третьим буду
имхо супервесчь-как говорится маст хэв...осп-1 температура срабатывания 100 градусов,осп-2-200 градусов...порошковая субстанция разлетается на 8 квадратов
диаметр 5мм,длина 500мм...цена осп-1 550 рублей
для гроукомпакта идеально!!!
бонпет нервно курит в сторонке,цена которого колеблется от 6 до 7,5 килорублей

техника давно позволяет автоматом тушить, оповещать, отключать, СМСки, видеонаблюдение... и.т.д
Огнетушитель ОСП в отличии от охранно-пожарных приборов с датчиками(дымовые) не дает ложные сработки.

По идеи возможно объединить все эти приблуды в одну систему. Что бы в случае срабатывания огнетушителя пришла смс.

Простой пример действия автоматической сис-мы пожаротушения:
Стоит 2 дымовых датчика. Если сработал один из них и в течении заданного времени(50сек) сработал второй и в случае если двери помещения закрыты то система распыляет хим состав выжигающий кислород.

Все эти GSM приборы можно запрограммировать нужным образом, для этого есть 4 способа: программатором), выносной клавиатурой, комп(ноут) с софтом и соединительным проводом или тупо вытащить модуль памяти из "приемно контрольного прибора" и отнести туда где есть все необходимое для программаци. Код вбивается за 3 минуты. Все доступно главное деньги иметь, не так уж и дорого будет стоить за то интересно и волноваться не надо.
В таких приборах есть возможность впихнуть плату с релюшками которая значительно расширяет возможности прибора, хз только как этот ОСП подключить, можно попробовать обматать его тонкой проволокой или фольгой как раньше клеили на окна и при разрыве шлейф разомкнется, буран вроде можно подключить но если он сработает на маленькое возгарание то ущерб от самого бурана будет больше чем если бы пол комнаты выгорело )

У меня лежит на полке с дроселем автоматисеский огнетушитель, типа Бурана, тока стеклянная колба с порошком. На ДНАТ 1000 похожа! Параноя млин... Но хата важнее! Тьфу*3

Вот вариант:
1)Автомат(16-25А) + УЗО
2)Буран или ОСП (85-100 С)
3)термопредохранители на следующие участки:
-а)рядом с лампой(култубом) (75-100 С) - сработают в случае выхода из строя вентиляторов охлаждения.
-б)на дроссель (75-100 С) - сработают при критическом перегреве дросселя
-в)рядом с Бураном или ОСП на 10-20 С ниже - в этом случае отрубит электричество раньше, чем сработают распылители. Т.е. электричество отрубаем. Если пожар продолжается с отключенным электричеством, то дальше уже сработают распылители при уже не работающих приборах, т.е вентиляция не будет выдувать порошок из бокса - что есть гуд.

Да, термопредохранители ставим в разрыв цепи сразу после пакетника с УЗО, т.е. на все оборудование.

Это не панацея от всех проблем, но хороший вариант.

ЧТОБЫ небыло беды:

-устанавливаем автоматы, на лампу двухфазные.
-под любое оборудование делаем подклажку из несгораемого материала, а именно: асбест (плита асбестового волокна толщиной 5-10мм), металл (листовая сталь/жесть/медь/аллюминий- что угодно, S=1-2мм), текстолит (толщина 2-5мм).
-все кабели/провода- в металрукав (как на душе в ванной металическая оплетка гибкая)
-все соединения кабелей производится в распределительных коробках
-не помешает для безопасности и для растих термореле на размыкание (40 гр.С)

Все места соединения провода обматываются в распределительной коробки изолентой на тканевой основе.
НИКОГДА не производить соединение меди с алюминием посредством скрутки!Только через клемму/шину!

Мир!

В этом посте я разместил описание, фото- и видеоматериалы, некоторые выводы
проведенного эксперимента по сравнению огнестойкости деревянных конструкций,
обработанных огнезащитным составом и не обработанных таковым.

Я был бы рад, если бы знающие люди дополнили или исправили приведенную информацию. Со своей стороны собираюсь выложить некоторые теоритические данные, также есть в планах другие эксперименты. Но это все только после того, как появится свободное время.


Введение:

Более всего на свете я опасался возникновения пожара в боксе. Реальная параноя. Были
предприняты некоторые меры, например, установка ОСП (огнетушителей самосрабатывающих
противопожарных), пропитка стен и стенок огнезащитным составом. В качестве возможных
дополнительных мер я рассматривал обивку стенок металлическими листами или другим
негорючим материалом.

Я решил узнать, насколько эффективен огнезащитный состав, которым я пользуюсь , а
заодно и подготовить экспериментальный материал для тех, кому это может оказаться
полезным.

Схема опыта:

В работе использовалось 7 брусков, полученных распилом единой деревянной балки. Каждый
опытный образец был промаркирован. В дальнейшем каждый из образцов был обработан
различным установленным количеством огнезащитного состава. Затем готовые образцы были
подвергнуты серии одинаковых воздействий прямого пламени от различных источников. Примерно такой принцип старался соблюдать - брусок разделен на 3 части, 1й участок нагревается 3 сек, 2й участок нагревается 10 сек, 3ий участок нагревается до появления относительно стабильного пламени

Методика обработки и маркировки:

Брусок "0" не обработан ничем
Брусок "1" обработан огнезащитным составом в 1 слой
Брусок "2" обработан огнезащитным составом в 2 слоя (интервал между обработками 1 час)
Брусок "3" обработан огнезащитным составом в 3 слоя
(интервал между обработками 1 час и 1.5 часа)
Брусок "4" обработан огнезащитным составом в 4 слоя
(интервал между обработками 1 час и 1.5 часа и 2 часа)

Брусок "IN 1" обработан погружением в состав на 1 час
Брусок "IN 2" обработан погружением в состав на 6 часов

Погруженные бруски переворачивались не менее 5 раз.

Минимальное время просушки каждого бруска 24 часа.

Смотрим фотки, чтобы представить себе нагляднее подготовку эксперимента:

1. Все бруски вместе


2,3. Огнезащитный раствор



4. Кисточка - без неё никуда


5. Самая первая обработка



Махмуд, поджигай!

Ниже представлены видеоролики с поджиганием макетов.

1. Брусок "0"

2. Брусок "1"

3. Брусок "2"

4. Брусок "3"

5. Брусок "4"

6. Брусок "IN 1"

7. Брусок "IN 2"


Вот еще ролик по теме (из интернетов)




В принципе, кое что можно понять уже и из этих роликов, а именно то, что дерево не настолько легко загорается, как принято думать, а также то, что огнезащитная пропитка явно не ухудшает природных свойств дерева (быстрее не загорается).

После серии с бутановой горелкой "опытные образцы" приобрели следующий вид:



Однако в планах было еще несколько экспериментов, поэтому пришло время использовать "резервные мощности" (перевернул я деревяшки):



Теперь решено было пустить в ход обычную зажигалку (подзаряжается кстати тоже бутаном, как и горелка в первой серии). В этом случае я держал пламя до тех пор, пока не обжигало руки или пока пламя не становилось устойчивым:

1. Брусок "0"

2. Брусок "1"

3. Брусок "2"

4. Брусок "3"

5. Брусок "4"

6. Брусок "IN 1"

7. Брусок "IN 2"


Вроде как в этой серии (или в другой, не суть важно) имел место быть "аномальный" случай, когда более обработанная древесина загорелась легче, чем менее обработанные образцы - это было связано с тем, что попался участок с большим количеством смолы. Вообще, смола - это реальная опасность, как я понял в ходе эксперимента, загорается легче, поддерживает горение еще лучше. Так что следите за тем, какую древесину используете, комрады

В интернетах пишут:

Температура пламени в горящей сигарете - 700-800°С

Температура пламени спички 750-850 °С

Температура горения турбо-зажигалки (как на видео красная) не меньше 1000°С - в интернете много написано, и до 2000 некоторые оценки доходят, но менее 1000 очень мало указаний.

Температура воспламенения дерева 250-300 °С

Температура горения дерева равняется примерно 800— 1000 °С

При температуре выше 350°С газы, выделяющиеся из древесины, воспламеняются даже при отсутствии открытого пламени.

Кто подскажет температуру "горелки" ДНАТа?

Исчо будет...

Мальчики и девочки, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны в нашем деле. Хочу показать вам следующие картинки:





Вентиллятор, стоявший на выдуве из кулмастера. Стоял он там не горевал пару месяцев, а потом вот подплавился, заклинило, резкий рост температуры.

Попаленные растишки в таком случае - самая дешевая цена. А ведь всего лишь вот эта штучка, смонтированная в бокс и. Мир!




Пишу второй пост подряд, чтобы был ап. Модеры, шары не лепите, плз

бро, расскажи, плз, подробнее, как это пдключать и на каком участке цепи.

а что мешало поставить вентилятор на обдув лампы? считаю, что лучше поставить два вентилятора на выдув с бокса и на обдув лампы, чем рисковать и повышать вероятность выхода из строя одного единственного.

По теме.

Порошковые системы пожаротушения не лучшее решение.
Самое то - газовые системы, но они сложны, большие и дорогие в установке.

Но есть прекрасное альтернативное решение.
Система пожаротушения Импульс. Небольшие габариты и простота установки.

http://glims-sibir.tiu.ru/p6057728-modu ... eniya.html

Читаем!

Пуп, еще как вариант такие же огнетушители системы Буран, стоят дешевле, причем можно как подключить к цепи, так и вариант с самосрабатыванием есть.

Вариант, но они порошковые, т. е. при сработке все заполняться спец порошком. Это не есть гуд)). Потом чистить придется и растишки умрут 100%

Газовые системы не требуют уборки и шанс выживания есть.

Пуп, ага, за 15 600 рушлей самое то

Это еще самый не дорогой вариант с газовым пожаротушением)))))

помогите разобраться: есть порошковые огнетушители, не использовались 5 лет, во всех внутри образовалась узкая полоса желтого порошка. о чем это говорит? можно пользоваться?

Оф топом можно мнение? о своем! Сори если гоню!
Если у мну че нить вспыхнет закончится моя одисея по ОЛК! не спасет от огня ниче! Чему быть того не миновать!

есть еще приколюха, называется "Тунгус", одно время занимался установкой таких. мгновенно тушит пожар, площадью 36кв. м. тока отдача большая, крепить на потолок квартиры надо ))) вот видос: http://www.youtube.com/watch?v=xf93slVbUPU
и
кстати, цена не такая уж большая, 2500 сам модуль + датчик за 700 к нему.

enemyFOX, это в ясень надо
в натуре "тунгус", не эфиоп, а тунгус!!! приколись в метровый бокс, как шрапнелью щепкой порубит, а если в палатку вот это уже смешней,

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
за 100 баксом кстати не плохой прикол, беру на заметочку. скоро! в миллионника страны- смотрите "МЕСТЬ ТУНГУСА"

Добавлено спустя 56 секунд:
и пересматриваю и восторгаюсь.

ап важной теме, на мой взгляд.
установил термопредохранитель на 63С у култуба в тени отражателя - размыкает всю цепь сразу после автомата на 16А
дополнительно планирую поставить ОСП-1 в гров.отсек и тех.отсек.
на дроссель поставил небольшой радиатор от кулера. думаю вообще его дополнительно обдувать.
все на распаечных коробках+ подклаладках экструдированного пенополистирола (он не поддерживает горение)

ну и подумываю убрать фазокомпенсирующий кондер с лампы, на 400В его нет нигде, а 250в уже риск что хлопнет при скачке напруги. Насколько спасительным в таком случае выступает сетевой фильтр? реально предотвращает скачки?
ваши мысли?

мне пофиг на растишки при неблагоприятном случае, лишь бы без хаты не остаться.

Это всё фигня. Может и не сработать предохранитель. /из личного опыта/

Хорошо кулер на него от компа поставить 120мм. А лучше вместе с радиатором от проца

А вообще отличная вещь выключатель, который при достижении определённой температуры размыкает всю цепь /не предохранитель/ теплорегулятор называетсся. Типа как от теплых полов. Такие бывают -похожи на таймер, с вилкой и розеткой. Вот эту розетку и обесточивают.

Конопелькин, я два предохранителя целенаправленно убил тестом зажигалкой со включенной нагрузкой.
полет нормальный
правда, не замерял температуру.

А что мешает тебе два термопредохранителя купленных в разных местах поледовательно соединить? вероятность что ОБА не сработают ну мизерная.



если ты про термореле, то в плане пожаробезопасности я бы усомнился в его пригодности. Только как дополнительный контроль темпы, но не более того.
Вот смотри: при каких условиях температура в боксе (!)внезапно становится выше допустимой?

а) темпа внешней среды высокая
б) канальник перестал справляться (попал мусор в вентили, поплавился от нагретого воздуха, взорвался замедляющий кондер)/наебнулся {ну, бывает}

термореле в первом случае вырубит цепь на срок пока температура не упадет, и снова подаст ток.

Во втором варианте при неисправном канальнике остывший бокс и сломанный канальник возможно уже расплавленный (такое случалось, видел) снова будет под напряжением: свет снова и снова будет без обдува увеличивая риск возгарания. Так себе перспектива. Поэтому если температура достигла максимального предела (>40C), то лучше вырубать всю цепь сразу после автомата и навсегда до замены предохранителя.

Ну а далее балом править начинают огнетушители, ели огонь уже появился, они сработают. и должны быть в каждом отсеке.

Не впечатлило
https://www.youtube.com/watch?v=sUO2kgpKDIo

У меня стоит термореле, а правильнее будет сказать термопрерыватель, которое рвет обмотку контактора (который стоит после входного автомата и который питает всю схему) включенного по самозалипающей схеме.
Термореле срабатывает один раз и потом уже включать контактор надо только в ручную.