдс метра, я понял сколько нужно фосфора на разных этапах веги, и понял, что на цвете гораздо важнее калий, чем фосфор. Узнал сколько все-таки нужно азота на цвете, и что оверфосфорная блокировка самая тяжёлая, ну или прекрасного тургора и блеска листьев без кальция не видать как своих ушей, ну и т.д. И когда я вижу на растении явную нехватку железа, но железо в норме, т.к. даю его нормально, а померев дренаж понимаю, что всему виною высокий фосфор. У меня первая неделя цвета и планты с 2 месячной вегой, довольны фосфором всего в 110мг/л. И то я понимаю, что и этого сейчас им много, т.к. 100 им бы хватило ... почему? Да потому что пш дренажа говорит об этом. И при чём сатива его меньше требует сейчас, чем индика, т.к. разница в пш 0,2. Баланс - это главное. И вопрос концентрации сразу отпал, т.к. тот же пш об этом кричит. Я уж не говорю о тдс. ufinjuis мудрый гровер, он мне давно об этом говорил - дренаж ... И Jenaro со своей "расслабленностью" о перманентности очевидности на плантах, ну просто как в воду глядел ... хуле опыт господа. Даже увидев и услышав не поймёшь пока не пройдёшь это.

Когда ты можешь вылить жидкость дренажа опять под корень растения, я думаю, вот тогда ты и научился гровить, ну или очень близок к этому.

Mikk - и не надо для этого быть химиком. Респект за топик.