Уважаемые ! Мастерю LED светильник для компактного бокса, 60вт.
Читал форум, писал частично вопросы на Ясене, но они затерялись в других, а в голове каша (как это бывает, после нескольких дней переваривания кучи информации), и очень хочется все разложить по полочкам !

Итак, есть драйвер 60вт, 1400мА, MAX 42v (LPC-60-1400, AC/DC LED, 9-42В, 1.4А, 59Вт,IP67)

Есть диоды 700мА, 3ВТ (из artleds). Исходя из этих данных получается 2 цепочки (по соотношению цветов - чуть ниже):

6 красных (650-660, 2,3v) 3 белых (3000К, 3,5v) 3 синих (440-450, 3,5v) = 34,8v / 700мА
6 красных (650-660, 2,3v) 3 белых (3000К, 3,5v) 3 синих (440-450, 3,5v) = 34,8v / 700мА

Первый вопрос, у меня не сходятся мощности:
Красный диод, падение напряжения 2.3v ток 700мА = 1.61Вт. Но по паспорту он 3Вт. Что надо увеличивать, напряжение или ток, или поэтому красных и берут большее число? Или так и должно быть?
Ну и Синие/Белые: падение напряжения 3.5v ток 700мА = 2.45Вт. Уже лучше, но по паспорту они, опять же, 3Вт.


Второй вопрос:
Стоит ли добавить в цепочку по 1 белому (или даже по 2 или 3), чтобы напряжение цепочки стало чуть больше: 38,3в вместо 34,8в т.к. у драйвера по напряжению есть запас, и он 42в может выдать?


Третий вопрос:
При токе 700ма диоды будут работать на максимальной мощности. Если добавить третью цепочку, аналогичную двум другим: 6 красных (2,3v) 3 белых (3,5v) 3 синих (3,5v), то ток равномерно поделится на три цепочки и все диоды будут работать на 3/2 мощности (было 2/2 стало 3/2). В этом режиме КПД светильника будет выше.
Что конкретно это значит, я не понимаю, но либо тепловыделение на 1вт, либо яркость на 1вт. Может и то и другое.
Т.к. это все для гроубокса-компакт, выглядит неплохо.


Далее... Долго курил форум и пытался понять правильное соотношение красных-синих-белых, изучал конструкцию готовых светильников, в том числе от Нуба и зарубежных производителей.
Но везде инфа чуть отличается. В общем выбрал такое соотношение.

Если 2 цепочки, соотношение: 12 красных 6 белых 5 синих 1 УФ
Если 3 цепочки, соотношение: 18 красных 12 белых 5 синих 1 УФ
Что скажете?

Да, и будет ли лучше заменить УФ на ИК?

Очень нужна ваша помощь, т.к. нынешний гров в опасности !

Красный к синему 5к1 если белый есть, больше цепочек не меньшую мощность лучше, даст возможность перестраховаться. Если выгорит один диод цепочка тухнет а остальные цепи светятся(ярче) , то того момента как ты не придёшь и не пофиксишь все. В твоём случае понижение тока только на руку. Кпд вопрос сомнительный на таких мощностях. Но опять же грамотно все расчитывать надо. Я бы в одну цепь не ставил диоды 2.3 в и 3.5. Мухи отдельно котлеты отдельно как говорил один комрад

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Уф нужен только правильный, кругом обман. Лучше ик ставь полюбе

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да и на драйвере на 1400 мА не разгонишься особо имхо

Вот это ценная мысль, бро ! Стало быть делаю 3 цепочки полюбэ!

УФ убираю, вместо него 1ИК.



Стало быть:
было: 18 красных 12 белых 5 синих 1 ИК

будет: 20 красных 17 белых 4 синих 1ИК

Цепочки:

7 красных, 6 белых, 1 синий = (2,3*7 + 7*3,5 = 40,6v)
7 красных, 6 белых, 1 синий = (2,3*7 + 7*3,5 = 40,6v)
6 кр+1ИК, 5 белых, 2 синих = (2,3*7 + 7*3,5 = 40,6v)



А есть где про это подробнее почитать? Я так понимаю, что суммарный ток фиксирован (это главное!) и будет делиться между цепочками равномерно, и скорее возможна ситуация, когда даже одинаковые диоды имеют чуть
разное падение напряжений - поэтому ток через цепочки будет изначально чуть разный и его можно скорректировать/выровнять, последовательно подключенными к каждой цепочке, резисторами.


И, конечно, вопрос открыт про правильную мощность диодов:

2.3 v умножай на 0.7 А получается 1.61

По поводу соотношения диодов вполне себе неплохо. Получается некоторый избыток синего, что неплохо на веге, но лишнее на цвете. В идеале нужно либо осуществить возможность переключения режимов вега/цвет, когда на веге будет соотношение красный/синий 1:1 или 2:1, а на цвете 3:1-5:1.
Правильно сделал, что в сборку включил белый, т.к. растению в разные периоды жизни нужны все цвета спектра.
По поводу заявленной и реально выдаваемой мощностью диодов... Странно, что сей факт тебя так удивил, если ты читал по теме. Производитель указывает максимально возможную мощность кристалла, но на деле (для уменьшения деградации кристалла из-за сложностей теплоотвода т увеличения срока службы) ограничивает рабочую силу тока, что и сказывается в итоге в меньшей мощности, а также в повышении КПД работы.
По поводу увеличения напряжения на цепочке. ИМХО, лишнее. Лучше пусть остаётся некий запас, чтобы драйвер не работал на 100% заявленных характеристик, поскольку КПД драйвера, даже очень хорошего, редко превышает 86%.
По поводу добавления 3 цепочки. Есть нюанс: дело хорошее, поскольку вырастет КПД, уменьшится тепловыделение, возрастёт срок службы диодов, НО количество диодов в каждой цепочке должно быть меньше, чем в первом варианте сборки (вместо двух линий по 12, три линии по 8-9, опять же с учетом потерь напряжения на каждом конкретном диоде (на синих и белых потеря больше, чем на красных)). Твой вариант с 3 цепочками будет перегружать драйвер и он протянет недолго. Запас мощности обязателен
По поводу ИК и УФ. УФ бывает нелишним на последних стадиях цветения, но ради этого пихать в сборку вредный для глаз спектр я бы не стал. А вот ИК (730 нм) очень даже норм. Обычно дальний красный идёт примерно 2-5% от общей сборки, т.е. на твою сбоку одного хватит за глаза.
Соотношение красный синий, если на всю дорогу брать без вы..бонов, то 3:1 примерно. Я бы посоветовал три цепочки: две одинаковых (6 красный, 2 белых, 1 синий), одна (5 красных, 1 730 нм (ИК), 2 белых, 1 синий)


Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:


1400 мА делим на 3 = 466 мА на линию

20 красных+1ИК (1.07*21= 22.47 Вт)
17 белых+4 синих (1.63*21= 34.23 Вт)

В итоге мощности хватает впритирку. Я бы всё же немного уменьшил, т.к. драйвер имеет не 100% КПД.
А так неплохо.

Погоди, бро! В твоем примере соотношение 6:1 получается ?

Всех приветствую товарищи всем вкусных шишек, подскажите пожалуйста, у меня есть 8 фито led-матриц 30W 220V (400нм-800нм, минуя зелёный спектр) и две белых матрицы 30W 220V (6000K) все они идут как бы со своим драйвером, ну в матрице, если я их подключу последовательно, то есть буду плюс на минус соединять, выходная мощность будет 300W? Ну либо в моём случае по 5 на лампу, то есть 4 фито и один белый = 150W 220V будет выходная мощность? Уже неделю голову себе делаю, пол форума перечитал, все перелапатил, и в голове в общем теперь просто каша

Pono4ka соединять эти матрици плюс на минус не нужно. В каждой независимый источник питания, поэтому подключай паралельно.

Первый ответ забей на паспорт от artleds. Указание ватт светодиодов это маркетинг.
драйвер сам разберется кому и сколько достанется.

Если сильно хочется то можно. опять же драйвер сам разберется.
Не стоит догонять до максимального напряжения.


А вот тут и начинается самое интересное.
Ставь три цепочки, если финансы позволят то четыре.
С возрастанием мощности возрастает и свет и тепловыделение. Только это не равномерно происходит.
Тепло увеличивается больше чем свет. КПД это преобразование электрической мощности в свет, нагрев потери.
Два диода в паралель и один. При одинаковой мощности вольты на амперы. Два диода дадут выигрыш 15-20%


А вот тут у каждого фломастеры со своим вкусом.
На веге надо одно, больше синего.
На цвете другое, больше красного.
В идеале можно поставить переключатель и коммутировать часть диодов в зависимости от состояния растишки.
И главное к электричеству.
Все цепочки должны быть одинаковыми, Диоды и так имеют разброс, а применение разного количества и разных типов в параллельном включении приведет к разным токам в цепочках.

А в цепь, мне не нужно никакого стабилизатора ставить, в виде конденсаторов и диодного моста? Я слышал что мерцание в 100Hz, очень вредно для здоровья, и это мерцание можно убрать, но имеет ли место быть тому, что для растишки не имеет значение его частота? Ну как не имеет, по крайней мере не умрет она от моих 100Hz , и на что это может повлиять?

если они на 220, то:
1 - подключай параллельно. Просто включай каждую в 220в. Если у них встроенные драйверы - матрицы полностью независимые.
2 - там не должно быть + и - ибо если упоминается 220в - это практически всегда переменный ток.



Не думаю, что надо городить выпрямитель. Непонятно, какой там драйвер внутри, может от постоянного тока он не запустится. Но точно знаю, народ на похожих матрицах растил - поищи по темам в "LED светильниках" и в "Гроу-Компактах"

ДНАТ тоже нехило мерцает, однако растëт.

oldsanta, Прочти, можешь там для себя на готовых примерах, нужное тебе выбрать
Вот тебе 60 ватт.
http://www.rollitup.org/t/60w-led-light ... 252/page-4
а вот целая ветка тем про это
http://www.rollitup.org/search/60517970 ... 0nm&o=date

Спасибо большое, сегодня решено паять все параллельно, как и сказали) на счёт выпрямителя ещё подумаю, но на этот цикл наверное не буду заморачиваться, а то денег и так уже вшатал Джа сука кусается по денюжкам, если дома

Всем привет! Так или иначе - светильник доделан и установлен!

Так получилось, что чел купил мне светодиодов в артледс не совсем то количество , которое надо и пришлось делать цепочки исходя из того, что в наличии. Получилось так, что третью цепочку я сделал в 2х режимах, на вегу и на цвет. На цвете (по совету комрадов ) 4 синих переключаю на 4 белых. Из того, что есть в наличии это показалось наиболее оптимальным.

Диоды и драйвер такие:
Драйвер 60вт, 1400мА, MAX 42v (LPC-60-1400, AC/DC LED, 9-42В,1.4А,59Вт,IP67)
Диоды: 700мА, 3ВТ (из artleds): Красные (650-660, 2,3v), белые (3000К, 3,5v), синие (440-450, 3,5v), ИК

Три цепочки:
1: красных 7, белых 5, синих 1 (реально 6 красных + 1ИК)
2: красных 7, белых 5, синих 1
3а: красных 7, белых 2, синих 4 (на вегу)
3b: красных 7, белых 6, синих 0 (на цвет)

Т.е. на Вегу: красных 21, синих 6, белых 12
на цвет: красных 21, синих 2, белых 16



В центре добавил еще один белый диод (вывел его на отдельную линию) для технической подсветки: ночью залезть в бокс - у меня темень там - хоть глаз выколи! Задрался фонариком светить!


Фото в режиме веги:


По изготовлению. Тут все просто. Фанерный корпус, радиатор 150х300х46.
Диодов в сумме 44. Реально запарился сверлить и нарезать резьбу - 88 штук! Сразу совет - при нарезании смазывать метчик маслом - иначе вязнет в алюминии и рвет его.



Каждую цепочку подключил через предохранитель на 1А. Долго думал какими проводами соединять диоды меж собой - выбрал витую пару. Уже после сборки померил падение напряжения на соединительных проводах - 5-70мВ. Т.е. в сумме на проводниках теряется меньше 0.1 вольта и этим можно пренебречь.

Далее... токи в цепочках оказались разные:
420, 480, 490 мА. В принципе, можно их уравнять резисторами, но решил, что уменьшать ток нет смысла. Перекос есть, но все диоды работают на пониженном токе - какая нах разница на 60% или на 70%? В общем - забил на это! Но тем не менее, замерил падение напряжения на каждом диоде - в дальнейшем можно будет перепаять соединения, чтобы уравнять цепочки по току.

Падения, кстати такие: на красных: 2.2 - 2.28в, синие: 3.04-3.11в, белые 3.16-3.29в, ИК 1.91в

На ИК - меньше всего! Я честно говоря, думал, что на нем - как на красном будет.

Тот факт, что цепочки три - очень хорошо! Я пробовал отключить одну - 2 другие начинают светить ярче, но ток в пределах допустимого. Т.е. при выходе из строя одной цепочки катастрофы не случится.

При нынешнем подключении:
Суммарный ток 1410 мА
Напряжение 38-39в, т.е. драйвер работает не на полную!

Добавляю замеры яркости:
30см 15000 lux
25см 18000 lux
20см 22000 lux
15см 28000 lux



Теперь по температуре:

Драйвер греется - можно легко держать рукой. Около 40 градусов.
Радиатор держать горячо, но можно - 45 градусов.
В боксе у радиатора отдельный канал выдува со своим вентилятором - макс температура 40 градусов. Вентилятор на пониженной скорости.
Хотел чем-то теплоизолировать нижнюю плоскость радиатора, чтобы лишнее тепло не шло в бокс, но непонятно, как это можно сделать - мешаются диоды, шляпки винтов, соединительные проводники. Оставил так - тем более в боксе температура градуса на 2-3 меньше, чем с предыдущим светильником, что не может не радовать!



Кстати, прошлый светильник:


Бюджет, примерно:
- Диоды 2000руб
- Радиатор 1300руб
- Драйвер 1000руб

Понятно, что все это пустые слова и фотки - самое главное это горстка ароматных шишуль на выходе которых пока нет

В общем, комрады, заметил я такую особенность светильника: когда включаешь внутренний обдув бокса - температура увеличиватся. Причина проста: за счет внутреннего обдува увеличивается отвод тепла с внутренней поверхности радиатора, что логично.
Появилось желание эту внутреннюю поверхность теплоизолировать. Ну тут 2 пути: либо закрыть весь светильник отргстеклом (с потерей свового потока до 10%) либо чем-то закрыть свободные участки радиатора. Решил пойти по второму пути:
Был куплен дешевый акриловый герметик и проверен на образце:


Для того, чтобы слой герметика можно было в дальнейшем легко снять, все соеденительные провода были заклеены малярным скотчем, но на реальном светильнике скотч не проканал, поэтому провода были чуть смочены ВэДэшкой. Ну а к алюминию герметик и так не особо пристает:


Как видно, всю эту массу можно более-менее без проблем в дальнейшем оторвать. Ну мало ли - понадобится еще цепочку диодов воткнуть...

В общем получилось так и теперь температура при включение обдува увеличивается незначительно:


Пысы: Все это, конечно, относится к компактым боксам.

Мляха думал себе нечто подобное забацать , но после твоего строй репорта точно убедился что у меня вариант сборки светильника из диодов и драйвера отпал навсегда Уж лучше тогда готовые лед матрицы на радиаторах и (или) лед лампочки с теми же лед матрицами или платами с трех 3х ватными cree светодиодами и не надо лохматить бабушку. Для компакта лучше не найти.
Во первых для такой эффективности дороговато , дело не в деньгах конечно но за эти ценники можно взять гораздо более толковый лед свет из китая например матрицу на 100 ват и драйвер.
И я так понял у тебя типо 3х ватные по паспорту светодиоды потребляют всего по вату с копейками электричества ? Во вторых тепло отвод от этого светильника херовый его точнее сказать вообще нет, для этого светильника один хер придется выдумывать вывод теплого воздуха из бокса а это немного сложнее чем в случае с матрицами. Для матрицы хватает одного кулера на выхлоп что бы температура в компакте была приемлемой , это реально круто

Вот смотри, бро:

Возможно, что и так! Единственно, не всем они нравятся... Да и 100 ватт там условные. Да и, говорят, менять придется раз в год.



Так это не только у меня, а вообще по паспорту: возми любой 3х ваттный диод, у него рабочий ток 700мА. Падение напряжения максимально 3.3в.
0.7 * 3.3 = 2.31ватт

Ну а для большей эффективности - у меня ток еще меньше. Думаю, что в результате яркость такая же, а потребление меньше и срок службы дольше.



В компакте, если у тебя радиатор не наружу торчит, отвод тепла надо делать от любого светильника. У меня для выдува от радиатора отдельный канал с кулером (с терморегулятором на проводке) за ~300 рублей. Крутиться всегдя на минимальной скорости, температура радиатора 41 градус.
В принципе можно обойтись и основным вентилятором, если грамотно канал отвода тепла спроектировать.

Хотя гемороя, конечно, с самодельным светильником - больше!!!

Немного обновлю тему по светильнику. Заказал светочувствительный модуль для Ардуино - мерить освещенность. Ну и замерил!


Сперва:
На солнце: ~100000 lux
Пасмурно: 5000-5900 lux
В тени: 4000 lux


Светильник, на разном расстоянии:
30см 15000 lux
25см 18000 lux
20см 22000 lux
15см 28000 lux


Из инфы в инете:
Минимум для веги: 15000 lux, для цвета 35000 lux
Ну не знаю так или нет, но на минимуме светильник должен тянуть.



Да, просто для информации, добавление ЭСЛки 7вт увеличивает отвещенность на 30см с 14100 до 15600.


Кстати, старый светильник (видно, что он чуть ярче, но он и на 6вт мощнее - чудес не бывает):
30см 16000 lux
20см 25000 lux

Бро, ты при монтаже звезд на радиатор использовал диэлектрические шайбы?

Я сделал на кулере от компа и китайского блока питания с возможностью регулировки напряжения.