Всем привет! Многие привыкли видеть мои самоделки в разделе грибоводства и уже оценили мои приблуды для эффективного грова грибов) в этот раз я покажу вам как я вижу себе идеальную систему периодического затопления.
За много лет я перепробывал пожалуй все возможные системы с тем или иным успехом, у всех систем есть свою плюсы и минусы, идеальных гидропонных систем не бывает, но приблизится к идеалу никтоине мешает.
Я не буду рассказывать почему считаю периодику наиболее эффективной системой, во первых это вызовет много ненужной полемики, а во вторых те кто как и я пробовал разные системы и так уже все давно поняли
Основная проблема самодельных систем затопления в том, что найти идеально подходящие компоненты системы очень сложно, а покупать готовые решения от именитых брендов слишком дорого. Поэтому первый мой принцип состоит в том, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Второй мой любимый принцип: нормально делай - нормально будет
В этом стройрепорте я буду изготавливать систему периодического затопления на 15 посадочных мест, в бокс размерами 145х145х200см. Основная часть системы будет размерами 120х120х20см плюс бак на 90л высотой 29см.

Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Сама система не представляет собой ничего нового. Никакого принципиально нового велосипеда не будет изобретено на ваших глазах))
Основные части системы это поддон, контейнеры в которых будут сидеть растения и бак в котором будет находится питательный раствор.
Почему кастом, а не сборка из готовых компонентов? Все предельно просто.
Эффективность периодики складывается из нескольких факторов:
1)рациональное использование места в боксе, тут все понятно, чем выше система по высоте тем меньше места для ёлок и навесного оборудования.
2)рациональное использование корнями места в системе, тут тоже понятно. Рабочая зона затапливаемая раствором это зона в которой размещаются корни, чем больше её площадь, тем эффективнее система.
3)рациональное использование питательного раствора. И опять все просто) нахера нужен поддон с неебовейшим водоизмещением? Он нахер не нужен согласитесь глупо ставить в поддон горшочки по 2-5 литра, это неэффективно. Поступая так вы просто затапливаете пустое пространство между горшками используя для этого огромное количество раствора впустую. Этот факт ведёт к неминуемому увеличению объёма бака для хранения раствора и большему количеству затрачиваемых удобрях(стоящих отнюдь не дёшево)

Добавлено спустя 1 час 9 минут 4 секунды:
4)отсутствие сложных и хитровыебанных соединений. Чем проще тем лучше, в идеале надо делать так, что бы не было чему ломаться. Самым слабым местом в периодике является помпа, поэтому на помпе не надо экономить, годная помпа служит долго и верно, это буквально сердце всей системы.
Вот собственно все основные факторы эффективности системы, и все эти факторы я постарался учесть в своём подходе.
Итак, я определился с параметрами системы и приступаю к её изготовлению.
Поддон.
Думаю не секрет, что поддон чаще всего самая дорогостоящая часть системы. Плюс к тому готовые решения всегда как назло имеют тупую конфигурацию по размерам. Во первых они сужаются книзу. Во вторых высота их обычно 12-15 см. Я конечно не беру те места где нас нет, а беру рашку матушку) стоимость всяких фирменных поддонов зашкаливает и вызывает печаль. Поэтому было принято решение изготовить поддон из листового полипропилена толщиной 4мм. И тут у меня было 2 пути. Первый это изготовить его на заказ у кого то кто занимается сваркой полипропилена и поторговаться при этом. Второй путь это купить лист полипропилена и сварить его самостоятельно. О втором пути я узнал уже после того как сделал поддон на заказ, о чем жалею) поддон из указанного материала размерами 120х120х20см стоил мне 7к деревянных. Когда я получил его и изучил я тут же начал гуглить и понял что изготовить его самостоятельно мне стоило бы около 2к я принял это на заметку, а тем кто только собирается изготовить поддон мечты по своим размерам я советую попуглить "сварка листового полипропилена". Для этой операции нужен строительный термофен с регулятором температуры, спец насадка для этого фена, лист полипропилена, полипропиленовый припой в палочках и более менее прямые руки

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Чёрного цвета увы не было, поэтому я выбрал синий. В целом разница небольшая, при толщине 4мм светоизоляция не пострадает.






Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Плюсы такого поддона очевидны. Во первых он точно такого размера как я задумывал. Во вторых, он не сужается книзу, почему это важно вы узнаете позже. В третьих если делать его самостоятельно он выходит очень очень дёшево.

Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Далее по списку у нас идут контейнеры для субстрата в которых будут сидеть растения.
Помните о том, что глупо затапливать пустое место между горшками?) поэтому контейнеры я буду делать под размер своего поддона.
Внутренние размеры поддона в миллиметрах 1192х1192х196 исходя их того что сделан он из полипропилена толщиной 4мм. Внутренние контейнеры я буду делать почти впритык, а именно с основанием 290х290мм. Это позволит мне минимизировать место между контейнерами при этом избавив меня от необходимости запихивать их в поддон силой. Плюс ещё и в том, что я смогу скорректировать посадочное место растения в первые недели его жизни в системе просто поменяв контейнеры местами.)
Высота самих контейнеров по чертежу будет 180мм, тк контейнеры будут на ножках облегчающих дренаж раствора после цикла затопления. Высота ножек будет 10мм.

Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Материалом для изготовления контейнеров я выбрал листовой вспененный ПВХ толщиной 5мм. Во первых он прочный, во вторых он лёгкий, в третьих он легко режется канцелярским ножом, что избавляет от необходимости его пилить и всего мусора который их этого следует. Так же плюсом резки ножом является точность размеров, тк толщина канц ножа минимальная. Стоимость одного листа 3050х2050 вышла 2600 рубасов. Этого материала мне хватит на сами контейнеры и на вставки для светоизоляции поддона.

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Так же для изготовления контейнеров я использую ПВХ уголок и клей для ПВХ фирмы cosmofen, а именно cosmo sl-660.220. Уголок выходит около 70р за 2700мм, клей около 300р за большой тюбик. Можно клеить части и без уголка, но я хочу склеить один раз и забыть, поэтому уголок будет усиливать углы контейнера

Фоточки залью чуть позже, а пока напишу размер контейнеров для растений.
Контейнеры имеют основание размерами 290х290мм, стенки высотой 180мм и шириной по 285мм(290-5 толщина стенки) склеивать я их буду по кругу, что бы не ебаться с нарезкой сторон разной длины). Высота самого ящика выходит 185мм(толщина основания+высота стенки), а высота готового контейнера с наклееными ножками будет 195мм (толщина ножек 10мм). Приподнять контейнеры на 1см я решил для лучшего дренажа раствора и разрастания в зоне под горшком "воздушных" корней.
Всего в системе будет 15 таких ящиков + технический шлюз для размещения там сливного отверстия с защитой от засорения и страховочной трубы защиты от перелива.

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Как можно заметить ящики будут иметь минимальные зазоры между друг другом, составляющие в сумме 40мм, этого достаточно для того что бы без напрягов расставлять их и при необходимости менять местами, при этом пространство зоны корней будет максимальным по площади.

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Объём одного такого контейнера составит примерно 14 литров, при этом затапливаться они будут на высоту до уровня 5см от верха. Таким образом затапливаемый объём каждого контейнера составит около 10литров.
В качестве наполнителя я собираюсь использовать камни из вспененного стекла фракцией 5-30мм, они по все параметрам лучше чем керамзит и перлит. Держат воду они лучше чем керамзит, имея крупную фракцию они не пролезут в отверстия для дренажа и не будут засорять слив системы, ну и аэрация корней там в разы лучше, за счёт крупной фракции.

Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Сначала я думал делать кастомный бак для всего этого дела, но нашёл строительную кювету на 90 литров высотой 29см стоимостью всего 370 рублей ) Теоретический рассчет того каким должен быть бак для всего этого сделать сложно, тк не понятно какой литраж будет вытеснять сам субстрат. Поэтому за такие смешные деньги я взял эту ёмкость, даже если она окажется маленькой они один фиг будет мне полезна для подготовки субстрата (промывка и стабилизация пш) сразу после его покупки. Плюс в дальнейшем эти же камни я буду промывать между циклами именно в ней.

Что касается субстрата, его подготовка крайне проста. В воду из крана добавляется азотка до пш 4.0 вдалее туда сыпется из мешка субстрат и болтается там при помощи палки. Примерно 15 минут болтаний и замеряем пш. Он должен поднятся примерно до 5.8. Далее дуршлагом вылавливаем камни с поверхности и загружаем по контейнерами. Стекло песок при вымачивании сразу выпадает на дно, вместе с небольшим количеством бракованных камней не имеющих нужное количество пор. Далее снова добавляем кислоты в ту же воду до 4.0 и повторяем засыпку. По итогам увас останется ёмкость с осадком на дне из стеклопеска и бракованных камушков. Эту воду мы проливаем через мешок-горшок и оставляем его где то высыхать. Далее выкидываем стекло песок за ненадобностью.

А возможно ли было кювету сделать из скленного экструдированного пенополистерола толщиной 20 мм? Ведь он же везде есть в продаже, и вес нормально выдерживает, и клеится хорошо, и стоит копейки?

ilia1982, увы не могу ответить на этот вопрос, тк не пробовал. Основная проблема в том, что бак для раствора это очень ответственная точка) если вдруг что-то выйдет через задницу и склеенный бак рванет от давления 100+литров раствора, или даст течь, последствия могут быть очень херовые.) если речь о поддоне, тогда ещё куда ни шло, там раствор бывает периодами и страховочный слив ограничивает объём раствора в лотке. Но ёмкость для раствора это не та точка где нужно рисковать. Все это конечно имхо.

Добавлено спустя 1 час 58 минут 58 секунд:
А вот и фоточки.)) сперва клеим уголок на стенки. Потом клеим стенки друг к другу, потом клеим дно)







Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
Приклеиваем ножки))



Добавлено спустя 1 час 39 минут 38 секунд:
По центру контейнеров не будет опорной ножки, материал гибкий и при нагрузке стеклокамнями он будет слегка прогибатся вниз под из тяжестью, это обеспечит хороший дренаж от углов и краев контейнеров.)
Думаю понятно почему поддон с перпендикулярными основанию стенками это плюс) эффективное использование пространства и не затопление пустого места.

Думаю стоит отдельно поговорить о субстрате для периодики. Субстрат важнейшая часть системы, выбор велик и не всегда прост, но надеюсь что моя точка зрения на выбор субстрата покажет правильное направление для выбора.
Я перепробовал много разных способов и субстратов и при выборе субстрата для периодики отталкиваюсь чисто из практических соображений. Субстрат не только должен удовлетворять растения, но так же он должен удовлетворять потребности системы.
Начнём с перлита.
Перлит часто применяется в гидропонике, он хорошо разрыхляет кокосовое волокно. Он хорошо дополняет керамзит в системах где нужно подержать раствор подольше, на перлите например построена технология hempybascket, пассивная гидра на перлите.
Перлит позволяет корням хорошо дышать, однако там где вода высоко стоит он не справляется с задачей и корни там портяться.
Огромным минусом перлита является его мелкий размер. Перлиту свойственно покидать ёмкости с растением и блуждать по системе забиваясь в стоки для слива, попадая в накопительный бак и в механизм погружной помпы.
Для системы периодического затопления в моем видении я исключаю перлит из субстрата, от него много мусора в системе и он гемороен при вторичном использовании.
Кокосовое волокно.
В целом о нем уже много написано, поэтому не буду повторяться. Скажу касательно того почему и он не попадает в список рекомендуемых мной субстратов. Во первых Коко это органика. Любая органика в такой системе ведёт к появлению органического мусора, всякой живности и плесеней. Если не сразу то периодически) плюс мелкие части кокоса так же блуждают по системе. Поддон, раствор и тд окрашивается в коричневый цвет) плюс у кокоса почти никакая в сравнении с другими субстратами воздухопроницаемость.

Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
В своей системе я во первых хочу использовать многоразовый субстрат, во вторых он должен отвечать параметрам системы. Главный на мой взгляд параметр для периодики, это максимальный воздухообмен в корневой зоне. Каждый прилив и отлив при затоплении обновляет воздух в контейнерах с растением. Те по логике необходим субстрат, который вбирает небольшой объём воды, является достаточно крупным что бы иметь много воздушных карманов, и не склонный задерживать воду в корневой зоне. Такие субстраты как кокос или минеральная вата пример удержания воды в корневой зоне. Для системы с частыми приливами и отливами такие субстраты грозят постоянным переувлажнением корней ведущим к слабому их дыханию и росту.
Именно поэтому годным для периодики субстратом является керамзит. Он достаточно крупный, минимально влагоемкий, имеет полости между шариками, хорошо дренируется, без проблем используется многоразово.
Не могло обойтись и без ложки дегтя даже в таком субстрате) во первых чаще всего на рынке можно купить строительный керамзит. Он как любят говорить "не пролеченный", те выделяет в течении долгого времени из себя всякие соли, перекашивая параметры вашего питательного раствора и часто вызывая у растения проблемы с доступом к питаловке. Пролечивать такой керамзит дело долгое и неблагодарное как альтернативу можно использовать буржуйский гидротон, сделанный специально для растений, он уже пролеченный, но сука дорогой)

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Всякие камушки и стеклошарики.
Да, и такое есть, и в некоторых случаях показывает себя неплохо. По сути камушки это керамзит но более тяжёлый, ещё менее влагоемкий. Так же много разовый и лёгкий для вторичной подготовки. Пор удерживающих влагу и воздух у этих субстратов мало, у керамзит чуть больше но все равно недостаточно.
Нужно заметить, что меньшая влагоемкость субстрата не всегда хорошо в периодике. Помпа работающая очень часто прослужит меньше, шума будет больше, а развитие корней будет менее интенсивным. Поэтому надо искать субстрат который будет крупной фракции, будет иметь множество пор, хорошо дренироваться и обладать достаточной влагоемкостью.

Добавлено спустя 57 минут 11 секунд:
Много споров среди растениеводов на тему того как часто нужно затапливать систему и какая концентрация раствора оптимальна. Давайте ещё раз посмотрим на периодику и выделим концепцию этой системы в отдельные пункты.
Принцип действия прост, при затоплении раствор поднимается снизу контейнеров на фиксированную высоту затапливая контейнер вытесняет воздух из корневой зоны. При отливе, раствор омыв субстрат дренируется через отверстия внизу горшка попутно засасывая свежий воздух в корневую зону. Именно по этой причине дренаж контейнеров должен быть максимальный. Само собой растение найдёт корнями отверстия в горшке и попытается вылезти наружу. Как ты не наклоняй лоток, полный его дренаж невозможен, хотя бы потому что любой фитинг для слива имеет некоторый выступ над дном лотка. В моей системе он имеет выступ около миллиметра, что я считаю допустимым. Именно для того чтоб дренаж был полным я сделал контейнеры на ножках высотой 10мм.корни пролезающие в дырки контейнеров не будут сразу утопать в остатке раствора на дне лотка, а будут висеть в воздухе и пускать воздушные корни.

Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Те самые несколько миллиметров раствора на дне поддона будут выступать запасным источником для питания, не мешая при этом расти и дышать основной массе корней находящихся в контейнерах.
Очень важно, что бы эти самые несколько миллиметров раствора в поддоне не застаивались, тк без аэрации раствор будет плохеть) для того что бы раствор не застаивался ему нужно частое обновление, те частые циклы затопления.
Так же частые циклы затопления позволяют не пересыхать субстрату. Чем опасно пересыхания субстрата между затоплениями? Прежде всего отложением солей на частицах субстрата. Эти отложения ведут к накоплению солей и передозировке растений либо к локальному перекосу кислотности ведущему блокировке элементов растению. Именно поэтому субстрат в периодике в идеале никогда не должен пересыхать. Он должен иметь одинаковые и оптимальные для растения показатели влажности и питательности.

Добавлено спустя 3 минуты:
Светоизоляция лотка и цветение камней.
Большой проблемой для самопальных систем затопления является цветение раствора. Всюду где раствор попадает на свет он уязвим для микроводорослей. Свет даёт им возможность фотосинтезировать и их распространение по всей системе и попадание в бак неизбежно, и недопустимо для правильной работы системы.

Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд:
Есть такой интересный субстрат, который у буржуев называется pumice stone, а если проще и по русски пемза.
Вот что на эту тему думает вики:
"Пе́мза (пришло в XVIII веке из нидерл. pums, от лат. pumex, однокоренного с лат. spuma, «пена»[1]), или пумицит — пористое вулканическое стекло, образовавшееся в результате выделения газов при быстром застывании кислых и средних лав. "
По своему составу пемза может быть разная и зависеть состав будет от конкретного месторождения. Использования пемзы естественного происхождения всегда опасно тем что её состав может быть не инертен и приносить в раствор неожиданные перекосы.
К счастью человек научились производить аналоги природным материалам и разработали способ приготовления аналога пемзы использующий вторичное сырье, а именно стеклотару.

Чтобы стекло от битых бутылок можно было использовать в качестве субстрата, - его надо прокалить градусов до 500 (можно обычной газовой горелкой от туристческого баллончика) на каком-нибудь плоском камне или кирпиче. Когда стекло становится красным от нагрева, то его края скругляются и перестают быть острыми. Только это офигеть как долго придется обрабатывать стекло, чтобы получить достаточное количество субстрата.

ilia1982, ты усложняешь Бро) дело в том что на данный момен такие вещи уже можно купить в нужном количестве и практически готовом к применению виде) далее в этом топике я поделюсь решением которое я выбрал для своей системы)

Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Итак, каковы же преимущества субстрата из вспененного стекла? Во первых это материал по сути не содержащий ничего кроме стекла. Это значит что он не выделяет в окружающую среду ничего.) субстрат абсолютно не вступает в реакцию с раствором, а просто служит его носителем. Никаких перекосов кислотности раствора, никаких сюрпризов повышения ppm раствора. Высокие показатели удержания влаги и воздуха, крупная фракция. Все что нужно сделать, это один раз подготовить субстрат к работе и пользоваться много много раз. Подготовка состоит в удалении из субстрата стеклопыли и бракованных кусочков (не имеющих большого количества пор). Стеклу не свойственно удерживать лишнюю воду в корневой зоне, дренаж всегда максимальный, а значит корни получат достаточно кислорода между затоплениями.

Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Вот так примерно выглядят различные фракции вспененного стекла, нас для наших целей интересуют фракции покрупнее.)

Пришло время делать крышку для поддона. Крышка для поддона важна, тк она во первых будет светоизолировать поддон, а во вторых снижать испарение раствора из поддона.
Для изготовления я использую остатки 5мм листа ПВХ из которого делал контейнеры.
То как вы сделаете крышку зависит от того как растения будут сидеть в контейнерах. Тк моя палатка имеет габариты 145х145см мои крайние растения будут немного смещены к стенкам палатки. На следующем фото одна из боковых частей крышки. С другой стороны будет такая же по размерам.


Добавлено спустя 1 час 25 минут:
Изготовив боковые щиты примеряем их и центральный. Замеряем насколько теоретический расчёт совпал с практическим. В зависимости от кривизны рук может быть погрешность) у меня её оказалось около 1-2мм в большую сторону на весь будущий щит. Это хорошо, это значит что крышка будет выступать за поддон на 1мми выполнять свои функции по светоизоляции))


Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Щит закрывающий поддон будет не цельным. Центральная часть будет отдела от боковушек, при этом места стыков центральной части и боковушек будут иметь нахлест, закрывающий место их соединения от света.

Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд:
Пока есть свободная минутка хотел бы сказать пару слов о том как клеить листовой пвх.
Идея делать контейнеры из листового ПВХ пришла мне конечно не просто так) я уже имел дело с этим материалом при изготовлении рекламных конструкций. Я видел много отработанных лайтбоксов и прочей херни из ПВХ и могу сказать что внешние жёсткие условия абсолютно похуй ПВХ и клею который его клеит.))

Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Поэтому ПВХ это разумный выбор продиктованный универсальностью и удобством использования этого пластика.
Обработка вспененного ПВХ проста и точна, его не нужно пилить, это обязательно нужно резать канцелярским ножом)
Большая часть проф клея для ПВХ это тн жидкий пластик. Подобный клей представляет собой сильные растворители засешанные с собственно порошком ПВХ. Приятная консистенция густого геля легко наносится, легко убирается салфеткой там где вылезла. Есть ньюанс, быстрое время схватывания, а именно 60 секунд)

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
В целом этого времени хватает что бы правильно позиционировать делали, но наносить клей на множество заготовок одновременно не лучшая идея.

Добавлено спустя 25 минут 44 секунды:
Клей следует наносить на очищенную и обезжиренную поверхность, это важно для создания прочного соединения. Я обезжиривал и очищал этиловым спиртом.
Очень важно наносить клей тонким слоем. Чем тоньше слой тем лучше результат, при этом важното насколько крепко прижимаются склеиваемые поверхности. Хороший прижим позволяет использовать минимум клея и даёт соединение близкое по прочности целому куску

Очень полезная информация сам первый раз пробовал на гидре-периодике, субстрат мапито и мох свагнум.
Как уже написано выше, нужно тщательно подбирать субстрат, например тот же свагнум впитывает воды в разы больше чем мапито и держит её куда дольше и если использовать их в одной системе, то свагнум всегда будет переувлажнён, со всеми вытекающими от туда проблемами, он скорее подходить отдельного горшка, где юзер смотрит индивидуально за каждым растением, плюсы в том что реже полив.

WolfDogg, да, есть такое дело, он очень влагоемкий, плюс к этому он органический и тоже даёт всякую мелкую шелупень которая распространяется по системе. Плюс к тому я замечал много раз что покупной магазинный мох помимо самого мха содержит всякие ветки листья, иголочки и прочие лесные подарочки
Мапито в целом хороший субстрат, но он тоже рассчитан на более редкие затопления и ему свойственно удерживать много влаги в корневой зоне.

Для поддона я использую подставку которую сам сварил из стального профилька и покрасил хаммерайтом.
Конструкция эта уже олдовая, но надёжная поэтому новую подставку я делать не буду, оставлю эту. На ней будет лежать 12мм фанера для равномерного распределения веса поддона на опорную конструкцию. Фанера тоже уже юзалась поэтому новую покупать не придётся))

Моем хорошо лоток с антибактериальным мылом и устанавливаем



Сверлим отверстия слива и защитной трубы перелива. Для слива я взял стандартный 15мм шланг, для трубы перелива 32мм трубу для канализации.

Belka, и не говори мне пришлось купить 15 пакетиков этого мха, как я заколебался из него всякую хрень вынимать, ветки, кору и прочую органику больше никогда за это не возьмусь.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Belka,
такой субстрат у нас сейчас продают называется Гидратон, видел в продаже.

WolfDogg, вообще он называется growplant, а гроумама перепродает его втридорого)

Пеперь я точно знаю, как я смогу сделать вёдра с подставкой снизу, для врезки штуцера по центру ведра или чуть смещённым, только без дырок. В него буду ставить гроубэг с мапито, заметил, что желательно делать так, чтобы раствор стекал полностью в системах с влагоёмким субстратом. С обычными вёдрами так не получается, как ни крути остаётся по литру раствора на дне, и даже если топить 1 раз в 24 часа, всё равно происходит застой и засаливание, а вот если полностью раствор стекает это куда лучше , но повторяюсь это для влагоёмких субстатах, весь раствор всё равно не стечёт, в минвате остаётся достаточно влаги.

WolfDogg, ахах, можно так же собрать кастомные горшки нужного размера из ПВХ)

Продолжаем строительство)
Лючок забубенил с ручечкой, чтоб красиво)
Рядом с ним вырезано кольцо для фитинга через который будет закачиваться раствор. Закачиваться он конечно будет сверху, тк снизу закачивать это лоховство.



Так же приконнекчиваем трубу защиты от перелива и трубку слива. Проталкивать трубу в фитинг надо аккуратно, предварительно намочив её и слегка натерев смазкой на водной основе. Я использовал дюрекс



Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
WolfDogg, пс. Сама вата заточена изначально под лотки с дренажем, там канавки которые позволяют воде лучше уходить, тк производители знают о том что в вате вода имеет свойство скапливаться внизу субстрата

Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду:
Пришло время заполнять контейнеры субстратом. Само собой фракция имеет большой разлет от крупного к мелкому, нам нужен крупный, поэтому я буду вылавливать модифицированным дуршлагом крупняк, отделяя от мелочи. Крупняк пойдёт в описываемую систему, мелочь пойдёт на балконную гидру под всякие вкусные салатики и специи

После тестового пуска системы определилось и то на сколько хватает ёмкости бака. Её хватает что бы затопить поддон с полными субстрата контейнерами на 8 см + запас раствора на 4 дня растихам. Контейнеры заполнены субстратом не до конца, поэтому субстрат топится на 1/2 своей высоты. Так что кювета на 90 литров в последствии будет заменена на кастомный бак ёмкостью 130-140 литров для того что бы можно было уехать на недельку и не париться о растихах.
На данный момент установлена старая помпа производительностью 1200л/ч. Этот элемент я в последствии тоже заменю, что бы затопление шло быстрее.
В отверстие слива вставлена толстая длинная пластиковая спица для вязания с ручкой по форме монетки, она служит редуктором слива и защищает отверстие от вероятных мелких частиц субстрата.

При большом желании можно данную систему модифицировать под минеральную вату. Для этого нужно изготовить подставку по размерам лотка и общей высотой 15мм. Подставку часто перфорировать и установить ограничитель перелива на нужную высоту.

Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Пара слов о высоте затапливания и вообще о корневой системе. Думаю будет полезно не только для новичков, но и вообще для интересующихся коллег)
Корневая система растёт вместе с растением, но всегда при правильных условиях опережает рост лиственной массы. Сперва растение отращивает корни для того что бы иметь возможность обеспечить будущую зеленую массу водой и питаловкой. От этого и идёт призказка о том, что чем больше корни тем больше и урожайнее растение. Именно поэтому первостепенно надо уделять внимание уходу за корневой системой растения.
Итак, растение имеет свойство отращивать корни до той длинны, которую позволяет объём контейнера и дай ему волю, оно отрастит их очень длинными. Это свойство растений приводит к тому, что львиная доля корней располагается в самой нижней части горшка. При этом корни имеют "специализацию", условно корни можно поделить на два типа, первый тип это корни преимущественно занятые дыханием растения, второй тип - корни специализирующиеся на всасывании воды и питательных веществ.
В условиях индора у нас имеются горшки или иные контейнеры, те растение ограничено неким объёмом. При таких раскладах если поделить глубину контейнера на зоны, то дыхательные корни будут занимать примерно 2/3 объёма верхней части субстрата, а корни пьющие раствор будут занимать оставшуюся 1/3 в нижней части горшка.

Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Корни используемые растением для дыхания очень херово переносят стоячую воду. Недостаток воздуха приводит к деградации их мелких отростков, ухудшению дыхания растения и в перспективе загниванию и порче. Поэтому слишком влагоемкие и плотные субстраты типа кокосового волокна требуют разрыхления добавками наподобии перлита, и очень аккуратного увлажнения, достаточного но ни в коем случае не избыточного.
При этом основное правило для здоровья воздушных корней - они никогда не должны пересыхать. Их пересыхание так же приводит к их деградации и порче. Поэтому при выборе субстрата всегда имеет место диллема, какой субстрат выбрать, что бы воздушным корням было одновременно и влажно и достаточно воздуха. Выше по тексту репорта я уже пояснил свой выбор субстрата, поэтому об этом больше ничего не скажу)
Второй тип корней более лоялен к отсутствию воздуха. По сути нижним корням он вообще не нужен, они могут быть целиком погруженные в воду и растение при этом не будет ощущать какого то дискомфорта. При этом опять таки есть оговорка. Вода в которой лежат эти корни не должна быть стоячей. Связано это с развитием в ней анаэробных организмов, которые начинают паразитировать на корнях, мешать им питаться, и вообще всячески портить им хорошую жизнь.

Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Теперь исходя из всего этого можно по рассуждать о собственно необходимой высоте затопления. Говоря о высоте затопления в первую очередь нужно помнить о таком свойстве субстратов как капиллярное сообщение. Чем меньше частички субстрата при одинаковой влагоемкости, тем выше будет показатель капиллярного сообщения внутри него, тк площадь соприкосновения частиц будет больше при их меньшем размере.
Исходя из этого можно сказать, что высота затопления должна исходить в первую очередь от того каково капиллярной сообщение у конкретного выбранного субстрата.
Идеальная высота затопления - это такая высота, которая доходит чётко до нижней границы корней специализирующихся на дыхании растения. При этом субстрат должен иметь такие показатели капиллярного сообщения, чтобы этой высоты затопления хватило для пассивного увлажнения субстрата капиллярным путём на высоту 2/3-3/4 от дна горшка.

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Самый верхний слой субстрата, примерно 1/4 должен в идеале оставаться сухим. Во-первых это обережет от заселения его микроводорослями, во вторых это позволит получить более устойчивые к высыханию участки корней, примыкающих к стволу. Растение защищая себя от пересыхания начнёт наращивать грубую оболочку в этой части и будет менее уязвимо к заваливанию под собственным весом в период плодоношения.
Резюмируя можно сказать что при правильно подобранном субстрате высота затопления будет на уровне 1/3 нижней части горшка.)

Добавлено спустя 1 час 37 минут 4 секунды:
Нельзя было бы в моем мини-руководстве по периодике обойти вопрос того как собственно использовать систему. Тут нам нужно вернуться к пониманию основ гидропоники. Я не буду затрагивать систему питания конкретными удобряхами или их миксом, руководств по кормлению растения много и каждый выберет свою систему. Именно поэтому я освещу только ту информацию которая поможет наладить работу именно подобной системы периодического затопления.
Выше я писал про то как подобрать уровень высоты затопления субстрата, и этот уровень и условное зонирование корней нужно учитывать при использовании питательного раствора.
Например нужно учитывать что промежутки между приливами должны быть выбраны верно. Кто-то рекомендует топить реже для того что бы растение отращивало корни в поисках воды. В некоторых случаях это хороший совет и он естественным образом вырастает в рекомендацию не затапливать растения посреди ночи, а топить разок перед включением освещения и разок за час до его включения. В ночное время растение не расходует воду на испарение с листвы и не фото синтезирует, поэтому это время растение как раз и использует для отращивания своей подземной части.

Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Однако если использовать этот совет в светлое время суток нужно учитывать то что субстрат быстро расходует раствор, отдавая его усиленно питающемуся растению и испаряя его со своей поверхности. Чем жарче в боксе и чем там активнее потоки воздуха тем быстрее пересыхает субстрат. Этот факт опасен не тем, что растение будет мучать жажда, проросшим на дно поддона корням будет достаточно воды. Этот факт опасен тем, что соли из высыхающего раствора будут откладывается на субстрате. Особенно это актуально для систем с керамзитом, и прочими подобными камнеобразными пористыми субстратами. При этом доведенные до точки кристаллизации соли, при повторном затоплении будут неохотно растворяться, те проблема будет усукабляться))
Поэтому такие субстраты лучше топить так часто как это необходимо что бы соли не успевали выпадать в осадок на субстрате.

Добавлено спустя 1 час 17 минут 49 секунд:
Такое локальное отложение солей приводит к локальному передозу и ожегу корней.

Ещё один плюс периодики в её реверсивности.) любая реверсивная система хороша тем, что вы имеете с растением "обратную связь". Следить за тем хватает ли сбалансированного питания растению или его избыток легко просто мониторя показатели раствора.
Для того что бы понять как это делать надо вспомнить то как растение питается, попробую максимально просто и доступно для новичков обрисовать ситуацию.

Растение представляет собой живой организм в обмене веществ которого участвует вода, минеральные и прочие элементы.
Если проводить аналогию то сок находящийся в растения это ни что иное как некий раствор элементов в воде. Как и любой раствор элементов в воде он может быть различной степени насыщенности.

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Растение питается способом осмоса. Вот что вики говорит за осмос:
О́смос — процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей концентрацией растворенного вещества.
Те для того что бы иметь возможность питаться, в воде внутри себя растение имеет большую концентрацию элементов чем присутствует в воде снаружи. При этом чем больше разница в концентрации тем активнее происходит всасывание.
Если концентрация солей в растворе снаружи выше концентрации солей в растворе внутри растения, происходит обратный процесс, концентрированный раствор буквало вытягивает соки из растения, происходит его ожег и в последствии гибель.
При равной концентрации солей снаружи и внутри питание растения останавливается, что ни к чему хорошему тоже не ведёт)

Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Надо так же сказать, что на концентрацию солей в растении влияют такие факторы как температура окружающей среды, интенсивность освещения и обдува. Для регуляции собственной температуры и влажности растение испаряет порами зелёной массы воду. Чем жарче и ветренее, тем больше воды у растения уходит на испарение.
Учитывая все сказанное первая задача это подобрать такую концентрацию компота для растений, которая будет наиболее подходящая под конкретные условия.

Немного про ph раствора. Не буду долго на эту тему говорить, инфы много. Скажу только пару слов. Важно держать пш в пределах рекомендуемых для гидропоники. Важно почаще калибровать пшметр и менять калибровочный раствор. Важно полоскать электрод в спирте для удаления отложившихся соле, тк это приведет к тому что прибор начнет пиздеть, а вы начнете ломать голову почему ваши растения стремительно хиреют и склеивают ласты. Я рекомеедую так же раз в год-полтора менять электрод на новый или менчть сам прибор, блпго китайцы м их ценами позволяют делать это без ошутимых ударов по карману.
Проблемы с пш приводят к перекосам в питании растения и решить их добавлением отдельных моноэлементов неразумно, а это первое что приходит на ум новичкам) поэтому если у растения проблемы, первым делом калибруйте прибор и смотрите пш раствора и только убедившись дважды что пш раствора в норме начинацте думать о чем то ещё.
Изменение пш раствора в процессе роста растения нормальная вещь, небольшие колебания туда сюда не страшны, а даже полезны, тк позволяют нам вкупе с другими показателями увидеть достаточно ли получает растение питаловки и воды.

Как это все работает на практике?
На практике все проще чем в теории, при условии если имеются приборы для мониторинга.

Добавлено спустя 1 час 23 минуты 27 секунд:
Каждый кто когда нибудь растил методом гидропоники заметил, что добавление удобрений в воду снижает её пш. Чем выше концентрация удобрений тем ниже падает пш. Особенно сильно это заметно у удобрений для фазы цветения, это связано с тем что калий и фосфор в такой питаловке представлен оксидами этих элементов.
Из этого следует что потребление растением питательных веществ заставляет пш расти в щелочную сторону, те это нормальный процесс, причём этот процесс плавный и пропорционально зависимый.
Давайте разберем известные правила для корректировки раствора в реверсивных системах:
1) концентрация ppm плавно падает, пш плавно растёт. Если все происходит так, то можно сказать что система работает как нужно.
При этом нужно учесть, что слишком слабая концентрация солей в растворе снаружи растения приведёт к дефецитам и связано это с "водоизмещением" самого растения. Растение не может всосать воду не расходовав перед этим ту что уже всосало.
Это так же значит что в жарких условиях и при сильном обдуве необходимо использовать менее концентрированные условия, тк растение будет пытаться скомпенсировать потери воды без возможности удаления из себя уже усвоенной питаловки.
При нормальных раскладах и концентрациях ппм будет падать очень плавно и равномерно, а пш будет также плавно и равномерно подниматься.
Если ппм падает стремительно и не плавно это знак к тому что необходимо повысить концентрацию питаловки в растворе.

2) концентрация ппм растёт, пш падает.
Такая ситуация срочно нуждается в корректировке раствора в сторону меньшей концентрации ппм. Такой рост ппм связан с тем что вода расходуется быстрее чем питаловка, и раствор вместо того что бы отдавать элементы растениям тянет их из него. Так же по аналогии это может быть связана с жарой и ветром, заставляющими растение активно терять воду испаряя её.
Если не хотите плохих последствий, никогда не позволяйте возникать ситуации описанной в этом пункте.

3) Идеальный вариант. Концентрация ппм стоит на месте, пш стоит на месте, раствор активно при этом потребляется.
Такое равновесие достижимо не надолго, тк потребности растения с увеличением его размеров растут, но тем не менее опытным путём к этому пункту можно приблизиться.
Для мониторинга состояния растений используйте журнал и анализируя свои записи делайте выводы на будущие циклы. Помните что каждое растение индивидуально и разная генетика требует своих норм по питанию.

5) Олсо! Пш растёт и падает резко и его частот приходится корректировать.
В этом случае нужно искать причину такого поведения раствора. Чаще всего это происходит от того, что субстрат подготовлен не достаточно тщательно. Всем известно что тот же керамзит для строительных нужд необходимо долго и муторно пролечивать для того что бы в последствии избежать проблем с пш раствора в системе.
Этот пункт всегда легче предупредить, чем бороться с проблемами которые уже возникли, не ленитесь и готовьте субстрат правильно.

Всё правильно говорит уважаемый агроном Belka. При чём на вопросе питания хочется особенно заострить внимание.

Баланс в кормлении растения - ключ к успеху. И периодика хороша именно тем, что позволяет достаточно легко этот момент контролировать. При изотоническом (сбалансированном) растворе, механизм работает легко и непринуждённо. Питательные элементы свободно движутся и воспринимаются растихой. А вот если пересолить (закормить) или поставить марью на чистую воду, растению придётся задействовать "активный транспорт" на восстановление баланса. Ща будет страшное слово! Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ, или ATP на англ.), ответственная за транспортировку ионов с одной стороны мембраны на другую, будет работать на износ и, вместо спокойного роста и созревания, растение будет тратить силы на эту безумную внутреннюю логистику веществ. Поэтому никогда не перекармливайте свои растения и не заставляйте их голодать - особенно касается традиции дпромывки в последние 1-2 недели перед харвестом.

Belka, всё круто, феншуйная периодика получается Главное теперь, чтобы на практике всё сработало.
Я периодику по локоману изучал и, помнится, он на регулярной основе использовал аминокислоты и энзимы. Спрашиваю, потому как сам давно уже на автомате лью в раствор Hesi Super Vit и PowerZyme, и так и не было пока возможности сравнить гров с ними и без. Что ты про это думаешь?

Philosof, да Бро, все верно) я постарался как можно проще объяснить процесс, только касательно подхода к использованию данной системы.
На счёт промывки чистой водой полностью согласен. Я на флешинге не меняю раствор, а просто доливаю чистую воду и корректирую пш. Ппм падает сам собой и к концу недели промывки составляет около 350-400 ппм.
Ну а чему тут не работать, все по канону, главное это не пиздящие приборы и все будет супер гуд.
На тему аминокислот не могу сказать наверняка сильно ли они меняют выхлоп и качество, тк использовал их в некоторых циклах на разных генетиках, те никаких контрольных групп не было что бы сравнить. По идее на каждом брендовом комплексном удобрений написано обычно что-то типа "содержит все необходимые вещества для здорового роста и развития ваших растений, бла бла бла")) и правда, растил много циклов просто на голых базах без добавления каких либо присадок кроме p/k и сульфата магния, все выходило жирно и чётко) для себя сделал вывод что большинство присадок это тупо способ выманить у покупателя бабосы продавая то без чего вполне можно обойтись.
На тему энзимов тут да, их эффективность я оценил. При этом особо гнаться за дорогими смысла я не вижу, тк содержимое бутылочек думается мне примерно одинаковое.
Имея дело с грибами я хорошо понимаю механизм их действия, а по сути эти самые бутылочные энзимы продуцируются в пром масштабах грибами рода триходерма, нацеленными в природе на питание отмершими частями растений, те их основная специализация - это расщепление целлюлозы.
Для меня этот факт даёт как мининум один жирный плюс - отмершие части корешков не будут представлять угрозы размножения патагенной микрофауны в толще субстрата и соответственно та же микрофауна не попадёт в мой растворный бак.)
Добавить к этому можно ещё один плюс, а именно своеобразную " микроподрезку" корней. Энзимы воздействуют на внешние части волосков корней и разрушают их постоянно отмирающие клетки. Это приводит к лучшему разрастанию микрокорней и увеличению их полезной площади.
Помимо собственно отмерших корней энзимы так же разрушают другую дохлую органику если вдруг она облюбует все таки бак и будет там дохнуть (речь о микроводорослях, которые тоже постоянно дохнут если есть в растворе, а так же иных микроорганизмах попадающих в бак и там дохнущих).
Итоговое моё мнение, что энзимы крайне полезная и нужная вещь для поддержания системы и корней в здоровом и бодром состоянии.

По ходу топика я приводил полезные советы на тему использования системы и дум полезным будет продолжить рубрику советов следование которым позволит получать максимум удовольствия от процесса
Вот простые правила которым я рекомендую следовать.
Подготовка системы:
1) всегда перед новым использованием тщательно мойте и очищайте систему. Используйте новую грубую губку и хлорные средства.я мою все части системы сперва антибактериальным мылом, а затем раствором доместоса. После намыливания оставляю на 10 минут отдохнуть) мою горячей водой.
Этот совет можно недооценить и столкнуться с проблемами раствора в баке. При заселении бака неводомой хуйней происходит постоянный перекос элементов в растворе и перекосы пш.
Я пару раз заводил в баке непонятную соплю, судя по всему мицелий неясного гриба и эта хрень умудрялась мигрировать в новую систему ни смотря на то что я все максимально тщательно вычищал и обеззараживал.

Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Потом я понял что дело в пузырьковой завесе, гибком шланга японского изготовления. Снаружи его очищало, а вот внутри шланга оставалась эта тварь. Шланг я заменил на новый и проблема исчезла)
Короче би эвейр, идеальная гидпоника в идеале должна быть близкой к стерильной.))

2) Прямо сразу в тот момент как вы рубите растение вы должны вынуть контейнер в котором оно сидит и извлечь корни из субстрата пока они упругие и крепкие. Само собой это совет для тех кто юзает многоразовый субстрат типа пеностекла или керамзита.
Сделать это очень важно, тк отделившись от ствола корни начинают деградировать. Они становятся мягкими и ломкими, покрываются слизью. Все это прямая угроза будущему циклу, какой смысл мыть систему если субстрат изгажен?)
Не поленитесь выбрать из субстрата обрывки корешков и сполостните субстрат горячей водой. Важно сделать это для того, чтобы соли раствора на нем не начали кристаллизироваться при высыхании.

3) Не допускайте перекорма растения. Дело в том что передоз прежде всего наносит урон микроволоскам корней. Обжигая их вы создание угрозу заражения корней патогенами и проблемы с растением. Лучше недокармливать растения чем их перекармливать, обожженные корни восстанавливаются медленно и мучительно и это само собой влияет на конечный выхлоп.

Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
В процессе я буду дополнять этот пост, а пока расскажу о том как правильно высадить клоны в такую периодику.
Во первых надо настроить трубу аварийного перелива на высоту 2см большую чем планируется на время цикла. Те если по рассчету топить вы собираетесь на 7 см, то на первое время пока клоны только попали в систему нужно выставить высоту затопления 9см.
Разройте ямки в камнях примерно до уровня затопления (с учётом +2см). Если сомневпетесь в глазомере то запустите помпу и дайте раствору подняться до уровня переливания. Теперь нужно разместить растения так, что бы они стояли на самой верхней границе раствора. Я укореняю в минеральной вате нарезанной кубиками, она не даёт никакого мусора в систему и полностью неорганическая, я ставлю кубик на камни выше уровня затопления на 2-5мм.
Прикопайте клоны, хорошо укрыв камнями вату. Из большого шприца намочите рабочим рпмтвором кубик ваты прежде чем включать свет. Хорошо если лампа с регулятором, так первые пару дней лучше дать клонам меньше света. Обычно я сажаю клоны под вечер, для того что бы дать им ночной период в первую очередь. Нужно не забывать, что ночью растение не фотосинтезирует, а использует это время на отращивание корней.
Помните, пока клоны не достигнут корнями нижней 1/3 ёмкости они находятся в зоне риска и при интенсивном свете и обдуве могут склеить ласты. Как только их корни достигнут нужной точки можно впердоливать больше света и обдува. На адаптацию клонов обычно уходит 3-5 дней и в это время желательно почаще их мониторить и ни в коем случае не тормошить. Первые сутки-полтора посаженные клоны могут стрессовать, опускать листья, стебли могут стать мягкими и общий вид растений может удручать, однако волноваться не о чем, это нормально.
Понять что клоны адаптировались и их корни достигли нужной точки можно по виду растений, они выпрямляются и проявляют активность в верхней почке роста. Как только клоны покажут активность в верхней почке роста нужно опустить уровень затопления назад на 2см.
Для этого этапа развития растения я провожу всего 4 затопления в сутки.
1)вместе с включением света, пример 7:00
2)через 5 часов, 12:00
3)через 5 часов, 17:00
4)ещё через 5 часов за час до выключения света 22:00

Старайтесь снимать клоны заранее, что бы к тому времени как система была готова их принять у них уже была более менее развитая корневая система. В идеале корни должны в некотором количестве торчать из кубиков на 3-5 см. Не делайте слишком большие кубики, это не нужно и не полезно, 3х3х4см вполне достаточно. Я обычно сразу как вижу первые корешки вылезающие их ваты переношу клон в лоточек со слабым раствором для веги (само собой со срорректированным пш) и работающем в нам камне от маломощного компрессора. Уровень раствора не делаю большим и корни вылезающие по верху висят в воздухе из кубика, а на них попадают лёгкие брызги раствора.

Я уже писал о том как снимаю клоны, но ещё не писал о том как получить лучшие клоны.
Все мы любители растений принимаем их циклы, и строим своё время в соответствии с циклами тех о ком заботимся очень двусмысленно вышло)))
Теммне менее это так, и идеальная система это та система которая работает постоянно и эффективно. Поэтому нужно иметь новые клоны в нужное время, а для этого нужно во первых знать свои растения, а во вторых свой сетап.

Для примера возьму свою красавицу сенси стар 2006 года выпуска)
Это отобранное мной из более чем 20 орехов генетика, которую уже многие оценили по достоинству.
Растение быстро созревает, 56 дней уже достаточно что бы упарывало в клочья. Огромные сальные шишки, осмоленные уже на 6 неделе вместе с шишечными листиками, и при этом укоренение чётко в 10 дней позволяет точно планировать циклы.

Итак допустим я знаю сколько времени потребуется на укоронение черенков, так же я знаю чтотдля того чтобы быть готовыми к высадке склонам нужно ещё 4 дня что бы отрастить ноги до состояния 3-5см из кубика. Итого 2 недели.

А далее все зависит от вашего сетапа в мамничке.) я юзаю светодиоды общей мощность около 280W. Это значит для меня, что я могу снимать клоны обычного размера 10-12см один раз в две недели при условии еженедельного кормления без проебов. Зная что на готовые к высадке клоны у меня уходит 2 недели, а на отращивание клонов 10-12 см уходит две недели, я могу проводить обрезки и снитие клонов с учётом этих цифр и поправкой на то какие мне нужны клоны.
А нужны мне обычно клоны больше чем 10-12см. Те 10-12см это минимум имхо для их снятия и если таковое возможно я буду снимать более мощные образцы 15-20см.
Для этого по расчёту мне нужно провести обрезку мамок на 3 неделе после предыдущей прошедшей на клоны. Те дать подрасти лишнюю неделю. При этом нижние три яруса сносятся, а верхние обрезаются на 50% площади листа.
Самый нижний ярус обрабатывается и опудриваясь корневином суется в кубик ваты.)

Дело в том что взятие больших клонов даёт более сильные растения, быстрее адаптирующихся и более живучих. Корни они пускают так же же по времени, но сами эти корни быстрее развиваются и толстеют.

Перед первым стартом системы я советую пару суток погонять её вхолостую, поставив циклы затопления каждые 2 часа. Эти двое суток периодически необходимо замерять пш раствора и каждый раз выставлять его на 5.5-5.6
Новый субстрат всегда первое время сдвигает пш в щелочную сторону, плюс сам раствор аэрируясь и отстаиваясь тоже первое время периодически смещается.

Belka, ! Коллосальный труд.
Я сам фанат периодики, и прошлый цикл у меня прошел как по маслу. Что не могу сказать про настоящий.Я, по-моему, в этом цикле допустил все ошибки, которые ты перечислил: и кокос с перлитом в системе присутствуют, что привело к забиванию переливных трубок, а также переувлажнение этого самого кокоса; и, видмо, плохо подготовил субстрат; и саму систему недомыл, ибо слизь в баке имеется. Попробую энзимы, надеюсь поможет хоть немного. Кстати, отдельное спасибо за то, что познакомил с таким субстратом, как стекло. Тоже обязательно поробую.

PabloCervantes, периодика сказочная тема)
Слизь из за органики, органика чаще всего из-за плохой светоизоляции раствора.
А стекло да, попробуй уверен понравится