Доброго времени суток, ОЛК!

Вступление:

В общем, все уже заказано, и гроу-репорт первый точно будет. Нужно начинать осваивать форум, вливаться в ряды, так-сказать) Плюс, нужна экспертная оценка моих планов. Планируется стелс какой-никакой все-же. Гости бывают нечасто, и тумба стоит не в общей комнате, так что требования щадящие, но при случайном стечении обстоятельств палиться не хочу. Итак..

Заказано следующее:
- Northern Lights от Дойч Булок
- White Krim Widow от этих самых "Krim"
- Вентилятор 80х80 2200 об/мин - 2шт
- Преобразователь переменного 220V в постоянный 12V, 3 ампера - 1шт
- Светодиод made in AliExpress фулл спектр 30W, 220V - 1шт
- Светодиод made in AliExpress теплый 2800-3200K, 30W, 220V - 2шт
- Радиатор алюминиевый 50х56х20мм (ШхГхВ) - 3шт
- Термопаста теплопроводностью 5.1 Вт/М-к - 3гр
- Таймер программируемый электронный - 1шт
+ провода и прочие дополнительные хрени, чтобы все заработало

Под это имеется тумба 400х450х900 мм (ШхГхВ) с верхним выдвижным ящиком, средним большим отделением на цоколе.
Предполагается начинку запихнуть в верхний ящик, туда же радиаторы на выдув, вдув пассивный. В тумбе проделаю прорези в нужных местах для формирования потока. Итого, вся горячая начинка будет сверху, а растение будет внизу, тепло от света будет отводиться сначала из камеры роста, затем уже из технического отсека. Свет за камеру роста так-же выходить не будет (разве что снизу, но забор воздуха тоже закроем потом). Полезное расстояние от пола до света предполагается порядка 70 см. Ниже представлены иллюстрации к схеме, надеюсь, пояснения по ней не потребуются:

Как только сделаю что-то реальное, сразу будет фото. Пока такое накидал, размеры все реальные. Как видно, светодиоды радиаторами в техотсек смотрят, а светилками сниз направлены. Предполагаю, что светодиод будет задней стороной вровень с полом техотсека, чтобы радиатор всей площадью работал.
Комплектующие идут еще, поэтому тумбу подготовлю по их приезду (неделя еще наверное), чтобы все видеть вживую и лишнего не отпилить. НУ и еще это все приладить же надо к тумбе..

Главные вопросы:
Хватит ли радиаторов на такие матрицы?
Хватит ли обдува для этих радиаторов?
Нужно ли мудрить с тех-отсеком, чтобы он лучше охлаждал?
Хватит ли пространства для сативных сортов типа Белой Вдовы?
Нужно ли добавлять радиаторы на вдув?
Хватит ли света для такого объема/площади?

Заранее благодарю за ответы, и надеюсь, что я ненароком не нарушил никаких правил форума))
Планирую в дальнейшем в этой теме описать всю постройку.

P.S.: разъясните кто-нибудь плз, как миниатюры вместо изображений ставлять? В правилах указано, что за это дело можно желтого джинна получить, а вот как не получить его - не указано..

Сразу думай о фильтрации , штын будет сильный

Насколько знаю, NL относится к слабопахнущим сортам? Значит ли это, что первый гров я смогу провести без фильтра? Или штын все равно будет заметный и надо угольник думать?

[quote="AngryBird 3.8
NL и в правду имеет слабовыраженный запах даже на цвете. Возможно и без фильтра обойтись. А вот вдова и другие сканки, на цвете дают резкий запах, что не все фильтра справляються.

Ну с запахом ясно, если будет рекламироваться растишка, сделаю фильтр по ходу грова.
А что насчет Главных вопросов жизни, вселенной и всего такого?

AngryBird, привет, бро! Радиаторы лучше поболя (ИМХО), у меня 95мм стоят, греются до 45° при t° в боксе 22-25°с. Эффективность охлаждения радиаторов будет зависить от температуры комнатного воздуха. У меня вытяжной канальный вентилятор включается раз в полчаса для охлаждения ( но у меня проблема с низкой температурой в боксе, так бы на постоянку работал). С тех отсеком не мудрить, проблема решится, если радиаторы побольше будут Для твоего бокса есть смысл делать LST или скрог, тогда точно все влезет. Тааакк... Следующий пункт. Радики на вдув , если имелись в виду венты, то смысла нет, делай выдув пассивным. Света... Света всегда мало если уже решил растить на китлэде (нужно с чего то начинать) , то подумай о досвете , вертикально ЛДС по углам можно поставить, но я бы ещё пару ЭСЛ под обычный патрон воткнул... Удачи и терпения, и помни главное не залюбить

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Конечно, имелось в виду вдув пассивный

ДжаНэйр, спасибо за исчерпывающий и развернутый комментарий! Вроде как пришла большая часть деталей, буду на днях собирать конструкцию и тестировать. Запечатлю на фото, выложу как пошаговый комикс.
По радикам, походу придется покупать в местной компьютерной мастерской старые кулеры процессорные в сборе. Только надо продумать, чтобы они не выдували горячий воздух против ветра... Ну и по мелочи есть еще сложности в сборке, подводные камни...
В общем, как будет готова первая тестовая версия, по результату отпишусь!
Мало сюда заходят что-то.. полагаю, из-за того, что тема в Ясене. Но надеюсь, это хоть кому-то будет полезно, кто собирает бокс на той же базе.

Ссылки на матрицы кинь пж.
По поводу запаха скажу следующее - чем комфортнее растению тем оно меньше пахнет, автики сильнее по запаху чем фотики. Ну и в конце, на цвете, все равно будет запах, даже если им хорошо и они фотики.

Охлаждения много не бывает, так что лучше брать с запасом, есть возможность вообще пассивное охлаждение сделать (активный выдув потянет всю работу).
Борьба с запахом обязательна, даже если собираешься растить т.н. "слабопахнущие сорта", что не всегда соотносится с реальностью А то потом, когда растишки начнут штынить, начнутся танцы с бубном.
Технический отсек при грамотном подходе очень удобен в плане быстрого доступа ко всем функциональным элементам бокса (лишние провода не мешают работать с растихой, меньше нагрев камеры роста, выше пожаробезопасность и т.п.), но если не уверен в возможности исполнения, то не еби себе мозг.
Насчет сативы: практически в любом боксе можно вырастить сативу, вот только вопрос какого объёма будет урожай и гемор с растихой. В твоём случае при грамотном пригибании и обрезке можно вырастить вполне спокойно любой сорт, нужно только приноровиться.
Насчет вдува, как я понял, идёт речь о вентиляторах Для такого малого объёма активный вдув вообще не нужен, делай площадь отверстий для вдува в 2 раза больше площади отверстия для выдува (примерный расчет).
А по свету хочу сказать, что света (если без фанатизма) много не бывает и на твою площадь за глаза хватило бы полноценных 90 Вт светодиодного света, но надо полагать, что никакие диоды (в особенности китайские ноунейм) не обладают 100% КПД. В твоём случае КПД будет около 30-40% и матрицы будут очень сильно греться (поэтому и стоит озаботится более мощными радиаторами). Я советую добавить еще пару матриц на 30 Вт 3000-3500К хотя бы на цветение.
Удачи!

AngryBird, У меня вот такой эксперимент)))

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Единственный дроч с этими радиками- просверлить отверстия под крепление матриц без сверлильного станка... очень тонкие ребра

ДжаНэйр, Ты их канальником охлаждаешь? Раз в час? То есть в основном пассивное?

sellsell, Канальник сейчас включается раз в полчаса на 15 минут, если работает на постоянку, то температура на радиаторах 22-25 С. Но тогда в боксе падает до 16-17 Деградация меня не сильно парит, пару циклов и купил новые (700р ), хотя , к тому времени, думаю , буду думать о Ситтезенах или Кри..

Бро, учитывай, что у тебя полезной высоты не 70 см, а 45.
Поскольку примерно 20 см съест горшок, ну и до потолка растишке надо ну хоть 5 см оставить.
Поэтому ориентируйся сразу гнуть, без вариантов.
По радиатору - исходит из примерного расчёта на 1 вт тепла надо 30 см² площади.
Не забудь 2 куоера на обдув растишки.
А в остальном вполне рабочий и грамотный бокс

Ежиг, таких 1 штука на 30 ватт, и таких дву штуки 30 ватт теплых.
surgeon23, кулеров будет 5 штук на охлаждение и 1 на обдув растения, это минимум уже. Два на выдув, три на обдув радиаторов матриц. Думаю, этого должно хватить. По поводу угля - буду мутить после посадки растения. Пока мелкая будет подрастать, буду ей подарок на совершеннолетие потихой строить.
Спойлер: Сегодня врубил три диода, светят как мое освещение в комнате примерно, но это без поправок на расположение источников и направление света. В тумбу такое запихать - темно точно не будет) Если все хорошо пойдет, ко второму грову буду нормальную светодиодную систему мутить. Или нет)
ДжаНэйр, я тоже сначала думал насчет того, чтобы выдув из камеры роста сразу являлся охлаждением радиаторов, но у меня высота небольшая, поэтому диод будет максимально высоко, а высоты техотсека не хватит на размещение радиаторов такой высоты и разведение потоков воздуха. Для твоего гроу-дома это идеал вообще) Я же буду использовать кулеры типа таких:

Чтобы горячий воздух оставался в техотсеке.
Baraka82, ну да, около 45 и получается полезной высоты. Только я горшок буду искать квадратный и невысокий, чтобы больше площади занимал и меньше высоты (~15см). Поэтому сразу буду сетку мутить под скрог. Радиаторы новые получаются по площади рассеивания примерно 550 см^2, каждому свой вент. На обдув растишки будет один кулер пока. В начале он будет тренировать растишу, затем охлаждать верхние листики, отводить от них тепло в сторону выдува.

В целом, процесс идет, уже в ПТ ожидаю остатки посылок и буду мастерить. В ВС ожидается новая серия репорта. Ох, чую, громкая дура получится... Буду силиконовые ноги делать всему, что колышется)

Бро, есть опасения, что греться твои матрехи будут неслабо. Как сами кристаллы в них, так и вмонтированные драйверы. Дрова по уму нужно выносить за пределы бокса, т.е тебе следовало бы купить матрицы и дрова раздельно. Убрав дрова за пределы камеры роста ты сразу ощутимо снизишь общий градус в ней. Если 30W матрехи пускать таким способом, то в принципе будет терпимо. Но вот со встроенными дровами в твоем конфигурации, боюсь, будет жарко

А тебе еще фильтр ставить.

ЛицоБезГлаз, Хочу тебя огорчить.
При росте температуры встроенный драйвер сам уменьшает ток. И как следствие - уменьшается разогрев матрицы.

Глава первая
В которой я понял, от куда у меня руки растут

Было жаркое летнее утро... Да не, шучу, была типичная для этого времени года погода)
Ну и короче начал я все это собирать. Первое, что я сделал - вкорячил мебельный замок в нижный отдел, чтобы можно было хранить в тумбе всякое барахло перед монтажом, не опасаясь любопытных глаз.
Трудно было расчитать, где замок должен быть. Потому что меня всегда бесило, когда закрываешь такие тумбочки, а они засовом отодвигают дверь еще в сторону. Чтобы у меня остался зазор, нужно учитывать не только толщину ответной части замка, но и высоту шляпки самореза. Саморез пришлось вкручивать в мясо, без сверления. Сверла не было под рукой на тот момент. Короче все равно отодвигается стенка немного, когда засов на саморез попадает. Но если между саморезом и краем ответной части (дверь чуть на себя), то не распирает стенку.
Вывод: Когда врезаете замок, оставляйте себе запас в пару милиметров. В надежности не потеряете точно. Вот что вышло у меня:

Теперь необходимо было примерить все, что мне приехало, и одуплить, как это все впихнуть туда, куда оно должно быть впихнуто. Я разложил перед собой это все добро, накидал разметку технологических вырезов:

Затем убрал заднюю стенку, чтобы воздух свободно перемещался из техотсека к вентиляторам, и прорезал отверстия где надо. Прорезал с помощью электролобзика, перьевого сверла и чьей-то матери. Было трудно разметить отверстия под крепления вентов. Прикладываь надо с внутренней стороны, а вырезать с внешней. Просверлил в итоге два отверстия с внутренней стороны, куда дрель достала, по ним с обратной стороны прикинул размер, начертил все, и прорезал. Потом поставил венты. Вот что вышло:

Оказалось, что задняя стенка ящика недотягивает до задней стенки тумбы. Это значит, что нужно закрывать то пустое расстояние, чтобы венты напрямую из камеры роста воздух не брали:

Еще нам нужно, чтобы верхний ящик какой нибудь незадачливый зевака не потянул на себя, и не охуел при виде содержимого. Для этого нужно поставить туда замок, который запирался бы изнутри тумбы, чтобы можно было все завязать на нижний замок. Для этого вырезаем отверстие для забора воздуха (в полтора раза больше чем площадь вентов), и мастырим с внутренней стороны задвижку. Самым сложным было наметить ту границу, по которой крепить надо будет ответную часть, ибо почти не пролезь туда. А потом найти пометку еще... А потом просверлить в нужном месте. Как видно, я промахнулся в сторону с первого раза, а со второго из ЛДСП кусок немного выдрал, когда пытался подогнуть ответку:

Но теперь верхний ящик закрывается изнутри тумбы, снизу руку просунул, поднял засов, все зашибись. Снизу замок. На этом этапе тумба подготовлена, нужно мотажировать оборудование. Прикидываем положение кулеров, они имеют снизу выступы, это нам очень кстати. Этимы выступами мы утопим их в вырезанные отверстия, и сверлить алюминий не придется. Вырезаем дырки (круглое большое отверстие перьевым сверлом, от туда лобзиком и такой-то матерью вырезаем прямоугольники с четкими углами), подключаем кулеры параллельно. Кстати, распиновка старых кулеров отличается от распиновки современных, так тчо следим за этим делом. Проверяем, как садится, затем садим на термопасту чипы, их тоже подключаем параллельно, снова прикладываем:

Теперь подключаем кулеры на корпусе тумбы так, чтобы можно было легко открыть ящик. Провод 220 от матриц выводим внутри корпуса вниз для подключения к розетке. Нижнюю часть корпуса я потом вообще сделаю очень прикольно, такого ни у кого не видел еще, хотя вариант очевидный донельзя. По нижним отверстиям для вдува - думал, просверлить проще будет, чем разбирать тумбу и вырезать лобзиком... Не верьте им, сверлить ЛДСП - та еще жопа, очень неудобный материал за счет смол. Дерево такими инструментами по слойно срезается, а тут просто по смоле возюкает. А если перестараешься со скоростью, начнет дымить формальдегидом и прочими гадостями. Так что три дырки есть, но потом доделывать буду тоже. Далее запитал это дело от розетки снаружи тумбы, а венты от компа, пока не пришел 12V БП. Светит капец вообще... Короче, вот что получилось в итоге!


Выводы:

Руки у меня растут из жопы. Несмотря на продуманную конструкцию, модельки эти все, и вообще, не из говна и палок делал, все равно получилось грязновато и криво. На практике это не повлияет на удобство эксплуатации, но в нормальных боксах даже кабели в кабель-каналах лежат, и все на нормальных коннекторах, а не поджимных как у меня, которые на соплях болтаются. И вообще делал долго из-за недостатка опыта такого рода работ. Плюс комнату всю засрал на три дня, негде наступить было, а в мастерских всегда порядок. Но это не суть.

По итогу тумба собралась и заработала. Светит ярко, кулеры охлаждают матрицы так, что можно было и на 50 ватт брать спокойно, радики чуть теплые. Но во время работы я бы не касался их, походу чутка пробивает корпус, потому что даже когда матрицы выключены, при касании пальцем корпуса они слегка светят. Хотя это может быть связано с разницей потенциалов между нулем и заземлением моих ног, тогда все норм. Но ссыкотно все равно) По итогу в боксе температура после получаса работы оказалась на два градуса ниже, чем на уровне письменного стола в комнате. Кулеры на выдув такие мощные, что пиздец вообще, как две турбины сосут воздух. Хватило бы и одного такого.

По звуку вообще не стелс, значительно громче моего компа. На днях попробую запитать не от 12V компа, а от 5V (красный провод на MOLEX). Думаю, температура не поднимется сильно, а вот тише станет точно. Нужно будет в цепь кулеров включить регулятор скорости, потому что БП, который придет, только на 12V. И в матрицы включить температурный датчик. Трех отверстий в цоколе наверное даже хватит, потому что кульки дикие, у меня на 120мм кулер такой воздух не гонит, как один этот. Как подрублю к 5V, посмотрим, как по звуку будет. Пока жесть. НУ и светоизоляция впереди.

Короче, конструкция более чем рабочая, с запасом, нужно довести теперь ее до ума.

ЛицоБезГлаз, дрова то на чипе. Чип охлаждается кулером, как и остальная матрица. В камере роста только свет, тепла там нет вообще, оно отводится с задней стенки матриц. А весь нагретый воздух выходит наверх через технический отсек наружу. Если ты про 12 вольт, который я для вентов взял - то не думаю, что он грется будет вообще. Там и пассивного хватит, ИМХО... Но это надо проверить еще. А вообще, по проблеме перегрева - взял еще термодатчики, которые разрывают цепь при достижении 90 градусов. Впаяю их в фазу к каждому светодиоду и прилеплю на радиатор рядом с самим LED.

да ладно, ровный ящик получился
Да и платы бери 50в, у меня на таких же радиаторах, не больше 40 градусов бывает

AngryBird, чтоб матрицы гасли полностью и не промаргивали при касании к радиатору - рви фазу, а не ноль.
А лучше рви и фазу и ноль одновременно.

Термодатчик для защиты матриц от возможного перегрева - правильное решение. Запитывай матрицы через них. Только бери не на 90, а на 60-70 градусов. Не забывай - замеры ты будешь делать не на подошве матрицы а на радиатора, где температура ниже. А матрицы лучше не перегревать (светодиоды деградирует быстрее при высоких температурах)

Термореле желательно чтобы размыкало цепь полностью, то есть чтобы включить можно было только вручную.
Может быть два варианта либо кулер работает, тогда температура матрицы до 50, грубо говоря. Либо он не работает, разница отключения питания у реле 60 и 90 градусов, в таком случае, составляет секунды, ну может минуту.

Кстати, есть на форуме коллега, у которого кулер отключился и бездрайверная матрица згорела.

Disco, И зачем это извращение?
Ну к примеру сработало такое устройство, когда тебя нет. И всё, темнота.
А датчик-реле по мере остывания сам включит.

Baraka82, То есть если уже сломался кулер и пошел нагрев матрицы, ты предлагаешь как только матрица остынет чтобы реле снова ее включало. Через пару минут она опять нагреется, опять отключение ... и так по кругу. На каком по счету перегреве датчик не сработает? Отключение кулера внештатная ситуация, сохранять освещение таким образом...

Ты я слышал людям светильники собирать собрался, может чуток теорию стоит подтянуть.

Disco, мистер, в отличии от вас теоретиков, я практик.
И использую методы и оборудование, проверенные временем.
У меня всё работает. И не день и даже не месяц.
И кулеры не становятся клином, поскольку я их правильно готовлю к работе.

Может вместо критики для начала стоит подойти правильно к выбору комплектующих, правильной подготовке, сборке?
А так же компоновать радиаторы, ориентировать ребра и оптимизировать воздушные потоки таким образом, чтоб система обдувалась до последнего живого кулера.

Вот ты как за кулерами ухаживаешь и как часто они у тебя сгорают, вылетают, ловят клин?

Добавлено спустя 1 час 11 минут 27 секунд:
Disco, вот обрати внимание - у ТСа уже заложено конструктивно неправильная ориентация ребер радиаторов. Их лучше было расположить вдоль, чтоб ребра были параллельны. Тогда при выходе из строя одного радиатора поток воздуха от соседнего улучшал бы теплоотдачу. И тогда термореле - прекрасный вариант.
Так же вентиляторы ориентированы неправильно. У них в такой позиции подшипники быстро высохнуть и начнётся "пение" и клин.

Полное отключение света - крайнийй вариант. На случай грандиозной поломки. А вот сделать систему, которая будет надёжно работать при мелких неисправностях, не внося существенного изменения в цикл грива, вот тут надо и думать, и стараться. И тщательно подходить к каждой мелочи.

Рву то не я, а таймер) И рвет он походу фазу, потому что если бы фаза была, светодиод не начинал слегка светить при касании корпуса, а светится бы начал я, ноги то у меня заземлены. Вообще заземлил бы все, но тут и переноска и розетки обычные, переделывать все не охото, да и необходимости великой нет.

Disco, Я не знаю, что за термореле у меня, подозреваю, что одноразовые, как предохранитель, такого плана:

Уже на 90 градусов купил, не думаю, что тут критично. Матрицы до 150 градусов такие разогреваются без охлаждения. Тут при 90 вырубать будет. Матрицам нормально, это не температура пожара или деградации, если кулер накроется, так и так все спасено будет.

Кстати, попробовал Подрубить кулеры по 6V от компа, не слышно вообще рядом с компом. Если ухо приложить к стенке задней, тогда еще слышны подшипники. Если бошку в тумбу засунуть, слышно. Это более чем хорошо. Но блин, подключил свет, не хватает матрицам такого обдува (пара вентов вообще не запустилась сама, пришлось пальцем стартовать). Есть вариант запустить внутренние кулеры на 12 вольт, а выдув на 6. Тогда слышно не будет особо, потому что кульки внутри находятся. Они там будут воздух гонять горячий, а вытяжка как раз его неспеша перегонять будет. Потому что при 12V он как был холодный с пола, так и оставался холодным после охлаждения матриц.

AngryBird, рвётся у тебя всё таки ноль. Попробуй сменить полярность, увидишь, что после этого матрицы не будут промаргивать.

У тебя температурный датчик-реле.
У меня такие же стоят
Они при остывании сами восстанавливают цепь питания.
Для регулировки оборотов вентиляторов применяй DC-DC преобразователи. Такой способ лучше, чем применять переменные сопротивления. У них потери всего нисего , в то время как на переменном сопротивлении всё лишнее будет уходить в тепло