блокировку по току на помпу предлагал комрад ho-o, и это попроще чем через тахометр

по мне удобней когда все матрицы отдельно друг от друга

теперь будем чиллер "изобретать"

чиллер - грубо говоря холодильник + бойлер

Самый простой и возможно самый дешевый на элементах Пельтье.
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... 0.html?s=p

Смотрю сам в эту сторону, потомучто радиаторы процессорные дорого выходит, смотрю вот что подешевле будет

интересная задумка, а если антифриз в систему залить ?

я не из-за дешевизны на водянку перехожу . во первых при наличии чиллера летом матрицы будут остужаться как надо и это даст оптимальные условия для долгосрочной работы лампы - долговечность заявленная производителем (500000 часов и выше). во вторых она действительно дешевле в масштабах рума или теплицы

50.000 часов - китайцы заявляют основываясь только на степень выгорания люмика.

50.000 часов - китайцы заявляют основываясь только на степень выгорания люмика.

а я прям к трубке медной паяюсь

Не знаешь стандартов на трубки для водоблоков? влом по моддинг сайтам шарить...

надеюсь что я скоро...ну как скоро.... выкину ещё одну технологию изготовления водоблока ...и это будет,типа , шедеврально...тема будет заточена с элементами отливки и фитингами (американка d-16мм ,под ппр)

то не совсем понимаю как сделать её полой...

не совсем понимаю как сделать её полой...

А кто такие водоблоки пробовал?
http://ru.aliexpress.com/item/2015Newes ... 232d41a6ad
3 бакса, по размеру как матрица светодиодная, интересно сможет ли 100 Вт охладить.

на эти водоблоки только через термоклей матрицы крепить

сыоткай пожалуйста, что там внутри, или опиши хоть...

не проще ли использовать медные листы, с прижатой трубкой?

Хм... Надо делать композит, однако.
Оптика/ холдер- матрица-эта ваша кремневая подложка/ термопаста- лист меди- этот водоблок
Пампампам как геметить стыки? Кембрики поверх сочленений, мазать, или варить, у кого опыт есть? Понятно, что по ситуации либо валтцевать трубку, либо ставить внутрь прокладку, если свободно заходит на сосок, по логике мазать только сверху, чтобы разобрать если что можно было, но что с давлением? Я загорелся... Есть десяток мелких матриц и норм помпа 220v
Но прокатит ли вообще такой водоблок, не проще ли использовать медные листы, с прижатой трубкой?

слишком маленький этот ватерблок для 100W матрицы, нужен будет большой бак для жидкости и такой же большой радиатор с вентилятором чтобы ее остужать, а мы вроде как от вентиляторов здесь избавиться хотим ?

Температура воды 33, температура подложки матрицы 45, температура кристалла 60-65 градусов.

остаются по бокам отверстия ...думаю как будет правильней их заглушить ...авто герметик ?- а если резьба провернётся в момент монтажа или просто при подтяжки в следствии течи при эксплуатации

зазоры по углам слишком большие ...

остаются по бокам отверстия

а в пассивном варианте без принудительного охлаждения хладагента ...

он сам по себе как ребро

у меня ,пацан ,родился

проще просто посадить LED на радиатор, загерметизировать все контакты и погрузить LED вместе с радиатором в проточную воду

Пуп, и медь варят.
Главное найти опытного аргонщика. Заварит только так,что медяшкой что брмц.

Т.е. светить на растишки через слой воды и стекла?

Чистая дистиллированная вода

А вот погрузить в воду радиатор, пластинами поперёк потока, будет самое оно.

Переотражение - не поглощение. Глупости не пиши, а загляни в учебник по физике, раздел оптика

Конечно надо их изолировать от воды. Как? Че народ, воще фантазии мало?

Я сунул горящий ДнаТ в воду и ни капли не боялся

почему-то не обсуждается вопрос, охлаждения нагретой от кристалла воды

А собранного ватертбюа с данатом фотки есть? Как получилось герметизация Дната?

Если место позволяет - мини-Градирня. Охлаждение за счет испарения воды. Минус (относительный)- влажность.
На форумах самогонщиков (у них там по 5кВт тепла утилизируется)

HTS2000 , при некой прямоте рук выходит вполне годно За коррозионные свойства сказать ничего не могу

Пуп, а элементы Пельтье не рассматривал?

Пуп сколько я себя помню на ОЛК - все строит свой бокс мечты, рассказывает о различных моднейших системах охлаждения и до сих пор ничего не сделано? Давай пруфы, хватит лечить)
Мне кажется, я за это время уже 3 бокса сменил и столько светильников перебрал, что можно свой музей открывать.

Пуп, погляди в сторону куллеров для воды. Есть охладитель на пельтье,есть на фреоне,фреоновые дороже.
Можно приобрести готовый блок на фреоне для охлаждения воды. В среднем стоимость около 5-8 тыр. Заказать можно в любом сервисном центре по ремонту куллеров.
Сам поглядывал в эту сторону,но для рдвц.

можно в "аквариум" лампу запихнуть ....а растишку под колпак стеклянный ...есть решение-Nanoprotech Home Electric.
шучу

каким должен быть радиатор при пассивном охлаждении в комнате 50W Led?

think, для пассивного охлаждения в боксе должен быть очень приличный ветер, и чем меньше бокс, тем хуже будет работать. Загляни сюда viewtopic.php?f=161&t=100017 - очень познавательный строй-репорт.

Предполагаю, это будет длинная алюминивая или медная(если найду и позволят деньги) труба.

Лучше предположи что это будет процессорный радиатор:

Листы слишком близко стоят - обдувать надо.

но варил электродами алюминий. В принципе, нормально получается и относительно безгеморно. А с пайкой у меня сразу не задалось... я к тому, что варить проще и надёжнее ИМХО.

...Сейчас пришел к выводу, что надо вообще стараться избегать вариантов со сваркой или пайкой.
Механическое болтовое соединение с прокладкой по надежности не уступает.
Зато проще в монтаже, ремонтопригодности и обслуживании. И не требует спецнавыков и спецоборудования или помощи других специальстов...

.не могу найти доступный наполнитель ...может кто подскажет с чем эпоксидку намешать ?

Кстати, щас при проектировании стал больше внимания уделять простоте обслуживания, ремонта и доступа к оборудованию.
Опыт показал, что весьма важный момент. Не комильфо, когда меняя фильтр в СВО пришлось разбирать половину бокса .

эх , молодеж- молодеж...этить-колотить! А чё делать ?

гальваника нужна, маза фвка ...и лазерный принтер .....кто в теме - тот поймет ...бумага от ламината есть и утюг тоже

Забыл пояснить что значит втопил сетку - это значит, что каждый слой сетки заливался/пропитывался эпоксидкой... Особое внимание уделял стыку между пенопластом и люминивым профилем... Пенопласт не просто лежит на алюминнвом фланец-каркасе. Он в него входит по всему периметру сантиметра на 1,5-1,8... В этот стык хорошо накидывал эпоксидки

братан, ты садомит по ходу, но я тебя уважаю.

...прошли времена ксерокопий ...а в фото салонах боятся грубую бумагу пихать ...

технология и там и там схожа

всё-таки подход в корне отличается от моего,

интересно как будут вести себя выбранные ТС материалы в постоянном длительном контакте с водой

интересно как приживется пенопласт и эпоксидка

как поведёт себя шпаклёвка в случае... Контакта с водой..

опять залить не могу по нормальному ...что то получается что- то нет ...

опять залить не могу по нормальному ...что то получается что- то нет

...решил не гонять без блокировки по утечки -

Как в центральном отоплении, в самой верхней точке, каждого дома, такое есть.

у меня сим. открытая...

Хочу попробовать пассивную сис.

Или выносить теплообменик за пределы жилой комнаты

Или медяшки прикупить 5 метров d10?

сравнение с центральным отоплением не корректно. Там открытая система, а тут замкнутая.

Пуп, ты путаешь ЦО, с горячим водоснабжением.

Открытая - в том смысле, я так понял, не заглушоная, не под давлением... Стоит открытый расширительный бочок... Без всяких гидро аккм и компенсаторов давления в нутри cbo... Как то так

Если запилить блакировку на утечку, по уровню
В расширительном бачке электронным способом?

Не суть, в нужном контексте они обе одинаковы.

Я не сантехник

Дохлый номер. Если только очень маленькая мощность, но это не наш вариант. Пообщайся с ilia1982. У него вроде есть какие-то наработки по пассивке.

Тут поплавок не канает

Тензодатчик под ёмкость с водой и взвешивай себе.

Тензодатчик под ёмкость с водой и взвешивай себе.

Плюс колебания

и 1900мм - люминивой трубки,

Устраняются ФНЧ.

Я про механические колебания, а не помехи.

Угадайте, чем я занимаюсь на этой фотографии ?

Делал так же теплообменник жидкость-жидкость из того же радиатора и охлаждал воду из "водянки" водопроводной водой из крана (t=+15C).
Температура на входе в теплообменник +19,7С, а на выходе +15С.

Те же условия, устаканившаяся температура после 3 часов работы.
Разница в эффективности яркая

Вывод.
Жидкость-жидкость эффективней чем жидкость-воздух,
но сложнее в реализации.

2.суть в том что драйвера или блоки питания имеют вольт - амперные хорактиристики... Как и леды... Поэтому тут идёт подгонка одних параметров к другим, и только. А мощьность- она и в Африке - мощность

запорной арматурой-кранами....

зачем водянка при нынешних относительно холодных КОБах и квантум бордах, вы шо садомиты?

Но хочу уточнить: радиатор, который работает в контуре с светодиодами, ты засунул в другой короб, в которую подавал воду из-под крана и говоришь что это лучший вариант?
А зачем так сложно? Сразу бы подавал на светодиоды из-под крана и все)))

Плюс:При последовательно подключении жидкость - теплоноситель проходит последовательно, равномерно с одинаковой скоростью по всем водоблкам. Минус : последние водоблоки принимают прогретый теплоноситель.
Минус :При параллельном жидкость идёт по наименьшему сопративлению... То есть тут нужно создать условия, чтобы теплоноситель проходил с одинаковой скоростью по всем водоблкам. Тут либо заужением магистрали в отдельных сигментах, запорной арматурой-кранами.... Ну или повышенной производительностью помпы, что б ей хватало дури создать избыточную тягу. Плюс: каждый водоблок получает теплоноситель с одинаковой температурой...

Была аналогичная идея, только я собирался пускать тепло носитель между рёбер. Фрезернуть, где надо, и загерметизировать "крышкой"

Еще один огромный плюс охлаждать лампы проточной водой из-под крана:
- ваш гров не будет виден на тепловизоре из-за отсутствия восходящих потоков воздуха с экстремальными температурами.

я что-то пропустил... это про лампы какой мощности речь? пару тысяч киловатт?

Нет, достаточно 600 ватт, которые ты будешь охлаждать по-старинке, воздухом. Восходящий горячий воздух будет нагревать стены над окнами, а если ты на верхнем этаже - то иногда и крышу. Перепад температур на стене напротив пола и напротив потолка твоего жилища будет выдавать тебя, если ты специально не противодействовал этому. Особенно это будет бросаться в глаза по сравнению с остальными твоими комнатами.
Если же воздух из бокса ты напрямую будешь выбрасывать на улицу - то это все равно, что ты зажег табличку у себя на стене: "я выращиваю".

Doomnik, это ничего не доказывает. В солнечном свете есть очень много ИК, и ближнего, и дальнего.
В LED-свете ИК нет совсем, если ты его специально не заказывал.
Именно ИК в первую очередь нагревает поверхности за стеклом.

Для формирования водоблока из меди путем гольваники, было решино использовать одну из метод гальвано пластики.

Можно намного проще - набрать ряд алюминиевых профильных труб,

Твои рассуждения на эту ему бесполезны т.к. человеку интересен сам процесс, а не экономическая выгода.

А я такую водянку сделал.
3 фитоматрицы по 50 ватт на водоблоке 40*240, в качестве аварийки две последовательно соединенных термухи. При нагреве светильника до 60 градусов отрубится

Ну и что тебе мешало просто радиатор нормальный купить?

А я такую водянку сделал

Водоблок дело не хитрое . Тем более заводской с али.
Остальное покажь. Ну там радиатор, бачок, помпа, че как стоит, какие шланги скока кулеров на радиаторе, как темпа.

ничего не мешало, просто захотелось технического прогресса

Амм, тогда и диодов бы хороших взять. Или эти для теста.

Перед окончанием теста замерил температуру матрицы на силиконе над кристаллами (термопару подержал), в несколько измерений максимальная температура получились от 107 до 115 градусов

Ну и по поводу использования водоблоков. Мне кажется, что у них тонкая стенка которая быстро прогревается, а вода в свою очередь не успевает нормально забирать тепло. Хорошо бы проверить это...
Например взять твой водоблок и мой радиатор и при одинаковых условиях (температура воды, объем воды) проверить температуру матрицы.

В моем водоблоке 4 продольных канала, думаю он лучше тепло отводит, чем твой. Его размеры 40*240*12, если взять диаметр по внутреннему диаметру штуцеров, то диаметр каналов миллиметров 6, тогда стенка водоблока 3 мм и между каналами миллиметра по 3 мяса. Не фольга.
<...>
Можно посчитать площадь соприкосновения с водой, чтоб косвенно оценить эффективность водоблоков.
мой блок с каналами длиной примерно 220мм - площадь теплопередачи в воду 0,6см*3,14*22см*4= около 166см2

А у твоего сколько?

А при измерении температуры матриц может и правда термопару дополнительно светом грело. Я матрицы картонкой закрывал, чтоб глаза не слепили, так картонку припекало весьма сильно.

Ну на алике водоблоки вроде как с толщиной стенки 0,5 мм. Да зачем гадать, спроси у продавца?
Я могу измерить площадь своего водоблока, да не только в площади дело. У меня есть такая же фитоматрица с розовым свечением и термопара, могу измерить температуру на люминофоре.
И еще один момент, если термопару прижать, вдавить в люминофор, температура значительно попрет вверх. Как ты замеряешь?)) Ну видимо при среднем усилии. Ну усилие мы не подберем, можно к примеру не касаться люминофора, а сделать замер на дистанции 1 мм от матрицы. Ну или дистанцию выставить с помощью листа А4...

Ну и по поводу использования водоблоков. Мне кажется, что у них тонкая стенка которая быстро прогревается, а вода в свою очередь не успевает нормально забирать тепло.

Думаю нормально там тепло забирает с матриц, и дельта температур маленькая, так как насос качает вполне прилично и его производительности для матриц более чем.

Поэтому я, если честно, не знаю можно ли замерять на люминофоре или нет...

Ну и по поводу использования водоблоков. Мне кажется, что у них тонкая стенка которая быстро прогревается, а вода в свою очередь не успевает нормально забирать тепло.

А вот производительность насоса мало влияет на эффективность. Главное, чтоб циркуляция была, а скорость течения значения не имеет. Пофиг быстро течет вода или медленно (в разумных пределах).

Влияет, из-за скорости течения жидкости. Включение второго насоса в параллель для увеличения подачи - одна из основных мер по снижению температуры в системе. Оно и логично, прокачивается больший объём воды за отведённое время, это как увеличить скорость потока воздуха над радиатором в воздушной системе охлаждения. Больше молекул воды - чаще тепловое взаимодействие со стенкой водоблока внутри.

Больше молекул воды - чаще тепловое взаимодействие со стенкой водоблока внутри.

Включение второго насоса в параллель для увеличения подачи - одна из основных мер по снижению температуры в системе.

Возможно ли такое? При условии что во внешней комнате пригодная для проживания температура 20-26С.

Весело тут в вас .
Толщина стенки (в разумных пределах) при СВО не особо влияет на эффективность. Но по-тоньше все же лучше.
Вода канешна обладает очень высокой теплоемкостью. То бишь в 1 куб см можно засунуть дофига тепла, но вот с теплопроводностью у воды все плохо.
Поэтому имеет большое значение площадь соприкосновения воды с водоблоком. И тут все тоже плохо. В таких водоблоках просто круглый канал, пусть и даже в 4 раза. Нужная площадь мизерная.

Температура воды зависит от кол-ва тепла в ней. Если темпа воды ниже чем темпа водоблока, значит все ок. А разница не имеет значения. Вода холоднее водоблока на 10 или на 20 градусов значения не имеет. Главное в воде есть еще место, чтоб засунуть тепло с водоблока. Только это имеет значение.

Всем привет.
Doomnik,

То есть, все мои выкладки и информация про внутренний фотоэффект и термопару, и почему идёт большая погрешность в измерениях, у тебя в одно ухо влетело, а в другое вылетело? Для чего в той теме разводили холивар на несколько страниц если никаких правильных выводов ты не сделал?

Кроме того на эффективную передачу тепла в водоблоке влияет турбулентность воды. Смотрите в гугле "турбулизаторы". Причину тут не буду объяснять распинаться. Погуглите поймете. В этом водоблоке турбулизаторов точно нет.
....
Так вот сделаk Baraka82 вот тут. Полезно поиском пользоваться и изучать чужие наработки по теме .
....
jsmithjsmith, если у тебя темпа на матрицу за +100С, а вода в системе около +40С, то это явно проблема с водоблоком.
Выкинь ты его, не потянет он 300 вт.
Ты сравни конструкцию водоблока для процессора и своего водоблока. Думаю станет понятно почему такая разница в отводимой мощности.

PS насос - гувно, даже цикла не проживет. Самовосстанавливающийся термопредохранитель на аварийку не гуд. Сам посуди че будет если сдохнет насос?

Не согласен по поводу потоньше.

Я много лазил на форумах посвященных водяному охлаждению компов, вон там инфы более чем.

Один человек додумался до того, что просто ушел от водоблока (толщина стенки водоблока стремилась к нулю) и тупо лил воду на сам проц, качество охлаждения упало в разы! Также там есть инфа, что стенка менее 3 мм только ухудшает работу водоблока

И площадь контакта с водой особо не поможет.

э... скорость теплопередачи зависит от разности температур...

На словах можно спорить до усрачки и никто ничего друг-другу не докажет.

Нельзя. Нагрев все равно будет. Ты не сможешь сделать абсолютно замкнутую термодинамическую систему. Даже если сделаешь тент очень хорошо теплоизолированным, ведь снаружи всяко теплее чем внутри. Доп охлаждение необходимо. К этому выводу я пришел опытным путем , ты меня знаешь...

Какая-то часть света уйдет на фотосинтез и не будет приводить к нагреванию воздуха в боксе.

Теплопроводность стенок такая, что ватт 250 света сможет отвести от бокса, почти уровняв с наружной температурой (подняв температуру на 1-2 градуса).
Вопрос в том, что можно ли без воздухообмена между боксом и наружной комнатой держать в боксе температуру в указанных рамках.

И да, в крайнем случае и воздух внутри бокса тоже можно охлаждать с помощью СВО и автомобильных радиаторов, а не только СВО на матрицы ламп.

Водяной аккумулятор проще всего сделать из бу водонагревателя - там и бак, и теплоизоляция, и резьба 1/2 на входе и на выходе уже готовы.

Извини, бро, но пока у меня создается впечетление, что ты бегаешь по разным темам на форуме, вклиниваешься в обсуждения, цепляясь к мелким деталям и до устрачки доказываешь свое мнение не слушая аргументы оппонента. Возможно я ошибаюсь, но выглядит это так

Мне кажется, что у них тонкая стенка которая быстро прогревается, а вода в свою очередь не успевает нормально забирать тепло. Хорошо бы проверить это...
Например взять твой водоблок и мой радиатор и при одинаковых условиях (температура воды, объем воды) проверить температуру матрицы.

У металла, в частности у алюминия или у меди, очень низкая теплоемкоть. Поэтому кол-во тепла которое можно засунунть в металл, при толщине стенки, скажем, в 1 мм и в 5 мм, отличается не сильно.

jsmithjsmith, Я вижу по тону твоих слов, что тебе не нужно чето обсуждать . Ты уверен в своем и врятли какие либо аргументы что-то изменят.
Я плюсовал тебе, с пометкой аккуратность. Симпатично сделано, респект. А вот в конструкции нет ничего особо примечательного. Поэтому наверно никто особо тебе не плюсует. Ну крепеление не на клей, и че? Обычный водоблок. Простейшая СВО. Тупая на мой взгляд организация защиты, но тебе видней, ты же в оконцовке будешь эксплуатировать . Ничего нового и интересного пока нет. Такие вещи тут с десяток людей удачно реализовали и активно это применяют, уж не один цикл .

Как-то ты очень доверчив к китайцам, если заявлено 240 литров в час, то на самом деле там 150. Что тебе мешает взять баночку, таймер? Я покупал насос sc600 и там тоже по заявлению 500 л/ч, а по факту 300.

Далее, разговор уходит в область высших материй. Турбулизеры, хуезеры, два насоса и так далее, это всё даст выигрыш на десятку градусов, у нас же, судя по замерам 100+. Я думаю что и ты согласишься с тем, что надо подумать почему так получается и сконцентрировать свои мозги на этом. Тут либо замеры кривые, в смысле что свет как-то действует на термопару (кстати жду от Ronaldin4ik новые научные выкладки ), либо матрица говно ввиду того, что большое тепловое сопротивление кристалл-подложка и в этой ситуации охлаждением делу не поможешь.
Вот видос с тепловизора двух матриц на 50 Вт постоянного тока, у них разные кристаллы, на одной заметно крупнее, а на другой меньше, вроде как 45 и 30 mil, сидят на одном радиаторе, подаю одинаковую мощность, а температуры разные, около 20 градусов.
https://www.youtube.com/watch?v=U9LRM85x47Y

Какое бы не было термосопротивление кристалл/подложка, но подложка только с одной стороны, а вторая сторона открыта. Так что, имхо, температуру со стороны силикона без регулировок по току особо снизить не получится. Да и непонятно, надо ли вообще о ней переживать, это ж штатный режим работы матриц. При нормальном охлаждении подошвы не должно ничего выгорать или подгорать по определению, иначе это какие-то фиговые некачественные диоды. А еще конкретно эти матрицы горят "чпок и не светит", значит скорей всего там в обвязке что-то летит. От перегрева обвязки спасет опять таки только съем тепла с подошвы.

Поэтому меня сейчас интересует вопрос: как же правильно замерять температуру на люминофоре?

Пуп, не, водонагреватель хожу положить на крышу бокса

используюущем управляемый клапан

Можно канешна шаровый с сервоприводом, но че то цены на них космос.

А что тогда по твоему мнению сильно повлияет на температуру? Хитровыебанные водоблоки и проточная вода которая с 100+ сделает 60 градусов? Какую ошибку допустил jsmithjsmith, из-за которой у него такая температура?

Ты очень любишь говорить, что то не сильно повлияет, это не сильно повлияет.

А что тогда по твоему мнению сильно повлияет на температуру? Хитровыебанные водоблоки и проточная вода которая с 100+ сделает 60 градусов? Какую ошибку допустил jsmithjsmith, из-за которой у него такая температура?

И jsmithjsmith сюда не для обсуждения пришел, он просто поделился своей работой. Или ты везде хочешь свою консультацию вставить?

Тепловое сопротивление кристалл-подложка на китайский светодиодах взять во внимание не хочешь?

Ну да... Всего лишь в пять раз. Матрица ее преодолеет быстро... Вполне возможно, буду тебе верить, ты же авторитет))

Если честно я уже потерял нить разговора.

Ога, если кран нержавеющий и привод к нему промышленный, типа роторк или аума.
На али 1200р. Оранжевые такие. Или на авите от отопления, много предложений было, финские или шведские вроде.

Наверно ты согласен с моим объяснением, почему чел который лил воду прям на проц не получил хорошего результата ?.

Мне кажется, что у них тонкая стенка которая быстро прогревается, а вода в свою очередь не успевает нормально забирать тепло.

Увеличение толщины водоблока позволяет быстро отвести много тепла на бОльшую площадь, где уже применяют воду.

То есть, все мои выкладки и информация про внутренний фотоэффект и термопару, и почему идёт большая погрешность в измерениях, у тебя в одно ухо влетело, а в другое вылетело? Для чего в той теме разводили холивар на несколько страниц если никаких правильных выводов ты не сделал?

Конструируя водоблок, в т. ч. и для камня компа, стремятся повысить именно этот показатель.
Поэтому в топовых водоблоках для процев хировыебанные иголочки, канальчики.

Весь вопрос в том, можно ли сделать так, не используя конденционер? То есть, чтобы нагрев воздуха внутри бокса не превывышал 5 градусов к окружающему пространству, при этом исключая воздухообмен канальным вентилятором.

Мое сообщение было такое, не трудно повторить

Чем мои слова по сути отличаются от твоего объяснения

Потом ты пишешь, что чем тоньше стенка, тем лучше, но потом вдруг

Весь свой диалог я вел в контексте водянки

Второе, я сказал,

Третье, после этих слов вылез Ronaldin4ik

Так на счет чего относительно меня он был прав?

Чем мои слова по сути отличаются от твоего объяснения почему у человека лить воду на проц ни к чему не привело, можешь объяснить?

Есть водоблок с алика, как у автора и есть хитровыебанный водоблок с в два раза бОльшей площадью контакта с водой, на сколько поменяется температура на матрице и существенно ли это?

. Братан, к чему объяснять ОЧЕВИДНЫЕ вещи?

Есть водоблок с алика, как у автора и есть хитровыебанный водоблок с в два раза бОльшей площадью контакта с водой, на сколько поменяется температура на матрице и существенно ли это?

Канешна влиет, бро , только в малых пределах, что в условиях данной задачи можно пренебречь .

Поэтому не важно какая скорость течения воды, скорость передачи тепла мало зависит от скорости воды.

Сравнение с воздухом тут некорректно . Вода и воздух разные агрегатные состояния вещества. Отличия, характерезующие физические свойства, например коэффициент теплопроводности или теплоемкости, различаются на несколько порядков.

Если метал тонкий, он быстро прогрелся, а вода еще не успела забрать тепло, поэтому эффективность охлаждения падает. И площадь контакта с водой особо не поможет.
Вот это момент надо понимать, Ronaldin4ik в разговоре со мной это так и не понял.

Напиши что ты подразумеваешь под внутренним фотоэффектом и почему он должен увеличивать термоЭДС термопары?

Я честно Гуглил, вот определение "Внутренний фотоэффект - перераспределение электронов по энергетическим уровням в диэлектриках и полупроводниках (но не в металлах) под действием света." Термопара это металл, поэтому я не понимаю тебя.

Потом ты пишешь, что чем тоньше стенка, тем лучше, но потом вдруг
Пуп [18.07.20 11:46] писал(а):
Увеличение толщины водоблока позволяет быстро отвести много тепла на бОльшую площадь, где уже применяют воду.

Так ты сам определился как надо, тоньше или толще? Зачем мне приводить контраргументы, если ты сам с собой споришь?

Термопара - это сплав, часто в этот сплав входит кремний, что не есть металл. Ну да ладно, может и притянул за уши. Вот другая пища для ума (страница 6, параграф 3, пункт 5):
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KULINICH ... 2/temp.pdf

А ещё лазером металл режут почему-то .
https://cyberleninka.ru/article/n/nagre ... iem/viewer

если скорость передачи тепла мало зависит от скорости воды,

могу сделать вывод, что в не совсем уж говенной системе матрицы как жарили силикончик с температурой over100'C, так и будут жарить, эта температура особо меняться не будет, пока не...

В общем из всех этих рассуждений могу сделать вывод, что в не совсем уж говенной системе матрицы как жарили силикончик с температурой over100'C, так и будут жарить, эта температура особо меняться не будет, пока не залить вместо воды жидкий азот пополам с кровью белых ходоков.

Сорян, только сейчас читаю твой ответ.

И повторю еще раз свою мысль: замеры это хорошо, но год эксплуатации матрицы с алика показал, что яркость она не потеряла, хотя мы знаем, что на поверхности температура 100+. Это факт, это реальные замеры без всякой теории. Был бы рад если бы и ты сделал замеры освещенности своих матриц пока они новые и через год.
Если матрица не потеряла яркости за год при температуре 100+ значит первое - либо мы не правильно замеряем температуру, т.к. по теории всё должно выгореть, либо на самом деле 100+ не оказывают влияния.

jsmithjsmith, да я не вижу смысла ради бездрайверных матриц лепить системы на воде да и тем более на фреоне, их проще каждый год менять и всё, если их яркость падает.
Не, мне твоя система в принципе понравилась, я бы такое в разделе барахолка начал бы продавать))

Апну тему.

В этом году решил выгонять рассаду под LED. Рассада всмысле помидорчики, огурчики, перцы там, арбузики .

Раньше использовал LED-панели под подвесной потолок 60*60 см. Две панели 6500К мощностью по 40 вт каждая на одну полку, куда влезало 162 корня.
Щас вот поставил дешевые LED матрицы на 220 вольт с Алиэкспресса. На полку смонтировал 6 матриц 6000К по 50Вт каждая.
Тоесть ранее на 162 корня было 80 вт LED, щас 300 вт .
Так как полок на стеллаже две, то суммарно свет 12 штук LED-матриц на 220 вольт по 50 вт каждая = 600 вт.

Когда только получил матрицы, попробавал - греются ппц , реально утюги .
Плюс надо было тихо замутить, ибо стеллаж на подоконике в комнате, а жена спит чутко, её вой вентиляторов не устраивал.

Поэтому замутил водяное охлаждение по классической схеме (радиатор+вентилятор, водоблок, расширительный бачок, насос)
Матрицы на профиль алюминиевый 20х50 мм, 4 палки по метру, на каждой по 3 матрицы (подключены последовательно ), радиатор охлаждения - отопитель салона от УАЗика, насос циркуляционный для систем отопления, расширительный бачок с алиэкспресса от СВО для компа, ну и вентилятор TD350/125 silent (какой был тот и поставил), он как раз с глушителем, тихий кароче.

Стеллаж на подоконик. Вентилятор с насосом на балкон в шумоизолированную тумбочку. Две дырки на балкон просверлил (вернее не сверлил они и так уже давно просверлены ) вывел трубки. Трубки ПВХ внутренний диаметр 8 мм если чё. Электрика, ну там таймер автоматы, термометр для воды, тоже на балкон. Датчик температуры стоит сразу после матриц.

Результат.
При внешней температуре +25С...+28С, температура матриц (замерял инфракрасным термометром) +85С..+90С, температура воды +35С...+40С.
Это если включены все матрицы. Юзаю третий месяц непрерывно.
Полет нормуль. Проблем не было. Один раз подлил воду в кол-ве 50 мл.

И тишина , полная