Какую из этих схем вы бы выбрали?

Причины образования конденсата.Единственной причиной образования конденсата является большой перепад температуры между испарителем кондиционера и прогоняемым через него воздухом. В результате происходит резкое охлаждение и осушение воздуха, а содержащаяся в нем влага сначала оседает на испарителе, а затем стекает в накопительную емкость дренажной системы.

ilia1982, даже с этой фоткой,что ты выложил,всё похоже на трололо.на фото култюб продувается отдельным канальником,
он никак не влияет на погоду в боксе.может быть я что то недопонимаю

Только небольшие коррективы: у меня 2 канальника - мощный продувает через култуб снаружи и выводит наружу, второй слабый, который включается редко по таймеру, пока что планирую продувку 2 объемов бокса раз в час.

Поэтому охлаждать (выводить из гроубокса) мне нужно не 400 ватт, а около половины, потому что вторая выводится култубной вентиляцией.

1. Заменить ДНАТ с 400 на 250 Вт (не хотелось бы, потому что для 0.6 кв.м. везде советуется 400 Вт)

2-1. Погружение лампы в циркулирующую дистиллированную воду (тогда вопрос в том, что же использовать в качестве сальника, чтобы вода не попадала на контакты лампы?),

2-2. Лампу охлаждать воздухом, и поместить култуб в больший култуб, между которыми пустить циркулирующую через охлаждающий радиатор воду.

3. Сделать стенки гроубокса из теплопроводного материала, например из алюминия или оцинковки по каркасу, изнутри обклеить фольгой. Тогда тепло будет выводиться существенно легче. Только разве что канальный вентилятор поместить в звукоизолирующий короб.

3-1. Шкаф сделать полностью металлическим с пассивным охлаждением.

3-2. Только верх и заднюю стенку бокса сделать из металла (пассивное охлаждение), чтобы извне выглядело как обычный шкаф.

3-3. Внутри бокса устроить еще один бокс из металла, снаружи (но все еще внутри деревянного шкафа) обдуваемый канальником.

Считаю оптимальным использование белой краски
Хотя раньше всегда покрывал фольгой, сейчас планирую покрасить белой краской.

И этому есть научное объяснение

Большая проблема - температура в боксе.
При грамотной вентиляции или охлаждении лампы (cooltube, coolmaster, стеклянная перегородка, ВСО, ЖСО и т. п.), как единственного по сути источника нагрева,
нагрев воздуха в шкафу происходит в большей мере за счет ИК-излучения лампы.

Для справки. ИК-излучение - один из видов передачи тепла от одного тела другому.

Теперь рассмотрим варианты покрытий:

1. Белая краска.
Коэффициент отражения в видимом спектре около 90%. Т. е. нужный нам спектр отлично отражается
Коэффициент отражения в ИК-спектре около 1..2%. Т. е. не нужное тепло поглощается краской и передается стенке бокса.

2. Фольга (или любое металлизированное полированное покрытие, в том числе и специальное, типа Alanod и иже с ним)
Коэффициент отражения в видимом спектре около 90%. Т. е. нужный нам спектр отлично отражается
Коэффициент отражения в ИК-спектре около 90% . Т. е. не нужное тепло отражается фольгой и отправляется обратно в бокс.

В первом случае имеем, что ИК-излучение, не отражаясь от стенок, поглощается сразу белой краской и передается стенке бокса, потом выделяется часть обратно в бокс (малая часть), наружу (большая часть).

Во втором случае имеем, что ИК-излучение, отражается от стенок бокса, причем многократно, пока не поглотиться воздухом, который соответственно нагреется
Да, воздух прозрачен для ИК-излучения, но не на все 100%. На расстоянии 5 и более метров тепло от Днат уже почти не ощущается (хотя свет виден отлично). А почему? Потому, что воздух поглотил его. Многократное отражение ИК-излучение в боксе с фольгой способствует нагреву воздуха

Вывод: Бокс с белой краской более "прохладен", чем бокс с фольгой! Что подтверждается практикой!

По поводу пенофола.
Пенофол бывает разный, разных производителей и не факт, что блестяшка - это фольга, может это полиэтиленовая пленка с серебряной краской...
Тут надо разбираться с каждым производителем... А то, что он делает термос из бокса - мало влияющая тема... В условиях данной задачи можно пренебречь...

PS Старался объяснить на пальцах, без углубления в теорию. И вообще, термодинамика - достаточно сложный раздел в физике.

4. Идеальная лампа излучает 683 люмена видимого света на ватт, ДНАТ 400 излучает около 140 люмен на Ватт. Следовательно, около 3/4 мощности лампы переходит в инфракрасное излучение и нагрев самой лампы. Следовательно, необходимо помимо обдува култуба сделать его стенки непрозрачными для ИК: покрыть изнутри прозрачной краской, не пропускающей ИК, и сам култуб должен быть из стекла, максимально не прозрачного для ИК.
Боросиликатное (жаростойкое) стекло, из которого делают култубы, пропускает более 90% излучения в ближнем и среднем ИК диапазонах. Но обычное оконное стекло имеет примерно такую же пропускаемость в ИК-диапазоне.
Вот оргстекло намного лучше задерживает ИК-излучение (хорошо пропускает только ближнее ИК). Поэтому лучше всего заказать изготовление цилиндра из оргстекла, для того чтобы поместить его в култуб между его стенками и лампой. И также обдувать его воздухом.

Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать? Или скажите ваш вариант.

Как раз таки вода обладает высокой теплопроводностью в отличии от воздуха например. Теплопроводность воздуха приблизительно в 28 раз меньше теплопроводности воды.

Затраты на перекачку этих 100 кубов воды будут целесообразны и оправданы.

Кондиционер, как и почти любая другая холодильная машина, имеет в своём "сердце" компрессор, как один из основных компонентов. Количество пусков/остановок конечно влияет на общий ресурс, но не так критично, что бы говорить лишь об одном цикле. Достаточно посмотреть на устойчивую и безотказную работу домашнего холодильника в течение долгих лет. По-факту, запускается электромотор, имеющий привод к компрессору.

Замутить собственный холодильный цикл (собрать кондиционер из старого холодильника) теоретически можно, но правильно рассчитать холодильную машину будет проблематично (стандартная курсовая работа для ВУЗов, которая даётся на полгода). Плюс, как писал выше Пуп, пайка трубопроводов и другие технические задачи (заправка хладагентом и правильный подбор его марки), которые в домашних условиях малоосуществимы.

"Очень мало материалов, которые могут находиться в воде длительное время и не коррозировать".
Полно, различные пластики например.

А, вот водяную систему охлаждения построить можно на элементах систем охлаждения "компьютерного железа". Там и трубы , и фитинги, и теплообменники, и помпы на любой вкус и цвет. Можно заказать специальную охлаждающую жидкость вместо воды. Хотя, все элементы этих систем выполнены из различного пластика или покрытого алюминия/меди и являются достаточно устойчивыми к коррозии. Корродировать там точно ничего не будет. Тема хорошо раскрыта на просторах интернета, но всё упирается в цену. Этот вариант будет не бюджетным точно.

Уплотнение между стеклом лампы, охлаждающей жидкостью и внешней средой можно организовать по средствам уплотнительной манжеты (придётся подобрать по диаметру) или, как вариант, высокотемпературный силикон.

Спорный момент. Масса 100 куб воды и 100 куб воздуха сильно отличаются.
Тут надо рассматривать в контексте применительно к конкретному оборудованию.

- Ничего спорного тут нет. У 100 куб воды будет выше теплопроводность, теплопередача, теплоёмкость. Поэтому количество тепла, которое унесёт вода, будет несоизмеримо выше, чем при охлаждениии воздухом. Поэтому энергозатраты на вращение электромотора насоса будут ничтожны по отношению этого количества тепла, которое забрала вода. То-есть, при охлаждении какого-либо тела воздухом, понадобиться намного больший объём этого воздуха, чем при охлаждении этого же тела водой до заданной температуры. А значит, и энергозатраты на вращение вентилятора будут выше, так как прокачать ему придётся больший объём воздуха, нежели насосу - объём воды.


Компрессор после остановки нельзя сразу включать, надо выжидать определенное время (как с запуском Днат). Причина - необходимо время для выравнивания давления фреона в системе. Это время зависит от особенностей конкретной системы. В противном случае, если сразу включать компрессор, он будет испытывать сильные пусковые нагрузки из-за высокого выходного давления, т. е. ресурс будет сильно сокращаться. Холодильники имеют спецзащиту для таких случаев.

- Можно сразу вопрос: о каком выравнивании давления фреона идёт речь? До и после компрессора? Не вижу проблем при запуске компрессора при разных давлениях на входе и выходе из него. Вся нагрузка будет лишь на электромотор, высокие пусковые токи... что обычно лечится правильным подключением электромотора (звезда/треугольник, либо через конденсатор, если однофазный электромотор).


Фреоновый чиллер из самодельной фреоновой системы своими руками Пример реализации
Надо быть реально фанатом, чтоб такое сделать
Но можно

- Я нигде не писал, что нельзя. Просто не каждый сможет это реализовать.


Пластики, да, но они имеют слабую прочность, изгибаются, не могут нести хорошую нагрузку. Кроме того, их сложно надежно склеить, а применять болтовое соединение с прокладкой с ними возможно только при хорошей толщине. С металлами работать проще крепче и надежней, но они коррозируют. Тут выбор невелик: дюраль, алюминий, бронза, латунь, нержавейка. Незабываем про гальванопары.
Личным опытом установил, что надежней и проще использовать металл и сварку или болтовое соединени, чем пластик и клей.
Да, и еще, хороший пластик выходит дороже, чем металл.

- Слабая прочность, изгиб и т.д. Тоже спорный вопрос. В нашем деле это всё отходит на второй план, так как системы малы линейными размерами, чем меньше деталь, тем она прочнее. Пластиковые трубы надёжнее склеивать, чем мутить фланцевое соединение. А, если труба склеена по всем правилам, то и давление она будет держать на ура и прочность у соединения будет достаточна высока. Я, вообще, про пластиковые трубы (GRE pipe) такие говорил:
http://www.smithlinecomposites.com/process.html
Инструкция:
https://apps.nov.com/GetDocument/getDoc ... SSD7DAgQ==
С ними давно работаю и заявляю, что никаких проблем эти трубы не приносят мне на протяжении десятилетий. Но, в нашем деле такие трубы нафиг не нужно использовать. Избыточная прочность, высокая цена. Поэтому можно остановиться на системах охлаждения для компьютеров.


Ну да, я давал выше ссылку на строй-репорт, где применили СВО от компа.
Но есть один минус. Эти системы очень маломощны и не вывезут лампы мощность от 400Вт и выше.
Достаточно глянуть на размер радиатора.
Да есть СВО и мощные, но цена там уже космос.
Кроме того, применяемое в них оборудование я бы не назвал надежным. Особенно помпа. Почитайте отзывы.

Без комментариев

ilia1982, если не жалко денег на электричество, обрати внимание на кондиционеры на элементах Пельтье.

- Ничего спорного тут нет. У 100 куб воды будет выше теплопроводность, теплопередача, теплоёмкость. Поэтому количество тепла, которое унесёт вода, будет несоизмеримо выше, чем при охлаждениии воздухом. Поэтому энергозатраты на вращение электромотора насоса будут ничтожны по отношению этого количества тепла, которое забрала вода. То-есть, при охлаждении какого-либо тела воздухом, понадобиться намного больший объём этого воздуха, чем при охлаждении этого же тела водой до заданной температуры. А значит, и энергозатраты на вращение вентилятора будут выше, так как прокачать ему придётся больший объём воздуха, нежели насосу - объём воды.

- Про маломощность. Ну, это же конструктор, поднять мощность всегда можно с помощью более мощного насоса (нет мощнее? Тогда два насоса последовательно можно подключить). Что бы поднять эффективность системы, можно теплообменник больших размеров поставить или два радиатора вместо одного. Тогда и 400 Вт затащит система и 600Вт. Ненадёжность оборудования...

Вся нагрузка будет лишь на электромотор, высокие пусковые токи... что обычно лечится правильным подключением электромотора (звезда/треугольник, либо через конденсатор, если однофазный электромотор).

- Никогда не видели в глаза уплотнительную манжету? Тогда это камень в ваш огород . Я за такие манжеты тёр:
https://www.amazon.com/SKF-9826-Radial- ... B00795V544
http://tuotteet.etra.fi/en/g2776399/cr-seals
Такая точно держать будет. Главное по диаметру правильно подобрать к диаметру лампы.

Эффективность работы СВО зависит не только от производительности насоса (в очень малой мере) или от площади радиатора.
Эффективность применения СВО в конкретной системе - это прежде всего комплексная оценка (производительность, шумность, стоимость, турдозатратность и т. п.) Надо четко знать чего тебе надо достичь и оценить по разным параметрам есть ли смысл озадачиваться с СВО.

Слабое знание предмета, Бро Электрика - не твой конек Комментарии излишни, сначала изучи предмет. Нет смысла доказывать приписные истины. Реально чушь читаю...
Извини, Бро, но нельзя быть спецом во всем, а писать поверхностные комментарии на основе спешного изучения пары троек ссылок по предмету разговора, не делает тебе чести. Это относиться так же к СВО.

Я уверен, что ты имеешь прямые руки и хорошую смекалку, особенно когда изобретаешь свои велосипеды типа балетки, за что я тебе плюсовал карму совершенно справедливо.

Учитывая, что ты догадался засунуть кулер в трубу, и даже запостил по этому поводу целую тему, под восторженные крики пионеров, и даже поставил эту тему себе в подпись, то, дочитав эти строки, ты, я думаю, уже понял о чем я говорю .

- Как раз таки эффективность СВО будет зависеть от площади радиаторов очень сильно. Это сильновлияющий фактор. Площадь теплообменников решает в купе со скоростью истечения жидкости в системе. Про мощность насосов я писал за то, что при усложнении системы в целом (добавление теплообменников, дополнительные трубопроводы, повороты и т.д.) маломощный насос просто не прокачает эту систему из-за высокого внутреннего сопротивления данной системы. Только и всего. Поэтому, если насос не справляется с прокачкой жидкости через всю систему, то и функционирование этой системы предрешено. Правильно подобранный насос (или каскад насосов) решает будет ли система работать или нет. Про влияние (слабое/неслабое, я нигде это не упоминал правда) насоса на производительность системы или её эффективность, то тут либо система работает (насос организовывает достаточную подачу/напор), либо - нет.

- Ну, про слабое знание предмета, чушь читаю и т.д. Как-то даже отвечать не хочется, так как никаких фактов не было представлено, что я не прав.

-Спасибо

-Я уже писал, почему запостил эту тему. Не все могут себе позволить высокотехнологичные (или околовысокотехнологичные) решения (были жалобы на предыдущие темы, что очень сложно и недоступно) из-за отсутствия доступа к инструментам и станкам. Решение простое и доступное (как в очумелых ручках). Многим тема интересна. Или выкладывание "такой темы" подразумевает мою некомпетентность?

Ты не поверишь, Бро!
Существует очень простое изящное дешевое техническое решение этой проблемы. Причем не надо иметь прямые руки 80 уровня, это посильно даже тупой блондинке с огромной грудью. И не надо иметь 10 пядей во лбу, это просто и лежит на поверхности, наверно поэтому не приходит на ум сразу. Да и не надо супер-пупер манжеты подбирать и их мастырить, все покупается за небольшие деньги в любои хозмаге

1. Эффективность СВО, да, зависит от эффективности извлечения тепла после нагрева теплоносителя (радиаторы это только частный случай, один из вариантов, и причем не самый лучший), но не в меньшей степени есть зависимость от эффективности съема тепла с охлаждаемого объекта, что гораздо сложнее реализовать, на порядок. Заметь, я это тебе уже второй раз говорю, а ты не обращаешь на это внимание. Что толку от кучи радиаторов, если ты не можешь снять достаточное кол-во тепла с охлаждаемого объекта? Кол-во радиаторов можно наращивать до определенного предела, потом в этом нет необходимости. Этот предел - кол-во тепла, снятого с охлаждаемого объекта. Дальше повысить общую эффективность СВО можно только если организовать более лучший съем тепла с охлаждаемого объекта.

2. У меня в боксе СВО. Охлаждает Днат250+Дри250. Объем теплоносителя около 40 литров. И ты думаешь, что я применяю супер-пупер мощный насос? Мой насос НЕ может поднять столб воды в трубке диметром 12 мм на какие-то жалкие 30 см. Я уверен, что мой насос способен прокачать минимум 5 радиаторов, таких же, какой у меня стоит сейчас при объеме теплоносителя в 200 литров. Про какие там гидросопротивления и супермощные насосы ты тут пишешь? Чушь... У нас не десятки тонн теплоносителя и не километры трубопроводов. Грамотная расстановка элементов СВО, правильная врезка насоса - профит! Задача насоса - циркуляция теплоносителя, а не продавливание гидросопротивления. Аналогия с воздушным охлаждением тут неуместна.

Бро, извини, но у меня нет желания предоставлять тебе факты и аргументы, по сути являющимися базовыми основами ТОЭ.
Об этом не спорят. Это знают. И все.

Про фреон.
Имея за плечами неделю плотного изучения теории этого вопроса, месяц общения на форумах холодильщиков, задавая тупые пионерские вопросы и несколько часов общения с опытными фреонщиками моего города, я скажу - я дилетант в этом вопросе! Не думаю, что у тебя за плечами пару лет плотной фреоновой практики А спор двух дилетантов - глупость.

кармодрочер, либо хвастун...

Бро, у тя на фотках LED. А ТС хочет Днат.
Физика нагрева бокса Днатом и LED различная.
С Днат пельтье будет тяжко.

Че та я не понял, у тебя вентилятор Пельтье куда выдувает воздух? обратно в бокс или наружу?

Пуп, бро, большой кулер просто за ящичком рассеивает во все стороны тепло . по идее обратно в бокс горячий воздух не поступает.

Ладно, обычно в споре рождается истина.

А все понял, у тя кулер внутри через радиатор на холодную сторону пельтье дует.
Воспрос тогда.
Эта сборка с терморегулятором сколько во времени у тебя работает?
Просто я знаю, пельтье имеют конечную цифру циклов вкл-выкл, че-то около 5000 циклов до поломки, а терморегулятор у тебя дискретный на реле.