Приветствую, узкоспециализированные любители ботаники!

Вообще я не выкладываю свои наработки пока они сырые и не отработанные. Но многие просили выложить мои первые результаты по теме водяного охлаждения. На форуме и в личке.

Прошу учесть, что бокс экспериментальный, строился для одного экспериментального грова, в процессе которого хотел отработать работу компонентов СВО и проверить несколько моих идей. Поэтому в конструкции присутствует небольшая колхозность в виду того, что делал без оглядки на эстетику, с применением недорогих материалов или подручных средств.

Основная задача, которую перед собой поставил – это построить абсолютный стелс-бокс (реальный стелс, а не как тут на форуме «… тише ноутбука…», этот вариант меня не устраивает, у моей жены очень чуткий сон ) с возможностью регулирования температуры и влажности в боксе (в разумных пределах , т. е. от +10 до +40).
Этот бокс – первое приближение.

В процессе постоянно были различные мелкие и не очень переделки. Каждую я конечно не фотофиксировал, поэтому возможные небольшие отличия на фотографиях, сделанных в разный период.

В своем боксе я применил ряд новинок в технических решениях:

1. Водяное охлаждение ДНаТ и ДРИ.
2. Водяное охлаждение воздуха бокса.
3. Построение бокса по принципу сплит-системы.
4. Замена канальника на воздушный компрессор для вентиляции бокса.

Есть еще куча всяких интересных моментов, но это четыре основных.

Так же хочу ввести понятие ватертюб.
Ватертюб – светильник с водяным охлаждением.
По аналогии с култюбом.

Рассмотрим каждый подробней.

1. Водяное охлаждение ДНаТ и ДРИ.

Краткое теоретическое обоснование.

Краткое, потому что научные споры на эту тему можно вести годами.

Идею применения водяного охлаждение мне пришла после ознакомления с вот этой темой. Идея мне понравилась, а вот реализация нет. Кроме того, автор применил типичный принцип работы СВО. Вода снимала тепло с лампы при непосредственном контакте с колбой, что, на мой взгляд, не эффективно.

Я обратил внимание на вот этот пост Alexxxxx. Деревяшка под лампой обуглилась, и народ даже рассуждал об этом. Почему? Ведь вода из пивоохладителя с темпой +2С...+4С и 2 см воды? Правильно. Это ИК-излучение горелки.

Изучив вопрос повнимательней, я пришел к выводу, что ДНаТ гораздо в большей степени излучает тепла в виде ИК-излучения, чем в виде нагрева непосредственно самой лампы (колбы, цоколя). Поэтому более эффективно фильтровать ИК-излучение горелки, нежели организовывать съем тепла с колбы. Но как?

Вода – уникальный материал. Но для меня важнее ее уникальное свойство задерживать ИК-излучение, при этом пропускать видимый спектр.

Тогда стал вопрос, какой должна быть толщина воды, для эффективной фильтрации ИК-излучения, с учетом максимального пропускания видимого спектра.
Теоретические расчеты в этой области слишком сложны для меня. Решил строить несколько ватертюбов с постоянно увеличивающимся слоем воды.

Были испытаны значения 2 см., 5 см., 10 см, 14 см.
Разница между 10 см и 14 м небольшая. Разница между 5 см и 10 см. ощутимая.

Условия испытания:
1. Закрытый герметичный бокс с белыми стенками (45х45х90). Вентиляции нет.
2. Ватертюб установлен в бокс.
3. Охлаждение водой с темпой +15С (холодная вода из водоснабжения через теплообменник)
4. Датчик температуры находиться на расстоянии 10 см от стекла ватертюба. Сверху теплоизолирован пенопластом 2 см, который обклеен снаружи
фольгой.
5. Три кулера перемешивают воздух.
6. Съем показаний через каждый час. Продолжительность испытания – день.
7. Конденсат на стекле лампы не учитывался.

Вывод: для лампы ДНаТ 250 делать слой воды более 10 см не имеет смысла.

Насколько можно увеличить толщину воды при увеличении мощности лампы пока затрудняюсь ответить с обоснованием, но интуиция и полученный опыт говорит, что не более 20 см при любой мощности вплоть до 2 кВт.

Вопрос пропускания водой спектра света и прозрачность воды для света оставляю за рамками этой темы, т. к. описание этих свойств займет места больше чем этот топик
Я изучал этот вопрос с небольшим углублением. Тема обширная и потребует отдельного топика.
Хотя....
Мерил я освещенность. На телефоне у меня программка. Пишет в люксах. Использует встроенный датчик освещенности. Ну-ну
Я понимаю, что это не люксы, а.. попугаи
Если кто не понял про попугаи, открывай сполер

У меня в этом ватертюбе расстояние от стекла до лампы 12,5 см. +5 мм стекло

Замер освещенности ДНаТ250 без воды на расстоянии 13 см (т. е. вплотную к стеклу) - 102000 люксов-попугаев.
Замер освещенности ДНаТ250 с водопроводной воды толщиной в 12,5 см + 5 мм стекло - 96000 люксов-попугаев
Замер освещенности ДНаТ250 с водопроводной воды толщиной в 12,5 см + 5 мм стекло после 2,5 месячного цикла (воду спецон не менял, вода мутная, стекло грязное) - 80000 люксов-попугаев.
Хилые данные, но хоть что-то. Можно оценить падение освещенности хотя бы примерно.

Итак, ватертюб под Днат250+Дри250 строил, основываясь на следующие принципы:

1. ДНаТ и Дри гораздо в большей степени излучает тепла в виде ИК-излучения, чем в виде нагрева непосредственно самой лампы.
2. Толщина воды от 10 до 14 см.
3. Надежная герметизация.

Конструкция.

Главная особенность конструкции - погружение ламп целиком вместе с патроном в воду.
Это избавляет от необходимости применять манжеты (че-то ненадежные они мне кажутся) и съем тепла идет со всей поверхности ламп.

Корпус ватертюба заказал у сварщика аргоном. Материал алюминий 3 мм.
Размер без фланца 350х350х180. Фланец 30 мм. Штуцеры 18 мм.

Далее вырезал пластину для крепления ламп.
Болты из нержавеющей стали. Применение оцинкованного крепежа нерекомендую из-за коррозии.

К пластине закрепил патроны ламп, колодку, два термопредохранителя на +60С, бортики из алюминиевого уголка. Все болты крепления - нержавейка. Подключил патроны, датчики температуры и т. п. к колодке. Вывел 2 кабеля. Один силовой под лампы. Другой слаботочный. Датчики температуры и термопредохранители.

Залил электроизоляционным компаундом Силагерм 2108.

Дальше герметизируем стык колбы и патрона.

Сверлим два отверстия диаметром 1/2 дюйма под вывод кабелей.

Берем два вот таких фитинга

Слева на право.
Врезка в пластиковую бочку, муфта ВР-ВР, ввод кабеля в трубу.
Последний интересный фитинг. Позволяет надежно и герметично вывести кабеля.
В разобранном виде

Крепим собранный фитинг на корпус

Далее устанавливаем в ватертюб отражатель, датчики температуры, лампы.

Протаскивает и герметизируем кабеля

Из т-образного алюминиевого профиля толщиной в 3 мм и рамки из 18 мм фанеры делаем крепление стекла.

Вырезаем прокладку для герметичной установки стекла.

В качестве стекла использую акриловое стекло толщиной 5 мм.
Устанавливаем стекло. Ватертюб собран и готов к установке.

Это был первый вариант. В процессе доработки были следующие изменения.
1. Штуцеры удалены. Вместо них отверстия 1/2 дюйма.
2. Вместо штуцеров установил фитинг 1/2" (штуцера на 12 мм)
3. Удалил датчики температуры и их крепления
4. Покрасил внутри ватертюб белой краской.
5. Покрасил и отражатель, но краска быстро обгорала. Вернулся к непокрашеному.
6. На подаче установлен коллектор и расширительный бачок.

Устройство датчиков температуры


В дальнейшем удалил датчик температуры с обратки как ненужный.

2. Водяное охлаждение воздуха бокса.

Краткое теоретическое обоснование.

Первое испытание выше описанной конструкции ватертюба выявило проблему.
В герметично закрытой камере роста с белыми стенками и с включенными ДНаТ и Дри, темпа поднялась до +40С и остановилась на этом уровне.
Т. е. водяного охлаждения только ламп недостаточно для комфортной темпы в камере роста. Требуется дополнительное охлаждение.

И тут я вспомнил свой вот этот пост.
Белый цвет имеет хорошее свойство. Он прекрасно отражает видимый спектр, но поглощает ИК-излучение, в отличие от фольги или металлизированной полированной поверхности.

Так появилась идея - белые стенки бокса охлаждать проточной холодной водой.
ИК-излучение попадает на белую стенку и поглощается ней. Вода забирает тепло от стенки.

Т. е. по сути, необходимо придумать четыре охлаждающие панели белого цвета и подключить их к воде, благо в боксе холодная вода есть.

Итак, охлаждающую панель надо строить исходя из следующих принципов:

1. Цвет – белый.
2. Толщина слоя вода не важна. Чем меньше, тем лучше.
3. Надежная герметизация.

Конструкция.

Первые два варианта были неудачные. Применил обычное стекло и алюминиевый профиль. Склеивал аквариумным герметиком.
Панель не выдерживала давления воды, и не удалось достичь надежной герметизации.

Я уже отчаялся, но тут мне в магазине я увидел пластиковую панель откоса пластиковых окон.
Они внутри пустотелые. Снаружи ПВХ белого цвета. Короче купил 3 м откосов шириной 45 см.

Разрезал на 4 части длиной по 70 см.
Купил штуцеры на 8 мм (8 шт. по 2 штуцера на каждую панель) и поточил их болгаркой.

Далее купил пластиковый П-образный профиль для откосов. Нарезал по ширине панели. Укрепил на профиль штуцеры. Крепеж из нержавейки.

Теперь крепим профиль на торец панели. На клей. Космофен для ПВХ. Аккуратно промазываем стыки и соединения для полной герметичности.

Используя ПВХ уголок на 50, с помощью суперклея Момент склеил как на фото. Стыки промазал космофеном для герметичности.

Поставил панель вертикально. Залил эпоксидной смолой. С обоих торцов.

Панель готова. Таких сделал 4 шт.

3. Построение бокса по принципу сплит-системы.

"Лучшее средство от перхоти - это гильотина"

Идея проста.
Разделить бокс на две части.
Одна часть в комнате. Это шкаф-бокс. Эту часть назову комнатный шкаф или КШ
Вторая часть на балконе. Это самодельная тумба. Сюда я перенес всё шумящее оборудование. Эту часть назову балконная тумба или БТ
Для этого перетащил КШ к смежной с балконом стенке. Обычный шкаф-пенал, заказанный в распил и собранный лично. Габаритные размеры КШ 50х50х215 см. ЛДСП Egger 16 мм. Балкон у меня застеклен пластиковым профилем.

Теперь сверлим в стене 6 отверстий буром на 22 мм. Толщина стены около 80 см.

Через дырки не слабо дует. Зимой холодом. Требуется герметизация.
Нашел на улице табличку из вспененного рекламного ПВХ пластика толщиной 5 мм. Смонтировал на нем 3 пары штуцеров. Два штуцера для воды, подача и обратка. Один штуцер под воздух. И три кабельных ввода под кабеля и провода. Для удобства смонтировал колодки. Подключил шланги и протащил их сквозь стену. Закрепил эту хрень на стене.
Сории за замазку на фото. Палево

Теперь собираем БТ. Материалы: фанера 12 мм, пеноплекс 20 мм, брусок 20х30, металлические уголки, саморезы. Так же петли для дверей.
Пеноплекс для утепления, ибо у нас зимой по утрам до -35С доходит.


4. Замена канальника на воздушный компрессор для вентиляции бокса.

Глупо как то это звучит. Менять канальник на компрессор. Но почему бы и нет?
Если проблема с темпой в боксе решена, то смысл прокачивать большие объемы воздуха?
Растению надо не много. Плюс фильтрацию проще и лучше можно сделать.

Для этого купил воздушный диафрагмовый компрессор Hailea Super silent ACO-9810.
Хороший известный бренд. Производительность 30 л/мин. Достаточно тихий. Давит ппц.
Засос воздуха через верх, поэтому не мудрствуя лукаво, тупо нахлобучил картонную коробку сверху и загерметизировал скотчем. К выходу подключит шланг на 12 мм. В коробку врезал фитинг для штуцера 1/2".

Простейший расчет. Точные габариты камеры роста 43х44х95. Вычисляем объем камеры роста 4,3*4,4*9,5=180 литров.
Значит, при производительности 30 л/мин, компрессор выкачает весь воздух из камеры роста за 180/30= 6 мин
Вполне устраивающие меня цифры. Даже если реально компрессор качает в 3 раза хуже, то 6*3=18 мин - тоже не плохой результат.
И даже если реально все в 10 раз хуже. То 6*10=60 мин. Тоже меня устраивают.

Гидравлическая схема и компоненты СВО.

Для большей ясности представляю гидравлическую схему.

Конструкция воздушного конденсатора.

Сам конденсатор снят вместе с вентилятором с внешнего блока кондиционера. Достался на халяву .
Корпус сделал из фанеры 12 мм. Установил два датчика температуры. Один датчик отвечает за терморегулирование в БТ.
Второй наглядные показания температуры в БТ. Для удобства подключения установил колодку.

Конструкция насоса.

Выбирая насос, я исходил из двух критериев: малошумность и надежность.
Для чистоты воды корпус насоса должен быть из латуни, а не из чугуна - он красил воду.
Чтоб избежать лишнего нагрева воды, я выбрал циркуляционный насос с мокрым ротором вместо погружной аквариумной помпы.
Циркуляционный насос с мокрым ротором рассчитан на работу в режиме 24/365 в течении нескольких лет. Надежность отличная.
Малошумноть вообще меня приятно удивила. Латунный корпус подразумевал возможность перекачки воды питьевой чистоты.

Короче, купил я циркуляционный насос Wilo Star-Z NOVA. Отличный бренд, латуный корпус, малошумный. Недешев.

Решил сделать корпус для дополнительного шумоглушения, добавив туда кран слива воды. Материалы: фанера 12мм, изоспан 5 мм, синтепон из подушки. Установил колодку для легкого подключения.

Фильтр.

В качестве фильтра использовал топливный фильтр для дизельного топлива GB-609
Установка фильтра обязательна, т. к. он реально эффективно убирает крупную грязь, которая копиться на стекле ватертюба.

Конструкция комнатного шкафа (КШ).

После сборки распила, получил пенальчик на регулируемых ножках Дверь повесил на 5 петель. Петли со встроенными доводчиками. Закрываются мягко, без стука.

В шкафе присутствуют разные дырки - результат попытки сборки бокса по классической схеме. Получался шумный монстр, который я не до делал, разочаровавшись еще на половине пути размещу этот позор
Ну да ладно... Кто прошлое помянет, тот идет на.... Время для минуты позора в жизни есть у каждого из нас .

Сборку шкафа начал с установки панелей охлаждения. Крепил на самодельный крепеж из алюминиевого уголка.Установил боковые панели.Установил панель на дверь и заднюю стенку. Прикрутил окантовку из алюминиевого уголка для светоизоляции. Слева, установил систему из трубок. Использовал алюминиевую трубку 12/14 мм, хомуты крепления кабеля к стене на 16 мм, ПВХ-трубка внутренним диаметром 12 мм. В качестве хомутов для трубки использовал обычные хомуты и толстую медную трубку. Эта система трубок нужна, т. к. расстояние между шкафом и стеной маленькое. ПВХ-трубка, соединяющая стену и шкаф, заламывается.Далее монтирую трубопровод обратки воды. Использовал алюминиевую трубку 8/10 мм и 12/14 мм, ПВХ-трубку 8 мм и 12 мм, коллектор 5х1/2"+2х3/4", кран для слива воды. Установил пол камеры роста. Далее монтируем верхний трубопровод подачи воды аналогично. Устанавливаем ватертюб на алюминиевый уголок. Подключаем шланги. Протаскиваем кабеля. Подключаем блок питания 12в для кулеров обдува.В камере роста с помощью картона, фольги и алюминиевого скотча закрываем трубопроводы и герметизируем камеру роста. Устанавливаем кулеры обдува. Делаем, вдув и выдув. Клеим уплотнитель для светоизоляции.Кулеры обдува 120 мм. Смонтированы на рамке из фанеры. Подвешены на резинках.На выдуве установлен датчик температуры в камере роста.Последний штрих - ручка двери и два замка, чуть выше и чуть ниже камеры роста.

Конструкция балконной тумбы (БТ).

Для организации вентиляции в БТ на левой двери прорезал пассивный вдув размером 160х160. Украсил вентрешеткой.Выдув активный, использовал 2 кулера 80 мм. Прорезал отверстие сверху. Установил кулеры.Однако их производительность оказалось слабая. Плюс достаточно сильная вибрация и шум. Решил заменить на канальный вентилятор TD 350/125 Silent. Как раз у меня он был со сделанным звукоизолирующем корпусе. Шумел прилично, поэтому в дополнение смастырил лабиринтовый глушитель, который серьезно снизил шум. Материалы: фанера 12 мм, изоспан 5 мм, пеноплекс 20 мм, герметик черный автомобильный.Схема расположения оборудования внутри БТКомпрессор для снижения шума оснастил глушителем в виде пластиковой бутылки, надетой на выходе компрессора кстати, очень эффективно Во избежания попадания конденсата в компрессор, на засосе стоит емкость для сбора конденсата.Еще общие видыКонвектор в купе с электронным термостатом поддерживает в БТ температуру +8С. Это необходимо, чтоб в холодный период не замерзла вода, когда отключена лампа и нет циркуляции воды (у растишки ночь ).
Тепловентилятор в паре с канальником поддерживают заданную терморегулятором температуру воды, через поддержку нужной температуры воздуха в БТ.

Электрика. Электроника.

Схема расположения электрооборудования.Список оборудования:
1. ИЗУ Днат. Вынес из бокса из-за высокочастотного писка. Сечение провода от ИЗУ до лампы 1 кв. мм. Загорается стабильно.
2. ИЗУ ДРИ. Аналогично.
3. Входная колодка. Ввод 220 на балкон.
4. Контактор аварийных ситуаций.
5. Главный контактор. Включен по самозалипающей схеме.
6. Входной автомат 16 А.
7. Автоматы нагрузок 6 А. Каждая нагрузка сидит на отдельном автомате. Сделано, чтоб была возможность отключать и подключать любые нагрузки независимо друг от друга. Для экспериментов самое то .
8. Таймер
9. УЗО
10. Контактор включения ламп.
11. Нулевая шина.
12. Термостат поддержки температуры в БТ +8С для предотвращения замерзания воды. Работает независимо от остального оборудования.
13. Терморегулятор поддержки заданной температуры воды в СВО.
14. Фазокомпенсирующий конденсатор Днат.
15. Фазокомпенсирующий конденсатор Дри.
16. Дроссель Днат.
17. Дроссель Дри.

Схема включения главного контактора и контактора аварий. Обозначения:
1. QS1 - входной автомат на 16 А.
2. SB1 - кнопка "Пуск" без фиксации.
3. КМ1 - главный контактор.
4. КМ2 - контактор аварий.

Защита от аварий

Принцип работы защиты от аварий - в случае сработки датчика подается питание на обмотку контактора аварий, который разрывает питание обмотки главного контактора, который питает всю схему. Повторный запуск оборудования возможен только в ручную.

Аварийные ситуации.

1. Снижение уровня воды в СВО ниже критической отметки.
Ситуация возможна в случае нарушения герметичности СВО и вытекание воды из системы.
Применяется самодельный двухуровневый датчик уровня воды в расширительном бачке. Датчик выполнен из соломинки для коктейля. В соломинке расположены два геркона в нижней и верхней части. В бачке - поплавок с магнитом. В случае снижения уровня воды, поплавок опускается, и магнит замыкает контакты геркона. Подается питание на контактор аварий.

2. Повышение температуры воды выше критической отметки.
Ситуация возможна в случае прекращения циркуляции воды в системе. Возможные причины - засорение трубопроводов или выход из строя насоса.
Данная аварийная ситуация отслеживается:
- Верхним герконом датчика уровня воды. В случае повышения температуры воды в системе, вода расширяется и ее уровень поднимается.
- Превышение выставленного значения критической температуры воды в терморегуляторе. Терморегулятор имеет функцию замыкания контактов внутреннего реле при превышении температуры воды выше заданного значения.

3. Нарушение герметичности лампы или взрыв лампы в ватертюбе.
Идею защиты в подобной ситуации подсказал ilia1982 Спасибо ему за это
Защита строиться на оригинальном включении УЗО.
Схема включения. Сравните в верхней схемой.В случае нарушения герметичности или взрыва лампы, появляется ток утечки, который вызывает срабатывание УЗО и отключение питания.

Экспериментальный гров

Ключевое слово - "экспериментальный"

Мой опыт выращивания: 3 цикла в системнике (Скрог, 120Вт ЭСЛ) и один аут. Пионер
Это мой первый натрий

Начиная этот цикл я преследовал следующие конкеретные цели:

1. Проверка, будет ли расти что-то по сути под водой в 12,5 см.
2. Проверка, хватит ли для нормального развития растения вентиляции на основе воздушного компрессора.
3. Проверка, удовлетворяет ли меня уровень шума.
4. Испытание и оценка эффективности работы оборудования СВО и вентиляции в рельных условиях.
5. Испытание систем защиты от аварийных ситуаций.
6. Покурить в процессе.

В процессе приходилось постоянно что-то переделывать и устранять, внося в конструкцию мелкие и средние изменения.
Поэтому изначально не планировал:

• Применять какую либо технику. Пусть растет как есть.
• Гнаться за грамм, грамм/ватт, грамм/кв.м. и т. п.
• Не курить и ждать когда отцветет

Меня больше интересовал не результат грова, а результат работы оборудования

Выбор пал канешна на фемку автомат Blackberry от FastBuds по личным мотивам . И еще. Уважаю индику .
Изначально замочил еще 3 сёмки Easy Ryder от The Joint Doctor, но они провалялись в холодильнике 7 лет, поэтому надежды на их всход были призрачными, что и подтвердилось в дальнейшем.Замачивание я делаю по обычной схеме на ватных дисках. Главное не переборщить с водой, чтоб не загнили. Ну и чистота с аккуратностью. Ниче сложного. Всегда удивлялся тем, кто задавал вопросы про проращиванию .
Контейнер пластиковый, ватные диски, вода, фольга и орехи . Двое суток - результат. Из трех Easy Ryder показал корешок тока один . Двух недельная попытка реанимировать остальные два потерпела неудачу. Перепробовал все способы - тщетно...
Земля - Greenworld +вермик+перлик. Эту смесь использовал во всех своих циклах. Накупил гринворлда в свое время лет 10 назад дохрена. Последние 2 пакета остались и пошли в расход. Думаю всё... последный цикл в земле ковыряюсь, пора переходить на прогрессивные методы

Горшок - пластиковое офисное мусорное ведро с объемом 18 л. Дырки, дренаж - пенопласт.
Росток вылез на вторые сутки. Сразу его под свет Днат+Дри 18/6. Обдув круглосуточный. Компрессор только днем. Расстояние до стекла 12 см. Прикрыл фольгой. Всегда так делал.
Начинаем счет дней.
День 1
Полив 70 мл с пулевизатора. Каждый день. Вода из крана. Отстоена 3 дня в 19 л пластиковой бутылке с серебрянной ложкой на дне, чтоб не портилась.День 3
Появилась первая пара листьев.День 5
Увеличил полив до 100 мл с лейки. Каждый день. Справа - выживший Easy Ryder в отдельном стаканчике. Потом пересажу на балкон. День 7
Появилась вторая пара листьев. По листу дал янтарную кислоту. Использую как на фото. Юзать аптечную считаю глупостью . Концентрация 1,5 гр на 1 литр. Видно, что сильно загнуты листочки вниз. Перелив? Высокий pH воды? Влажность? ХЗ Я как бы не трясусь над каждым небольшим отклонением, но тут что-то уж сильно. Достал pH-метр. У меня такой. Давно не пользовался. Несколько лет. Отмочил электрод в буферном растворе, а то засох. Откалибровался по трем точкам. Ошибку не выдал. Подумал - долго не проживет. Так и случилась.
Померил воду - 7,8 pH. Многова-то как-то.
Окончательное решение - не поливать 3 дня, убрать фольгу. В дальнейшем корректировать pH воды.
Еще листочки какие-то желтые. ХЗ мож сорт, а мож ожог от близкой лампы... Да пофиг двигаем дальше.
День 9
Листики окончательно выровнялись. Все еще не поливаем.День 10
Желтизна сохраняется. Но вроде я решил на неё забить . Сегодня полив 200 мл. pH 6,6. + янтарка по листу.День 12
Выключил Днат. Оставил только Дри.День 13
Увеличил полив до 400 мл. pH 6,5 + янтарка по листу. Появился слабый запах.День 15
Увеличил полив до 500 мл. pH 6,4 + янтарка по листу.День 18
Первая подкормка. Намешал из того, что было в загашнике. Простые соли + микра. Не помню соотношение. Близко к классике-веге. Полил 1 л жратвы + янтарка по листу. Включил Днат в добавок к Дри. Небольшая желтизна сохраняется, но я уже привык и свыкся с ней
С 20 дня начал замерять высоту растения.

День 21
Дал Brexil Mg по листу (1,5 г/л). Полив 1 л. pH 6,5. Выключил Дри. Оставил только Днат. Справа Easy Ryder, который выжил и был пересажен в картонную коробку. Пока еще сидит в боксе, слаб для балкона День 22
Дал Brexil Ca по листу (1,5 г/л). Немного потрудился - повытаскивал боковые ветки из под лопухов . Начал появляться конденсат на охлаждающих панелях. Ничего не предпринимаю.День 25
Включил Дри в дополнение к Днат. Количество конденсата на панелях увеличивается, подходя к критическому.День 27
Дал Brexil Mg по листу (1,5 г/л). Конденсат стекает, что уже лужа на полу камеры. Пришлось убрать тряпкой. С этого дня убирать конденсат приходилось почти каждый день. День 29
Сварганил компот на цвет. Простые соли + хелаты + микра. Состав близкий к классике-цвет. Полил компотом в объеме 1,4 л pH 5,9. Выключил Дри.День 31
Заметил фиолетовый оттенок некоторых черенков. Фенотип? Фосфор? хзхз Буду считать - фено День 33
Верхние шишки подошли почти вплотную к стеклу 2...3 см. Нада че-то делать. Как-то остановить рост. Решено проредить лопухи. Остановить рост и дать свет шишкам. Действовал без фанатизма, оборвал 12 лопухов. На фото до и после удаления. И фото центральной шишки День 34
Рост не прекратился. Решено оборвать еще. На этот раз вошел в раж и удалил 22 лопуха . Из всех оборваных листье сварил химки Получилось 4 колпочка . Я слегка удивлен, что не только торкает, а торкает неплохо День 35
Наконец-то рост вверх прекратился . Шишки растут так же как и раньше Замедление в этом незамечено. Немного подрастянул ветки в разные стороны. Полили компотом для цвета (1,5 л, pH 6,2). Фото центральной шишки . День 36
Великий день! Сегодня начал срезать шишки на покурить. В дальнейшем срезал от 0,5 до 1 гр. в сухом виде в сутки . Померил pH земли 5,3. Мало надо поднимать чтоль... На фото первая проба День 37
Пролил землю раствором доломитовой муки (2 ст. ложки на 5 л. воды). Пролил 3 л. до вытекания из дренажа. День 40
Полил компотом для цвета, исключив из состава Mg и Ca (учитываю доломитовую муку). Удалил еще 12 лопухов, что закрывали свет шишкам. Полив 1,5 л. pH воды полива поднял до 7,2Далее развитие растения в общем замедлилось. Рост шишек тоже. Я понял, что несколько переборщил с удалением...
Но это не останавливало меня каждый день резать на покурить до 1гр. в сухом весе Слишком вкусно и приятно

День 48
Растягивая ветку, нечаяно ее отломил . Пришлось ее скурить . 3,6 гр в сухом весе. Это начало конца День 50
Вот и наступил конец решение было принято после понимания, что сдох электрод pH-метра. Отказался калиброваться выдав на экране ERROR
Журнал с динамикой роста и температуры.
Итог: 15 дней срезал 0,75 гр (от 0,5 гр до 1 гр в сутки, в среднем 0,75 гр) = 11,25 гр. + 3,6 гр (отломаная ветка) + 11 гр. (что осталось на кусту) = 26 гр. + 10...15 колпачков химки из листьев

Итак, прошло 8 месяцев практически непрерывной работы бокса.

За это время провел 3 быстрых цикла автиков и выгнал рассаду для аута 2017 года.
После каждого цикла проводил техобслуживание, состоявшее в замене фильтра, промывки системы и чистке ватертюба. На это уходил один день.
Далее заливал воду и гонял бокс 2..3 суток для проверки на герметичность и удаления пузырьков воздуха.

За все время было две аварийные ситуации, когда сработала защита. Обе аварии произошли между циклами во время техобслуживания.

1. Авария 1.
   Вечером слил воду и пошел спать, но забыл выключить питание бокса И он как положено в 6 утра по таймеру включился. А так как он бесшумный, то никто естественно не проснулся (еще и воскресение было, спали до упора). Утром только в 10.00 открыл бокс (он естесвенно выключен - защита сработала) а в нем жара. Откуда? И тут до меня дошло . Прикол в том, что сработка защиты была по УЗО. Потом я разобрался как все произошло. В 6 утра включились обе лампы в боксе (Днат и Дри). При сливе воды с ватертюба, т. к. нижнее отверстие слива находиться выше стекла на 1 см., то в любом случае остается слой воды на стекле. Этот слой воды начал от нагрева испаряться. Потом от температуры треснула эпоксидка герметизация стыка лампы и патрона Днат. Пары воды попали в трещины, что привело к сработки УЗО. Датчик уровня воды в этот момент был отключен и заблокирован, т. к. я проверял до этого работу электрики. Вносил небольшие корректировки в схему. Пришлось разбирать ватертюб, чистить и восстанавливать герметичность. После этого все работает нормально.
2. Авария 2
   Произошла на днях. Гонял проверял на герметичность. Сломался обогреватель, который поддерживает плюсовую температуру в балконной тумбе. Ночью у нас щас -20С давит. Естесвенно вода в трубках на балконе перемерзла. Плюс перемерз конденсатор охлаждения. Нахрен разорвало. В результате циркуляции не было и бокс отключился по защите. Утром я встаю, а бокс не включен. Проверяю - на балконе замерзла воды. Так, что сработало либо по температуре воды, либо по уровню воды в расширительном бачке.

При температуре на улице ниже +10С смог выяснить нижнюю возможную температуру в боксе. Смог достигнуть температуры в +15С. Ниже не получается, наверно требуется теплоизолировать камеру роста.

В процессе эксплуатации выявлены следующие недостатки конструкции, которые повлияли на внесение существенных изменений в конструкцию:

1. Слишком большой объем воды в системе (у меня около 40 литров).
   • Высокая инертность изменений температуры. Плохая отзывчивость на установленную температуру в терморегуляторе. Выход на рабочую установленную температуру в боксе занимает 1,5...2 часа.
   • Большой объем воды тянет больше грязи на стекло и сильно утяжеляет конструкцию шкафа. ЛДСП 16 мм. начинает по-тихой прогибаться в некоторых местах.
   • Т. к. воды много, то заливать дистиллированную воду экономически не выгодно. А она на 15% прозрачней водопроводной.
   • И-за высокой массы ватертюба с водой (хз, около 40 кг) возможна только схема "лампа неподвижна - пол регулируется" и исключается схема "лампа регулируется - пол неподвижен"

   Думаю надо стремиться уменьшить объем воды в ватертюбе и снизить вес ватертюба с водой до 8..10 кг.
2. Конденсат на охлаждающих панелях.
   Конденсата много особенно на цвете. Причем это мало зависит от перепада температур в камере и в комнате. Вода прям стекает с панелей. Убирал в среднем пол стакана в сутки. Гровил при темпе +26С. Однако ситуация стала лучше и вполне приемлима, когда опустил температуру до +22С. Растение стало меньше пить и, соответсвенно, меньше выделять.
   В общем эксплуатация охлаждающих панелей мне не понравилась. Плюс их изготовление весьма трудоемкое. Плюс панели очень серьезно усложняют конструкцию в целом, а я щас двигаюсь в сторону упрощения, для поднятия надежности. В дальнейшем от охлаждающих панелей откажусь совсем. Уже есть альтернативное решение. Щас прорабатываю детали.

Остальные недостатки мелочевые и с технической точки хрения не существенны и легко устраними.

Последний цикл. Auto Chemdawg. 62 дня.

Далее выложу:
1. Экспериментальный гров. Blackberry от фастов. - выполнено!
2. Результаты работы СВО. Проблемы и решения. - выполнено!
3. Планы на будущее.

(Продолжение следует)

Пуп, любишь в гамаке и стоя ?

Пуп, пока ты писал свой пост ,у меня созрел куст от семечки

Пуп, красавчик! Долго запрягает, зато крутая схема и куча уникальных решений!
Очень понравилась идея с компаундом. Преклоняю колени и с нетерпением жду репорта

Пуп,
Привет Бро!
Хороший репорт, много интересного написано .
Я писал-писал... уже всё написал, а тут грёбанный windows решил обновиться, и я всё потерял. Как вообще это возможно, без моего ведома ? Кто заплатит за ущерб ?
Попробую воссоздать .
Бро, очень понравился твой репорт. Всё качественно и логично .
Хотел бы добавить преимущества и недостатки данной системы.
Преимущества:
1) Теплопроводность воды намного выше воздуха. Значит теплопередача (и охлаждение) будет в разы лучше.
2) Приемлемый температурный режим в боксе.
3) Тишина конструкции
4) Охлаждение не только источника света, но и стенок бокса.
5) Технологичность сборки (чувствуется инженерная мысль ).

Недостатки:
1) Дополнительный слой воды между источником света и растением (плюс стекло), всё это создаёт потери.
2) Общая сложность конструкции, что добавляет шанс выхода какого-либо элемента из строя и уменьшение надёжности конструкции в целом.
3) Вода как хладагент не самый лучший выбор, так как вода очень агрессивна к любым материалам. Материал труб, фитингов, прокладок и т.д. будет растворяться в воде и наполнять воду этими частичками (фильтр не всё может задержать), что ухудшает светопроницаемость среды в целом. Лучше использовать специальный прозрачный хладагент на основе спирта.
4) Усложнение конструкции в плане сплит-системы также имеет недостаток: увеличение объёма всей конструкции (шкаф в комнате + короб на балконе).
5) Немобильность шкафа. Шкаф привязан к коробу на балконе жёстко трубами и т.д. (Можно установить теплообменник с вентиляторами непосредственно на задней стенке шкафа)
6) Установка температурных датчиков непосредственно в систему охлаждения имеет огромный недостаток. При выходе из строя температурного датчика (и его замене) нужно сливать всю систему, что влечёт за собой соответствующие проблемы в грове. Предлагаю устанавливать датчики в стаканы, как на рисунке:

7) Общая сложность электросистемы.
8 ) Невозможность полного избавления от канальника.
9) Колхоз с боковыми панелями в шкафу. Думаю, что отражают они свет не так эффективно, как та же фольга например (белый пластик всё-таки пропускает свет во внутрь). Не проще ли было использовать змеевик из медной трубы за светоотражающей плёнкой (стенкой) или трубу гибкую, как используют в полах с подогревом?
10) Насколько равномерно происходит истечение воды по всем каналам в системе охлаждения? Есть доссели или байпасные клапана, что бы регулировать поток?

Могу сказать, что я собрал систему на 4х компьютерных вентиляторах (120мм) и реобасе с меньшими трудозатратами. Дельта температур около 1,5 градусов. Фишка моей системы в том, что мой шкаф мобильный (на колёсиках) и я могу его катать по всей квартире. То есть, что бы избежать слабый шум (сейчас обороты вентиляторов: 1500 об/мин.) я держу шкаф на кухне, а сплю в спальне. Шум не слышен в таких условиях (ты же за тишину борешься ). Такие параметры достижимы при использовании LED, и я тебе предлагаю переходить на свет этого типа. Тогда сразу отпадёт много проблем. Также, охлаждение LED света можно организовать с помощью СВО, это будет намного проще. Охлаждать придётся только одну плоскую поверхность (подошву матрицы или платы с диодами), КПД будет выше, а тепловыделение, соответственно, ниже. Вся система будет проще (у меня нет контакторов и т.д., только один таймер (с увлажнителя уже убрал второй)).
В любом случае, твой репорт очень ценен, много полезных вещей в нём можно почерпнуть. Спасибо за интересный материал .

Ronaldin4ik,
Терпение, мой друг , я еще выводы не написал, тогда много вопросов и споров отпадут .
Основное кратко:
1. Доп. слой воды дает потери. Цифра потерь не думаю, что превышает 20%. Компенсируем потерю бОльшей мощность лампы. В моем боксе рекомендация каннапедии Днат100, у меня стоит Днат250. Перерасход электричества, да. За тишину надо платить . Пропускание водой спектра света вопрос не так прост. Пропускание сильно зависит от длины волны. Например в синей части спектра потери очень малы, доли процента, тогда как в красной части они достигают 10%, но слава богу не в районе 660 нм , а гораздо дальше.2. От панелей я откажусь. Слишком много недостатков, которые не перекрывают приемуществ + куча трубок меня как бы слегка напрягало. Позже опишу подробней. Уже есть в голове альтернативное решение .
3. Сложность электрики? Этот проект с точки зрения электрики и электроники я бы оценил на 3 балла по 10 балльной шкале. Это личное, я ж инженер-электронщик все-таки
4. В общем сложность изготовления всего проекта 4 балла из 10. Сложнее было придумать правильно. А сделать... по сути то ничего сложного... вырезай,стучи, пили, клей... и т. п.
5. Замена воды ваще не проблема. У меня шланг 15 м. есть Подключаю его к крану водоснабжения и к СВО и тупо набираю воду. Слив так же. Замена воды 30 мин. Могу хоть каждый день делать
6. Колхоз на балконе - временная мера. Охлаждение воды через радиатор+вентилятор - отстой. Но собирать фреоновый чиллер, не зная будет ваще расти что-то под водой, глупо. Чиллер - много трудозатрат и денег. Вот сейчас можно И будет у меня независимость от внешней температуры
7. Сложность - да это минус. Буду упрощать - резервы есть. Зато теперь есть понимание, что было нафиг не нужно, а что надо переделать, а что оставить как есть.

привет ! дождалмсь наконец )


круть нереальная !

одно вот, вероятно маловат поток воздуха.

если посчитать замегу раз в 6 мтн, вроде хватает.
А вот емли мчитать от размера растегич не факт.

я сейчас уже не найду, но был расчет минимального потока воздуха для роста, отталкиваясь от транспирации. И получалось, что для усвоения растением 1 литра жидкости, за день, нужно около 5 кубов в час минимум. А 30 литров в минуту это поменьше. будем поглядеть ,может столько и не надо. я не шибко ботаник))) скорее профессиональный зануда.

jagernaut1, Приветствую, Бро!
Рад видеть тебя в своей теме
Как у тебя то успехи? чиркани в личку...

Пока придерживаюсь мнения, что воздуха много не нада. Гров не выявил нехватки воздуха. Хотя... я сам то еще пионер в садаводстве... 3 цикла в системнике и один аут - мелочи... А это мой первый натрий. Впечетлил

Пока еще не было чела, кто убедил бы в том, что воздуха нада много.

Пуп,
Теперь я понял отчего в детстве зачитывался Жюль Верном, детальное описание всех мелочей, ключ к пониманию любого процесса.
Но тут однозначно инженер задавил гровера, напрочь задавил. Тема сисек запаха не раскрыта или это не актуально? (понятно что балкон, но тем не менее) В общем всё по серьёзному, но много чести для одной растихи имхо

Думал сначало, что нафиг озадачиваться , а как blackberry зацвела, то штын с балкона через две комнаты чувствовался Жара... балкон закрыть - самоубийство. (кондиционер - зло ).

diggymaster,
Привет Бро,

Я вчера с утра как увидел этот репорт, так налетел на него как голодный пёс на косточку с холодца . Уселся поудобнее, а моя меня то в магазин погонит, то ещё куда-нибудь. Прямо не давала насладиться качественным чтивом . Зато этот незабываемый "трип" растянулся до позднего вечера! Насладился интересным репортом и уже кое-что почерпнул для себя.
Пуп,
Прости, что забежал немного вперёд , жду выводов обязательно! А чиллер, ну какие трудозатраты Бро ? Ведь его идея только в дополнительном охлаждающем контуре жидкости между фреоном и объектом охлаждения. То есть, можно взять компрессор (и остальные части системы) от старого холодильника (можно объявление дать: заберу старый холодильник с самовывозом за бесплатно ). Организовать испаритель ( некий теплообменник между фреоном и чиллерной жидкостью. Какой-нибудь трубчатый холодильник) и, в принципе, система уже нарисовалась . Вся сложность будет в хорошей пайке соединений труб, что бы фреон не выходил. Вакуумирование системы и добавление фреона на глазок (рассчитать его количество - это целая курсовая , поэтому на глазок).

Пуп, у тебя явно не простая профессия ))) ты любишь заморочиться бро! С нетерпением буду ждать репорта в твоём новом боксе. И может я плохо читал, но нигде не увидел итоговую температуру в боксе.

Неа , Бро Пока выложил только конструкцию, остальное позже, много получается за раз...

Ronaldin4ik, Да, конструкцию фреонового чилера можно по разному реализовать, пока не выбрал вариант. Надо выбирать по минимизации трудозатрат и материалов.
Кстати вариант как щас, "радиатор+вентилятор", идеально работали при темпе на улице +15С и ниже. Просто чиллер - это будет независимость от внешней темпы и от времени года тоже Вот что привлекает.
Единственное, пока что еще не смог придумать - как регулировать темпу воды из чилера с точностью 0,5 градуса
Одно хорошо не нужна супер-пупер холодная вода, меня устроит темпа +15С...+20С за глаза.

Та же история, выхлоп над окном на улицу, жара, не проветрить комнату. Бокс без щелей, канальник пашет, казалось бы... но пованивает стервоза. Где просачивается, загадка для меня.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

И не говори

Привет! Действительно есть чему поучиться! Респектос
Мир

насчет чилера, тут важно не вернутся к вопросу о шуме

Пуп,

Бро, у меня на работе стоит чиллер, основанный на винтовом компрессоре, там производительность компрессора регулируется (slide capacity), читай температура "чиллер" воды. Там достаточно сложная система, основанная на PLC (думаю, что ты осилишь ). Думаю, что в твоём варианте нужно упрощать систему, подумай над байпасированием контура "чиллер" воды каким-нибудь клапаном с температурным датчиком. Могу в личку скинуть чертежи и документацию по чиллеру, что у меня на работе. Пиши .

Бро, конечно не забуду, это момент в приоритете
Этот вариант первый на детальное рассмотрение. Еще а апреле в этом посте я уже рассматривал вот этот принцип
Регулировка за счет времени работы компрессора на мой взгляд слишком инертна. Получиться большой гистерезис, так сказать...

А где вывод?
Конструкция понятна, жаль репорт не успел сделать.
Динамику температур....

Будет, Бро , Динамика температур по дням почти в течение цикла тоже
Терпение, братка
Дай отдышаться, а то первый пост самый длинный мой пост в мой жизни был

Пуп,

Согласен, тем более постоянный старт/стоп компрессора уменьшает его жизненный цикл . Лучше держать его в постоянной работе ИХМО.

Хороший вопрос в личку , хотел чуть позже это написать
Думаю будет интересно всем.
Воды примерно 25 л. = 25 кг.
Акрил немного продавливается вниз выпукло, примерно на 5 мм в середине, в самом слабом месте.
Но, что странно и необычно, чему я еще не нашел объяснения :
если вылить воду и снять стекло, то оно становиться вогнутым, т. е. изгибается в обратную сторону, примерно на 5 мм в середине.
хз почему...

Пуп я понимаю какой кайф это проектировать и строить, но стелсом данный проект назвать сложно, особенно без угольного фильтра. Основное чего ты добивался это уменьшение шума, а в итоге все равно пришлось ставить канальник. Что касается материалов и конструкции глушителя для канальника - внутренний слой должен быть из шумопоглощающих материалов: акцент, бипласт, битопласт. В России данные материалы производит стандартпласт. А у тебя утеплитель и паро/гидроизоляция. Внешний слой должен быть из отражающих материалов, чем выше плотность тем лучше. Основной шум создает не сам вентилятор, а поток воздуха. Шумоглушитель коробчатого типа (как у тебя) может сам по себе создавать шумы, в идеале до и после канальника должны быть прямые участки по пол метра (шумоглушители). Ну и чем проще конструкция, чем меньше деталей тем меньше шанс что какая либо деталь выйдет из строя. Ты сделал м16, но калаш надежней

Это я все к тому что классика отличный вариант, решают детали: конструкция, материалы, герметичность и т.д.

А в целом конечно очень интересно что в итоге, удалось ли достигнуть полной тишины?

demented, критика без намека на переход на личности? Как-то не по нашему это .

1. Классика не сможет:
   
   • Достичь бесшумности. Тихо - да, но не бесшумно.
   • Устанавливать в боксе температуру такую, какую хочешь, а не такую какая получиться. Хочу - будет +30С, хочу, будет +10С.
   • Засунуть в бокс с площадью 0,18 кв. м. 500 вт натрия и не иметь проблем с температурой. Можно засунуть и килловат, тока зачем?
   • Идеально фильтровать. Используется не весь потенциал угольного фильтра из-за необходимости достичь нужной температуры.
   • Разорвать порочный круг взаимозависимости вентиляция-фильтрация-температура.
2. Кайф - даааааа тут ты прав
3. Не смотрите на эту первую конструкцию как на окончательную. Это просто эксперименты пока. Основная цель конструкции - выяснить будет ли расти по сути под водой с вентиляцией на компрессоре.
4. Балконный колхоз - временная мера. Там будет фреоновый чиллер и компрессор с угольным фильтром. Канальник займет почетное место на полке в гараже
5. Сложность конструкции - слабый аргумент. Подавляющее количество автомобилей имеет жидкостную систему охлаждения в отличие от воздушной. И ни че. У всех работает. Никто не жалуется.
6. Сложность изготовления - слабый аргумент. Тысячи гроверов по всему миру несколько десятков лет совершенствуют классику. Все уже известно и заезжено. Есть сконцентрированый опыт. Поэтому кажется проще. Причем ключевое слово "кажется" .
7. По цене думаю сопоставимо.

PS Можно и в картонной коробке гровить и выигрывать конкурс пряморуких. Каждый выбирает сам.

PSS Три 120 кулера подвешенных на резинках на 5 вольтах в камере роста со стенками с 8 мм слоем воды. Это тихо?
В следующем боксе камеру роста планирую сделать в виде термоса из 20мм пенопласта.

Ну я критиковал скорее твой первоначальный проект, сделал не правильно вот и не получилось достичь необходимого уровня шума. Все относительно и относительно классики это сложно. Мы тут на велосипедах ездим а ты собрал реактивный двигатель, а когда полетишь все будут только рады.