Всем привет. Делюсь опытом, жду конструктивной критики и предложений модификаций.

Колд - холодный, прохладный. В помещении +10 градусов, топить его целиком нецелесообразно, поэтому собрал бокс-термос с ИК отоплением. В чатах телеграма многие мне говорят, что создавать комфортную для растений среду необходимо снаружи бокса, а потом уже затягивать её в бокс. Специально для этих людей нашёл видео (смотреть с 2:10)


Бокс уже прошёл тесты и в нём растут 4 моих прелести, подробнее об этом в гроу репорте (ссылка).

Задумка такая, что надо бы попытаться прогревать входящий воздух, и не давать ему холодным сразу после поступления в бокс попадать на растения.


Помещение - подвал 4х4х2 м, второй уровень бетонной коробки, 2-4 метра под землёй. Уровнем выше - кочегарка такого же размера. Весь подвал наполовину на улице, наполовину под гаражом частного дома. Гараж из шлакоблока, пока что не штукатурен (местамидаже просвечивает), зимой температура в гараже опускается до -20 ^C. Чтобы не перемерзали трубы водоснабжения в подвале, я 7 лет назад сварил на вход раму из уголка 5-ки, собрал люк из доски 5-ки и утеплил старым ватным одеялом. В итоге добился того, что в подвале засчёт котла температура не падает ниже +7 ^C.


Необрезная дюймовка лежала в огороде с 2012, даже на забор не сгодится толковый, но на облегчённый каркас - самое то, бруски тоже остались от постройки дома, купил только саморезов по дереву. Пильный диск для болгарки остался от ремонта, можно было бы взять обезьяну в прокат за 500 руб сутки, тогда лучше заранее все доски отмерить.
Собираю щитами с прослойкой воздуха между досок. Щиты - потому что ни сзади, ни с боков, ни сверху потом не подлезть, чтобы прикрутить дюймовку к бруску. Смысл в том, что прикручивать надёжнее доску к бруску, а не брусок к доске, потому что в таких жидких досках держаться саморез будет тоже жидко. При этом нужно оставить бруски изнутри, а не между стеной и доской, потому что ещё пол и потолок прикручивать. А прослойка воздуха нужна для облегчения всего бокса на случай апгрейдов и/или перемещений по помещению. При этом желательно не делать прослойку значительно шире самой доски, чтобы обеспечить всей конструкции прочность, превышающую шалаш поросёнка. К тому же материалы внутренней отделки нужно будет крепить к стенам с соблюдением техлогических интервалов.


8 металличестких усиленных уголков купил в строительном магазине (25 рублей за штуку), ими соединил собранные щиты, потолок всё же пришлось прикручивать со стороны бруска, поэтому доски выбрал для него понадёжнее.


Пол укрою почаще, так как по нему ходить буду, пеноплекс(теплоизолятор с очень низким коэффициэнтом теплопроводности, высокая устойчиваость к физическим нагрузкам, высокая устойчивость к влажности) 1200х600х50 - остатки от утепления фундамента/отмостки, справа стенка уже в двп (притянуто насквозь саморезом к дюймовке, которую пришлось искать наугад, потому что не разметил заранее), на потолке центральные доски расширены к задней стенке для установки вентиляционной трубы.


Докупил пеноплекса, трубу вентиляции 100 мм + поворот на 90 градусов, балон монтажной пены. Во время работы чуть было не обшил потолок без вставленной трубы, успел додуматься, что сначала надо вставить трубу, а уже потом утеплять.


Срезал пену, обшил ДВП. Стыки ДВП не вплотную, чтобы волнами от влажности не пошла. Покрасил белой краской на 3 круга. Краску взял влагостойкую в строительном магазине. Цену точно не помню, около 350-450 рублей.


Петли купил в строительном, чтобы собрать и повесить облегчённую дверь (брусок с пелями, фанера 4-ка осталась от ремонта, и пару брусков на притяжку двери к ящику). Торцы пеноплекса(отмечено синим) лучше срезать поровнее, чтобы дверь плотнее прилегала, в дальнейшем, конечно же, туда будет наклеен уплотнитель. Расположение поперченых брусков выбрал так, чтобы дверь притягивалась равномерно по всей своей высоте, но тонкая фанера не обладает достаточной жёсткостью, и пришлось потом прикрутить по правому краю ещё один вертикальный брусок для прижатия им углов двери. Две защёлки сундучные купил в магазине крепежа, каждая по 250 рублей.


В качестве отражателя под ИК-плёнку строительным степлером прибил остатки от ремонта пенофола и пару метров докупил.


3,5 квадрата (~1000 рублей за квадрат) тёплого пола nunicho в строительном, 2 монтажных набора, кабель. К синим отметкам подключил монтажными крокодилами провода с запасом до розеточного модуля (фазу и ноль), жёлтые отметки просто заизолировал тем же битумом. Смонтировал под плёнку(красная отметка) температурный датчик механического контроллера (700 рублей с копейками ) тёплого пола.


Металлические уголки стянул болтами (верхние - усиленные) и получилась опора "этажерки".


Из обрезка обшивки крыши получился вот такой экран-радиатор, который будет поглощать ИК-излучение от напольной плёнки, предохраняя корни от перегрева, и обдуваться входящим из щели в двери потоком воздуха.


Вторым ярусом "этажерки" - кусок фанеры 1000х700х10, тоже осталась от ремонта.


Тут я стою на фанере раком и делаю испытание прочности этой полки + фото пруф в чат, что она меня выдержит. Диванные эксперты такие забавные, чего не сделашь ради них.


Между фанерой и дверью практически нет щели, для уверенности можно было бы наклеить уплотнитель, но я думаю, это лишнее.


На этом этапе строительные работы закончились и мне пришлось взять паузу, чтобы дождаться доставку электроприборов.

Заказывал с али с доставкой из РФ, через 7-10 дней привёз домой курьер автоматику. Контроллер STC-3028 на два канала 12/24/220 V(мой вариант 220) с датчиком температуры и влажности. Замыкает/размыкает две раздельные электрические цепи, при достижении установленных пользователем порогов параметров. В зависимости от значений параметров к прибору подключаются на контроль отопитель/охладитель и осушитель/увлажнитель. 800 с копейками рублей с купоном. Если вдохновитесь и будете заказывать такой же, обратите внимание, что у многих продавцов этих контроллеров несколько в лоте, но с датчиком влажности только эта модель.
Наклейка на приборе с неправильной коммутационной схемой.


Датчик от контроллера питается 3.3 v, нашёл в сети к нему документацию на иностранном где написано, что при таком скудном питании длина кабеля должна быть не более метра. Если подать 5 v, то можно удлинять. В отзывах кто-то написал, что удлинил его парой метров витой пары и вроде как будто бы показания не изменились. Я не шарю в транзисторах-резисторах, поэтому заморачиваться и переделывать датчику питание не было ни времени, ни желания. Тупо накинуть на него от телефонной зарядки 5 v, можно было рискнуть, но, как мне объяснил один шарящий друг, что для корректных показаний у него должна быть общая земля и, скорее всего, плюс тоже должен быть общим с самим контроллером. А подавать на контроллер 5 V туда, где должно быть 3,3 я как дилетант в электронике считаю не очень хорошей идеей. К тому же я не имею ни малейшего представления, в каком формате приходят данные с датчика (разница напряжений между жилой питания и сигнальной жилой может быть?) в контроллер. А если я поменяю вольтаж питания, будут ли тогда поступающие от датчика данные корректными? Без знания этого раздела матчасти я не рискнул устраивать эксперименты и решил, что лучше сэкономлю время и смонтирую контроллер в непосредственной близости к боксу. Можно было бы поэкспериментировать на втором, если бы он продавался за углом. Может быть позже я куплю второй такой для модернизации бокса и на нём проверю разные теории.


Таймер-розетка на свет 700+ рублей, оказывается в строительном примерно так же стоит, поэтому, наверное, можно было и не ждать. Механическая в 2 раза дешевле.


Забираю в транспортной свет, ~70-80% текущей стоимости бокса.


Характеристики света (изображение взято с ресурса производителя):


Штош, можно снова радовать братишек в чатиках телеграма фотками прогресса, ведь они искренне болеют за меня.

Проверяю на кошках работу контроллера, и чтобы можно было легко, быстро и не убивая контакты перекоммутировать схему, на контроллер среды бокса я прикручиваю разъёмы от лишних на старой работе кабелей питания и "парашютов" от ИБП. На крышку прилепляю из инструкции правильную схему коммутации, потому что родная на крышке неправильная. Термопистолетом заливаю коммутационные колодки, чтоб не раскачивались в клеммах провода при манипуляциях.


Дома в тепле собираю электро-модуль, потом унесу его целиком в подвал.
1 - розетка питания (знать какой контакт фазный!) через разъём 2 на контроллер среды в боксе 3, через разъёмы 4 питающий по программе розетки 5 и 6, в которые включаются контроллер ИК-плёнки 7 и увлажнитель. 8 - ручной выключатель плёнки на стенках бокса, 9 - разъёмы для подключения плёнки на полу, плёнки на стенках, датчика температурного под плёнкой, 10 - питание света, 11 - вытяжка, 12 - обдув, 13 - запасной розеточный модуль, 14 - распредкоробка для соединения с автоматом, который уже прикручен в подвале к фазе.
Обязательно проследить фазу от розетки 1 через путь 2-3-4-5-7. Если какое-то из этих соединений цепи развернуть, то контроллер 7 сгорит, ему
нельзя подавать фазу на нейтраль.


Разъёмы все надо пометить, пока думаю разные варианты апгрейда меток, на запуск и так сойдёт.


Канальник ~700 рублей, производительность 100 кубов в час, по моим расчётам за час этот канальник будет менять воздух в боксе ~72 раза, это чаще, чем раз в минуту, при требовании в библии гровера раз в 5-10 минут. То есть имею теоретически запас мощности на повороты гофры. С запахом буду решать вопрос по мере его возникновения и оценки его интенсивности, потому что вариантов решения несколько и они все разные по затратам труда и финансов, эффективность же каждого из вариантов можно будет оценить лишь эмпирическим путём. Модификация системы вытяжки не будет затруднительной, потому что для доступа к канальнику нужно будет всего лишь скинуть гофру.
Все провода, соединяемые с потребителями электроэнергии в боксе тоже на разъёмах и с пометками (на случай разобрать-передвинуть-апгрейдить или перекоммутировать). Я смогу в любой момент отключить всю проводку бокса от электро-модуля.
1 - вытяжка, 2 - датчик температуры и влажности среды, 3 - питание света, 4 - датчик температуры контроллера плёнки, 5 - питание розетки увлажнителя, чуть дальше заменю на другой разъём, и буду включать его напрямую в контроллер, который будет стоять на боксе, а не тащить запитку этой розетки до электро-модуля, 6 - питание обдува, 7-8 - питание ИК-плёнки.


1 - разъёмы на выходы контроллера среды, 2-3 - разъёмы питания ИК-плёнки, 4 - разъём датчика плёнки, 5 - вилка питания контроллера плёнки с помеченным фазным контактом, 6-7 розетки с помеченными фазными контактами.


Растягиваю, прокладываю провода. Объёма кабель-канала 20х10 мм хватает совсем впритык, надо было брать чуть пошире или потолще. Соединяю разъёмы, запас кабелей прячу в щель между стеной и боксом.


В электро-модуле запитаны все потребители кроме адаптера питания, коммутация которого с боксом через фишку (стрелки на фото).


Контроллер идеально встал в нишу между досками, поначалу я придавил его бруском сверху, чтобы не топорщился на кабелях, теперь же он смирился и живёт на месте ровно без брусков. Первый запуск и четырёхчасовой тест системы отопления с вытяжкой. Примерно через 15-20 минут воздух в боксе нагрелся до 25 градусов. Все смонтированные системы работают как положено.


В нижней части двери сверлю отверстия для входящего воздуха, оклеиваюю торцы пеноплекса фольгированным скотчем, приклеиваю уплотнитель. Запускаю снова 5-часовой тест температурного режима "ночь".


Чтобы уголки-ноги этажерки не рвали плёнку, пенофол, двп, прикручиваю "рельсы" из направляющего профиля, купленного в строительном.


Распиливаю болгаркой монтажный уголок надвое и внутрь "рельсы" прикручиваю получившиеся упоры, чтобы полка не уезжала к задней стенке, и чтобы облегчить её выравнивание, если её понадобится вынуть из бокса.


Два уголка стянуты болтами и кусок всё той же направляшки. Половина рамы для обдува готова.


От ремонта в ванной остались обрезки ПВХ панели. Они обладают достаточной жёсткостью, чтобы не колебаться от кулеров, и при этом в них легко вырезать отверстия. Нижнюю панель рамы также необходимо зафиксировать.


Прикрутил к стене в технологические промежутки для разрезания плёнки распиленными болгаркой уголками от советской полки, которые лежали в куче старого барахла лет 15 и ждали своего часа. Очень удачный сэйв, так как не пришлось придумывать узкие крепления.


Купил в дискаунтере 4 л УЗ увлажнитель с механическим управлением(это важно), защитой от пустой работы(тоже важно), регулируемым направлением пара и верхним доливом(а это удобно). Около 2к рублей.
В соседнем дискаунтере купил 4 кулера 120х120 мм, с подсветкой мне выходили дешевле всего из тех, что в наличии (210 рублей каждый). Питать их буду адаптером питания 12 V 2 А, который у меня остался от колхозного охлаждения ноута. На ноуте сейчас не играю, поэтому ему это охлаждение не нужно.


Какая красота, но придётся выколупать подсветку или отрезать питание, иначе на ночь их выключать придётся.


Отверстия для кулеров и экран для защиты датчика мониторинга среды от прямого попадания раздуваемого пара.


На болты через усиленные шайбы сажу кулеры.


На каждую пару кулеров припаиваю по фишке. Это позволит мне отключать при необходимости верхний/нижний обдув, а также предоставляет удобство при добавлении/замене/переносе кулеров. Адаптер питания обдува будет иметь такую же фишку, чтобы при необходимости я мог включить в розетку любой другой адаптер питания(например, 5 V вместо 12 чтобы снизить силу ветра) с такой же фишкой.


Прячу провода за панелью, закрепляю их и половину фишки пластиковыми хомутиками.


Подвесы бордов будут цепляться за двухлапковые скобы (4 р/шт в отделе электрики в строительном), а излишки шнурка намотаю на однолапковые скобы.


Однолапковыми же скобами будут держаться кабели питания бордов, не стал их прятать в кабель-каналы на потолке, чтобы удобнее было работать с высотой.


Подвешиваю борды, подключаю их к питанию, и можно включать рубильник для тестов с режимом циркуляции воздуха. До этого тесты были без обдува, который заставляет воздух циркулировать. Уверен, что циркуляция внесёт коррективы в температурный режим, но думаю, что они будут незначительные. Также теперь уже можно проводить температурные тесты режима "день".


Тесты прошли успешно. В режиме день на полной мощности бордов (они у меня с димерами) температура в боксе держится в районе 27 градусов, на половине мощности иногда(для получения точных данных мне лениво вручную сидеть и наблюдать) контроллер подключает ИК-плёнку. В режиме "ночь" плёнка удерживает температуру внутри в заданных на контроллере пределах: 25-26 градусов.

Измерения влажности провалились с треском: все три прибора дают разные показания, при этом датчики расположены в одном месте, какому из них верить - не знаю.


После тестов десантировал растения (ссылка на гроу репорт) и занялся изготовлением мониторинга из того, что есть в наличии. По-хорошему, конечно, нужно бы прикупить парочку айпикамер, но это когда снова разбогатею, а пока делаем из того, что есть: древний нетбук, которому лет 12, покупался для учёбы в универе как самое бюджетное мобильное устройство ввиду катастрофической на тот момент бедности, впоследствии был заменён на полноценный ноут и теперь используется лишь для сканирования ошибок в машине. Три дешманских веб-камеры и SSD диск на 120 Гб, которые были лишними на прошлой работе.

Нетбук разобрал, сменил пасту, смазал кулер, поставил SSD и сборку Windows 10 LTSB compact. Слот для памяти в нетбуке один и он ДДР2, которого плашку на 4 Гб хер найдёшь, потому выбрал винду, которая меньше всего оперативной памяти потребляет (~500 Мб).

Долго плясал с бубном вокруг этой системы, перебирая различный бесплатный и взломанный софт. Хотелось без использования удалённого доступа (RDP, Radmin, Teamviewer) получать картинку по сети, потому что утилиты удалённого доступа накладывают ограничения на качество передваемой картинки. В данном случае, качество картинки с дешёвой камеры - говно, а испортить говно сложно. Но тем не менее этот опыт мне пригодится в реализации нормальных камер, и наиболее удобной из всех перепробованных программ мне показалась iSpy. Она и обладает всем необходимым функционалом, и не требовательна к ресурсам. Пляски с бубном были обусловлены тем, что драйвер не может нормально работать с двумя одинаковыми вебками, они постоянно отваливались от программ и заставить их работать парой можно было только переподключая физически, 15-20 минут они работали, а потом опять отваливались либо обе, либо одна, даже на минимальном разрешении (причину, что usb-шина слишком узкая и из-за неё не получается, исключаем этим тестом). В итоге, одна из камер перестала определяться даже диспетчером устройств винды, хотя при подключении по одной - всё прекрасно работало. Вывод - однозначно косяк драйвера. Поискав у производителя раздел с драйверами, нашёл лишь программу для просмотра видео, в архив с которой они закинули те же самые стандартные драйвера. Решил не тратить время на поиски волшебных дров, а обойтись одной камерой, которая для начала будет следить за показаниями контроллера STC-3028. Хотелось бы, конечно, наблюдать ещё и за растениями, но смысла не вижу тратить кучу времени пытаться искать чудодейственный драйвер, чтобы получить картинку в отвратительном качестве. Проще дождаться зарплаты и купить нормальную камеру за рубль-два с алика и любоваться моими принцессами с утра до ночи с дивана. Видеозаписи позволят мне проанализировать работу контроллера и подогрева в различных режимах. Кто-то посчитает это бесполезным баловством, но мне это точно пригодится. Например, я могу перенастроить какие-то параметры системы и не сидеть там, а наблюдать за динамикой с дивана.




Выводы и итоги:
На текущий момент, пожалуй, это всё. Может быть что-то вспомню по мелочи или кто-то спросит - добавлю.

Скорее всего вопрос запаха придётся как-то решать, и очень вероятно, что для этого нужно будет модернизировать вытяжку.

Необходимо в срочном порядке решать вопрос с измерением влажности и вносить поправку в контроллер, если он врёт. С радостью прислушаюсь к вашим рекомендациям по выбору надёжного в показаниях гигрометра за не очень большую цену.

Также крайне необходимо в ближайшее время понять важность температурного режима "день-ночь". Дело в том, что сейчас контроллер работает с круглосуточным порогом 25-26 ^C. Насколько это критично, я не могу знать, и тем более не имею опыта такого. Могу лишь предполагать, что растения могут быть введены в заблуждение таким режимом, ведь ночью должно быть холоднее. Однако световой режим однозначно обозначивает время суток. Пока вижу три варианта решения. Первый - два раза в сутки перенастраивать контроллер. Мне он не нравится тем, что ни в коем случае нельзя будет пропускать поход в гараж и ежедневным раздалбливанием кнопок устройства. Второй вариант - купить почти такой же контроллер (ну или только с датчиком температуры), и просто переключать вилки тёплого пола с одного контроллера на другой. И третий вариант - топить днём светом: прибавить мощности на бордах + установить на них кулеры, чтобы эффективнее использовать выделяемое ими тепло. Но опять же для проведения этих манипуляций крайне желательно иметь какой-то опыт наблюдений в потребности растений в свете, чтобы не ставить эти эксперименты совсем вслепую. С радостью приму рекомендации по выбору высоты бордов и положения диммера на разных стадиях. Также очень прошу гуру гровинга поделиться любой инфой по поводу необходимости перепадов суточных температур на разных стадиях жизни растения.

Еще в ближайших планах сделать экран - вертикальные стенки по краям фанеры вдоль стенок бокса. Изнутри оклеить майларом, со стороны стен лучше бы какие-то радиаторы и снизу их обдувать блоком кулеров. Крышу этой конструкции сделать сеткой для скрога. Пока что обдумываю конструкцию, собираю инфу по стоимости различных вариантов радиаторов.



Вполне вероятно, что видеонаблюдением нормальным побаловаться захочу, не такое и дорогое это удовольствие.

Из глобальных планов - завести домой с улицы водопровод и освободить помещение 4х4х2 м от ёмкости для воды. Ну а дальше как минимум присоединить к имеющемуся такого же размера ящик. Конструкция позволяет разобрать одну из стенок и плотно стянуть между собой два ящика.

В любом случае репорт буду актуализировать по мере нововведений. А пока можете последить за моим гроу репортом (ссылка).

Здесь могла бы быть ваша реклама, но место зарезервировано.