Обычные блоки питания в основном работают по принципу стабилизации напряжения(U=const), а драйверы для светодиодов работают по принципу стабилизации тока(I=const). Можно использовать и то и то, только с БП нужно будет подбирать резисторы, но зато можно будет включать схему частями. Например у тебя есть 5 параллельных линеек (на каждую по 0.7А, 24В), на веге ты хочешь использовать только 3, можно 2 без проблем отключить, а вот если у тебя драйвер, то отключив 2, у тебе ток перераспределиться на 3 оставшихся, получится по 1.16А на линейку, и если нет предохранителей, можешь их сжечь. С драйвером ты можешь только из каждой линейки отключать светодиоды, что не очень удобно(перепайка и т.д.), главное что суммарное падение напряжений входило в рабочий диапазон напряжения драйвера.

Резисторы ставятся токоограничевающие. Ограничив ток - продлеваешь жизнь светодиоду. Подбираются резисторы опытным путем, ориентируясь на закон Ома. Например хочешь подключить 4 светодиода с падением напряжения 2.5В на каждом, БП тебе дает 12В, ток хочешь 0.7А. R=(12-(2.5*4))/0.7= ~2.85Ом, при этом он должен рассеивать мощность (12-(2.5*4))*0.7=1.4Вт, ищешь наиболее подходящий по этим параметрам резистор. Поищи в интернете, есть специальные сайты и программки, в которые просто вбиваешь свои данные и они тебе рассчитывают номиналы резисторов. Еще один плюс БП в том что ты можешь подключать параллельные цепочки с различными падениями напряжений и токами, просто подбирая нужные номиналы резистора, а если используешь драйвер, то падение напряжения на каждой цепочке должно быть практически одинаковым, или придется на каждую цепочку ставить свой драйвер, а они не дешевые.
Можно, подбираешь резисторы и вперед, но если хочется от БП запитывать светодиоды, то я бы приобрел бы что то типа такого, относительно дешевые

Dmitriy_2005, спасибо, исчерпывающий ответ.

вот оцените ! планирую собрать
650-660 - 16 диодов
620-630 - 16 диодов
3000-3300К - 10 диодов
6000-6500К - 8 диодов
460-470 - 6 диодов
735-745 - 2 диода
390-400 - 2 диода итого 60 1w диодов ( всё с этого сайта http://www.artleds.ru/page/led1wstar.html )
важно ваше мнение , что из этого получится , норм или шляпс ! ! !

Многие интересующиеся выращиванием под светодиодами, задавались вопросом, сколько нужно светодиодов на определенную площадь для оптимального роста МЖ. Материал и данные взяты у амерекосов…

Обычно для ламп, освещенность измеряется в Лм/м^2(Люкс) или Вт/м2, но растение ничего не знает о люменах и ваттах, для фотосинтеза они поглощают фотоны, поэтому правильнее было бы измерять в количестве микро молей фотонов на квадратный метр или в микро Эйнштейнах на квадратный метр (мкЕ/м2). Сколько нужно мкЕ/м2:
200 мкЕ/м2 – низкая освещенность, но можно получать хорошие результаты в виде гр/Вт;
300 мкЕ/м2 – происходит насыщение освещенностью (максимальная точка фотосинтеза) с комнатной концентрации СО2 , т.е. без обогащения углекислым газом, при увеличение освещения часть света будет теряться. Но эта граница зависит так же от многих других факторов: температура, относительная влажность, сорта…;
400-500 мкЕ/м2 – наилучший уровень освещенности;
больше 500 мкЕ/м2 – избыточная освещенность, может принести вред растению.
Что бы рассчитать мкЕ одного светодиода, нам нужно знать его световую мощность (не потребления). Обычно для светодиодов 660нм и больше или 450нм и меньше длин волн в характеристиках сразу указывают мощность свечения, для других светодиодов указывают данную величину в люменах. Что бы перевести люмены в ватты используем формулу:
W(Вт) = L(Лм)/(683(Лм/Вт)* Kλ), где
L - количество люмен вашего светодиода на данной длине волны,
Kλ – коэффициент спектральной чувствительности глаза на соответствующей длине волны. Коэффициенты с точностью до 1нм можно взять здесь.
Теперь нужно подсчитать, сколько энергии несет один фотон света на данной длине волны. Делаем это по следующей формуле:
Еλ = (h*c)/ λ, где
h – постоянная Планка (h = 6.62606957(29)*10^-34 Дж*с),
с – скорость света (с = 299792458 м/с),
λ – длина волны (нм)
Зная энергию одного фотона, можно подсчитать сколько энергии несет один моль фотов, т.к. в одном моле содержится число Авогадро фотонов:
Ем = Еλ * NА, где
NА – число Авогадро (NА = 6.02214179(30)*10^23)
Теперь зная, сколько несет энергии моль фотов, можно вычислять, сколько молей излучает светодиод на определенной мощности и длине волны, или с какой мощностью нужно излучать, что бы выдать определенное количество молей фотонов. Данная методика применяется для монохромного света. Для белых светодиодов по-другому считают, позже выложу.

Для лучшего понимания рассмотрим пример расчета
Имеем площадь 50х50 см (0.25 м2), соотношение светодиодов 3х660нм:3х630нм:2хбелых:1х450нм, так как еще не рассмотрели методику расчета белых, поэтому их заменим синими. Используем светодиоды Golden dragon plus (660нм), Golden dragon plus (630нм), ХР-Е (450нм). Уровень освещенности 200 мкЕ/ м2 (на нашу площадь соответственно надо 50мкЕ)

ХР-Е(450нм): ток 700мА, напряжение 3.4В, мощность 2,38Вт, мощность свечения 744 мВ
Рассчитываем сколько энергии несет моль фотонов на длине волны 450 нм: Ем = (NА * h * c) / λ = 265836.834728471 Дж/с, теперь считаем сколько нужно микро молей для излучения на мощности 744 мВ: 0.744/265836.834728471 = 2.799 мкЕ
Для минимальной межузловой длины, синего нужно около 40 мкЕ/м2, поэтому нам на нашу площадь надо только 10 мкЕ, значит берем 4шт, получаем 11,196 мкЕ и 9.52 Вт

GD+(660нм): ток 700мА, напряжение 2.4В, мощность 1.68Вт, мощность свечения 528мВт
Рассчитываем сколько энергии несет моль фотонов на длине волны 660нм: Ем = (NА * h * c) / λ = 181252.387314866 Дж/с, теперь считаем сколько нужно микро молей для излучения на мощности 528мВ: 0.528/181252.387314866 = 2.913 мкЕ
Оставшиеся 40 мкЕ делим между 660нм и 630нм, поэтому берем 7шт, получается 20,391 мкЕ и 11.76 Вт

GD+(630нм): ток 700мА, напряжение 2.5В, мощность 1.75Вт, свечение 99 Лм
Переводим люмены в ватты: W(Вт) = L(Лм)/(683(Лм/Вт)* Kλ) = 547 мВт
Рассчитываем сколько энергии несет моль фотонов на длине волны 630нм: Ем = (NА * h * c) / λ = 189883.453377479 Дж/с, теперь считаем сколько нужно микро молей для излучения на мощности 547 мВт: 0.547/ 189883.453377479 = 2.881 мкЕ
Осталось добить последние 20 мкЕ, поэтому берем 7шт, получается 20,167 мкЕ и 12.25 Вт

Суммарно получаем 51,754 мкЕ на 0.25 м2, потребляемая мощность светодиодов 33,53 Вт

Расчеты будут верны при условии равномерного расположении светодиодов. И еще раз хотел бы напомнить, что не верьте характеристикам которые пишут продавцы ноунейм светодиодов

hameleon88, как вариант белые холодные и теплые красные одного или двух спектров, пропорции как больше нравится. Белые диоды имеют более лучшие графики излучения чем ЭСЛ, ЛДС. Так что имхо нет смысла отдельными спектрами набирать свет, тем более если сам лампу собираешься делать.

а схемку принципиальную всего этого добра подкинет кто?

upd: http://mirsvetodiodov.ru/diy/svetodiodn ... sdelay-sam оно не?

Какого добра то? Самый простой вариант - это 1 драйвер на 1 последовательную цепочку, выход "+" драйвера соединяешь с "+" первого светодиода, далее -+-+-+- между светодиодами, от последнего "-" к "-" драйвера.
Нет, это управляемая с ПЭВМ матрица маломощных светодиодов с динамической индикацией.

Можно ли подавать на светодиод рассчитанный на ток 350 мА ток около 700 мА при хорошем охлаждении?

В принципе возможно некоторое увеличение тока, но поскольку локальный скачок температуры в п-н переходе будет всё равно значительным, то это будет вести к ускоренной деградации полупроводника (например увеличится скорость взаимной диффузии атомов в переходе), что будет вести к ускоренному выходу из строя.
По времени - во сколько раз быстрее - не скажу, единственное что - коэффициент диффузии зависит от температуры потенциально (по экспоненте).
Да, при некотором превышении тока выше т.н. "тока пробоя", светодиод сгорит. В документации к светодиоду обозначения должны быть следующими:

LED: Forward Current: IF Прямой ток светодиода, допустимый максимальный ток светодиода, не вызывающий пробой светодиода при 25 °С.

Спасибо всем огромное, кто участвовал в раскрытии темы. Для меня остались неосвещенными два вопроса: если все же работать с китайскими СД, уместно ли заложить поправочный коэффициэнт для удельной мощности, скажем, 33,53 Вт/ 0.6 = 56 Вт/ на четверть кв.м., будет ли это корректно? Далее, насчет радиатора: 30 - 60 Вт мощности - это тепловыделение слабого проца, надо ли заморачиваться с полноценным радиатором? Можно ли просто наклеить СД на аллюминиевый или медный лист? Те СД, которые уже идут на радиаторе "звезда", дополнительного радиатора, по всей видимости, вообще не требуют?
Заранее признателен!

skiffle, радиатор нужен всегда! Пассивный обдув требует больший по размеру радиатор, активный - меньший. НО нужен ВСЕГДА. "Звезда" лишь уменьшает трудозатраты на установку диодов, но не более

Тебе нужно не просто рассеивать, а удерживать температуру на низком уровне. Посмотри кривые светимости от температуры в спецификациях нормальных производителей. При росте до 50 к примеру там может чуть не вдвое упасть световая мощность, не говоря уже о дегадации. А у процессора тут только рабочие температуры начинаются.
Ещё я тебе скажу, 30Вт это не так и мало, у меня паяльник такой мощности, а уж 60Вт это тем более и думать не нужно.

Я собрал 30Вт светильник на радиаторе от процессора - люминий, но с нормальным оребрением по 0.5мм толщиной рёбра. Так вот без обдува температура быстро растёт где-то до 50 (руку тяжело держать) . С другой стороны, минимальный обдув позволил держать температуру едва тёплой.

kotehizm, 50 градусов это не о чем
CREE последние партии при 85 градусов нормирует

У процева радиатора пластины лучше отломать через одну тогда можно и без вентелятора использовать

Ну в любом случае нужно смотреть на техлисты конкретных диодов. Хотя моё мнение такое, что с температурой лучше не перебарщивать, как бы их там не нормировали или что они там делают, у светодиода достаточно легко выйти за оптимальные показатели кпд. Заявляю, поскольку немного разбираюсь в физике процесса и технологии изготовления.
А поподробнее? Почему при уменьшении площади теплообмена должен вырасти теплообмен? Пассивный обдув корпусными вентиляторами присутствует? Или только на выдув и на обдув растихи?

Огромное всем спасибо за ответы! Хочу сделать квазистеллс из фанеры, примерно 0.25 кв.м. по площади пола. Где бы надыбать радиатор 45х45см, ума не приложу...Сегодня прошерстил Леруа и Ашан, ничего даже близко нет... искать старый радиатор от авто - там гармошка фольги перпендикулярна - вряд ли будет нормалная теплопроводность... может, у кого есть соображения? Само собой, налеплю обдув - 12 В 120 мм кулера, 4 шт думаю, более чем. А из процовых радиаторов собирать сложно - они все небольшие, надо их отдельно крепить на единую панель, дай Бог, 4 шт прилепить на 1 радиатор удастся, и то вряд ли. А учитывая, что я склонился 1Вт СД, их нужно бдует мостить 50 - 60 шт...

Подскажите по блоку питания для светодиодов.

по расчетом получается надо 100 светодиодов. Питания светодиодов 2,8В 700мА

Посоветуйте блок питания пожалуйста.

hotivorti, У тебя будут леды только одного цвета или разные? Если разных цветов, то лучше синие и белие на один драй вер вешать красные на другой. Да и два дешевле одного должны быть. Больше инфы подкинь про то что собрать хочешь.

skiffle, Температура отвечает за 3 очень важных параметра светодиода:
1) Эффективность излучения. С увеличением температуры эффективность падает;
2) Сдвиг длины волны излучения. Обычно, с увеличением температуры сдвиг идет в сторону увеличения длины волны;
3) Скорость деградация кристалла. С увеличением температуры ускоряется деградация.
Поэтому лучше позаботиться об достойном охлаждении светодиодов.


96325696, Какие последние партии?! Нормирование на 85С идет для светодиодов и светодиодных матриц от 10Вт и больше...
С увеличением площади поверхности радиатора, увеличивается теплоотдача или мощность рассеивания, а у тебя все наоборот, хватит дезинформировать народ...

skiffle, если ты юр лицо или есть такие знакомые, то можно заказать радиатор в лигре(ссылка)(не работают с физ лицами). Если таковых нет, то можно заказать на промэлектронике(в принципе приемлемая наценка), просто на чип-дипе постоянно цены заламливают. Если в Украине живешь, то там находил пару сайтов производителей радиаторов и профилей.

PIKASO, если рабочий ток будет одинаковым, то разные драйверы не обязательны. Просто синие можно сейчас прикупить до 1.5А(Кри ХТ-Е серия), а белые еще больше, поэтому если хочется больше "выжать" из светодиодов, то можно ставить с разными параметрами светики и использовать разные драйверы, а так как тут большинство обычно юзает 1-3 Вт китайцев, то для них можно и 1 драйвер гонять.

Dmitriy_2005, Как написал hotivorti то его светики на 700 ма, один драйвер для 100 штук трехватников дорого будет стоить. Учитывая, что драйвер надо брать хотябы с 5-10 % запасом то еще дороже. Я не часто встречал в описании выдаваемое напряжение в 300 вольт, так что hotivorti нужны 2 а лучше 3 драйвера. Тем более если сгорит один из трех то это не страшно, а если один из одного? Плюс в нескольких драйверах еще и в том что можно отключать или подключать часть диодов, например на начальной веге не обязательно гонять лампу на 100%, можно включить на 50-70% это наилучшим образом отразится на ресурсе лампы. Опять же - мое мнение.

PIKASO, я просто хотел сказать, что не обязательно ставить разные драйверы для красных и белых/синих. Ну на счет 300 вольт ты загнул, не обязательно же все последовательно подключать, а так да, получается 196Вт, хотя и есть драйверы на 240-320 Вт, но все же лучше взять несколько драйверов(2 по 100 или 3 по 70). На счет веги и цветения, то как вариант, можно взять драйвера с встроенным диммером и на веге уменьшать ток, а на цветении увеличивать, что тоже положительно скажется на ресурсе светильника, но с диммерами драйверы дороже.

Померил БП на лампе. Без нагрузки выдаёт 418 В, под нагрузкой 80 1Вт диодов - 222. Технические характеристики продавец, думаю не выдаст, поскольку это чистой воды его собственная разработка.

Конечно один драйвер это плохо. У меня перегорел (видимо бракованный попался), так пришлось очень помучится(

Как минимум нужно на лампу 2 отдельные ветки, а лучше больше Скажем на 25-33% диодов свой отдельный драйвер, и будет гуд

Допустимая температура кристалла 120 градусов. Это гарантирует 50 килоЧасов работы

Самый высокий КПД у светодиода при самом маленьком току (при котором он еще светит
Здесть нужно высчитывать рубль/(люмен/Ватт) для разных токов диода и выбирать оптимальный режим

Это если без вентелятора использовать. Естественная конвекция улучшится
При использовании вентелятора ребра ломать нах не нухно

Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:


Разные цвета ТОЛЬКО на разные драйвера!
Блок питания один на все.

Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:

длина волны может и уменьшаться. У синих светодиодов чаще всего.

Теперь и трехватные

Выше уже написал.

Есть у тебя 50 диодов. Ток одинаков. Нужно посадить их на один драйвер. Как ты это себе представляешь?
Обычные 317 меньше 10 рублей стоят. Смысл их экономить

96325696 дядя видимо не совсем изучил информацию о драиверах.
Ето ты про шо А?

Разговор велся и мной и Dmitriy_2005 за источники постоянного тока (по другому драйвера, драйвера общее понятие, еще бывают источники постоянного напряжения) для питания мощных светодиодов. Легкий экскурс : такие драйвера стабилизированны по току, например параметры Iвых : 350 мА Uвых: 2…34 Вольт говорят о том, что последовательно можно подключить 10 белых (синих) или 14 красных, и через каждый диод будет проходить ток в 350 мА.
А ты видимо про что то другое.
Суть вопроса в том, правильно ли питать диоды с разными потреблением напряжения (читать синие и красные) одним драйвером.
Я считаю, что лучше каждому цвету свой драйвер (источник постоянного тока), так по моему более правильно.

Dmitriy_2005, enemyFOX,огромное Вам спасибо! Интересно, что я сам к этому в итоге пришел Действительно, ценник Чип и Дип антигуманный, да и профиль уже весь, порезан - самые длинные 25 см, а лепить из кусков слишком муторно. Нашел пару контор в России с этим профилем, написал запросы, ответов пока нет. Если откажут, придется обратиться к родственникам в СПб, может, смогут помочь. Да, еще - я склонился к профилю АВ0092, он самый простой и при этом самый широкий, три полоски по 0,5 м как раз дадут квадрат 0,5 на 0,5. Думаю, 4 шт 120 мм вентиляторов за глаза хватит на охлаждение, верно?
Еще вопрос, к тем, кто уже подержал в руках светодиоды: те, которые без радиатора, тяжелее монтируются? Анод на корпусе, скорее всего? Есть ли веские причины покупать те, которые на радиаторе "звездочка"?
Еще не выходит из головы желание запитать СД компьютерным БП, т.к. надежнее и стабильнее ничего не придумать. Там как раз есть 3.3 В для проца с большим амперажем, что скажете? Вроде у красных СД напряжение 1,8-2,1 В, у остальных 3,2-3,4 В. Не красные можно подключить параллельно на 3,3, а красные можно покомбинировать либо 6 последовательно, либо 1 красный + 3 некрасных, как раз наберется около 12 В.
Еще раз спасибо всем за помощь!

skiffle ВОТ ЕТО так можно делать только с драйверами с постоянным выходным током на 350 мА, или погорит или будут светить одни ярче другие тусклее. На 12 вольтах попробуй. Делай несколько параллельных веток диодов одного цвета, к каждой ветке нужен токоограничивающий резистор, в нете так и гугли расчет токоограничивающего резистора. Компьютерный БП халява, но могут леды сгореть если напортачишь. ИМХО драйвер лучше проще и надежней.