Привет коллегам!

Предполагал я этот репорт написать ближе к его окончанию, чтобы не томить публику. Однако так складывается политическая ситуация в отдельно взятой семье, что гровинг мне придется в сентябре прекратить . Поэтому буду выкладывать все до последнего… Может быть, успею кое что показать, в чем то убедиться и что-то отвергнуть, как не проходящую тему. А если не успею, то, надеюсь, кто-нибудь доведет до конца.

Постараюсь расписать все подробнее. С одной стороны, это для читателей, неискушенных в гровинге (я по себе знаю, что вначале о гидропонике и читать то страшно, но потом оказывается, что гидра проще земли). С другой – это вроде дневника для себя (а другого дневника я не веду, сам перечитываю свои репорты).

Суть этого эксперимента заключается в следующем. Я собираюсь на гидре провести сначала вегетацию, затем получить 50 клонов, укоренить их в кубиках. Затем разделить на две группы по 25 клонов. Одну группу поставить под Дназ400, а вторую продолжать вести на цветении под ЛДС. Свет я задумал сделать трехмерным. Подробнее ниже.

Почему гидра? Во-первых, для сравнения нужны более-менее схожие условия выращивания. С землей много непоняток (очень трудно угадать, что в ней есть, чего нет). Во-вторых, выращивание при предлагаемой схеме приводит к тому, что лейкой поливать не удасться. В третьих, даже на земле я сделал реверсивную систему автополива (капельно), и осталось землю заменить на минвату. Так что гидра оптимально.

Из вариантов гидры я выбрал систему периодического затопления с минватой. Мне он показался самым подходящим.

Извиняюсь, что не будет некоторое время фоток (по техническим причинам). Однако я буду рисовать схемки – они понятные, а на фотах не все видно.

Что мы имеем на сегодняшний день.

Клонариум. Бокс размером 34х75х90, площадь 0.25 кв.м. Задняя стенка удалена для простоты, свет пока не мешает. Устроен был вначале так:





Внизу емкость 60 л, размер 40х60х36, вверху такая же, но высотой 18. Обе куплены в Леруа Мерлен, большой ящик для игрушек стоит 259 руб, маленький – 195 руб. Верхний ящик подрезал по высоте до 12 см.

В большой емкости вначале стоял погружной компрессор. Цена 1100 руб. Слишком сильный – приходилось прикрывать фонтан блюдцем. 10 см верхней емкости заполняются 1,5 минуты, сливается минуты 3. Если не выключать, то весь бак 60 л. полностью прокачается минут за десять.

Сейчас поставил за 350 руб. помпу AqwaJet 350 л/ч, по паспорту поднимает воду на 70 см. Для конструкции, показанной на фотах, этого насоса оказалось мало – не дотягивает по высоте. Пришлось опустить верхний поддон прямо на бак. Т.е. более слабый насос не прокатит. Плюс насосу еще надо прокачивать сквозь вату. Так что, если есть возможность, лучше все таки помпу посильнее.

Маленькая емкость: слева переливная труба диаметром 32 мм. Вставляется в загерметизированный штуцер. Снизу в этот же штуцер втыкается и свободно висит сливная трубы. В общем, конструкция унитаза. В середине – вход шланга от насоса, постарался сделать максимально вровень с полом. Справа – первый вариант сливной трубы, которая не справилась с задачей. Теперь торчит просто так, заглушена.

Как это работает. Таймер включает помпу, она поднимает уровень в поддоне, смачивая субстрат. Когда помпа отключается, через ее же шланг раствор стекает в бак самотеком. Переливная труба выдерживает заданный уровень затопления.

Цикл затопления: каждые 4 часа на 15 минут залив. Очень удобно механический таймер за 200 руб. От электронного отказался, он от сетевых импульсов (помехи) самопроизвольно отрубается.

Свет – 4 ЛДС OSRAM FLUORA по 18 ватт (L18W/77). Лампа стоит 120 руб, арматура с ЭПРА – 160 руб. Лампы крепятся на решетку. Сверху (на решетке) соорудил съемную конструкцию из пенопласта, в нее вмонировал вентиль.

Вентиляция: НХМ 200, мощность 32 ватта, 500 к.м./ч, диаметр 205 мм, работает на выдув. На малых оборотах достаточно эффективен – почти не слышен, но растения шевелятся от ветерка. А ЛДС комнатной(!) температуры.

Субстрат: Укоренял в кубиках «Агрос» (75x75x130), порезанных пополам (75x75x75). После укоренения поставил кубики на блоки «АГРОС» для взрослых растений (200x200x75). Маты обошлись по 17 руб, кубики вообще копейки. Я заказывал прямо на заводе, доставили в течении недели. Коматовский интернет-магазин работает. Учтите, что заказывать лучше побольше, потому как доставка минимум 300 руб. (доставка через а/транспортную фирму).

Удобрения Flora-Series от Дзаги (респект ему).

Рис.1


Рис. 2


Рис. 3


Рис. 4


Рис. 5


Рис. 6



Вот так теперь все выглядит. Надо учесть вот что. Погружная помпа всегда должна быть в воде. Значит, в баке всегда должен быть уровень воды, не ниже dH (это примерно размер помпы). Самое простое решение – положить рядом с помпой несколько пластиковых бутылок (по высоте не превышающих dH), заполненных водой и завинченных). Такой способ уменьшает эффективный размер бака, но «мертвое пространство» становится меньше. Можно приделать снизу бака штуцер и к нему присоединить насос. Но в этом случае бак надо приподнять, а это не всегда удобно по высоте, да и риск протечки есть. Для моего паркета это критично. В данной системе риска протечки нет.

Обратите внимание на высоту H – это та высота, на которую помпа должна загонять воду. Причем при полном баке помпа работает весело (ей надо поднять воду на высоту h). Поэтому при проверки системы не ошибитесь – смотрите, как качается не при полном, а при пустом баке.

Переливную трубу лучше сделать подлиннее, пусть идет почти до дна бака – тогда нет страшного бульканья. А то просто унитаз в комнате. Помпа не шумит, но лучше следить, чтобы она не касалась дна и стенок – гудит. Или подложить поролон. Или, как в моем случае, помпа просто висит на шланге. Шум от нее практически не слышен, да появляется раз в несколько часов на 15 минут.

Рис. 7


Рис. 8



Посадил 8 дней назад 4 клона Мазар для пробы (рис 7). один с шишкой прямо с цветущего куста, один срезал в горшке (он там ждал своего часа укорененный) и два с клона, который вот-вот переведут на цветение. Клонирование примитивное донельзя: карандашом проткнул канал в кубике, вставил побег, дырку засыпал вермикулитом. И все! Залил систему слабым раствором «удобрения для гидры» (какое попалось под руку, пока от Дзаги шла Flora), поизучал измерния pH.

Клоны веселые, в рост шевельнулись на 4-й день. Вчера обнаружил корни, вылезающие снизу кубика. Итого укоренение – 1 неделя. Переместил кубики на маты: в матах вырезал прямоугольное отверстие под кубик на полглубины, снял пленку с кубика и воткнул в паз. Все как на схеме. Уровень затопления - на см. ниже верхнего края кубика. За ночь клоны прибавили примерно по сантиметру. Обживаются. Сегодня залью систему раствором для веги (по схеме).

Сантиметра на 2-3 выше от края поддона расположена сетка. Сделана из бруска 2х3 и упаковочной веревки (полистирол), шаг ячейки 3 см. Сетку делал с удовольствием, курнув чуток . Она нужна для загибания и бонсая. На высоте 3 см от сетки – блок ЛДС. Над блоком – вентилятор, работает на выдув. Вначале я поставил на вдув. Все работает. Переключил на выдув – еще лучше. Оказалось, что когда все прикрыто пенофолом с краев, ветер «под одеялом» крутой и при выдуве. А 2-3 градуса выиграл. Трубки комнатной температуры, да и вообще в «боксе» температура комнатная .

Теперь о 3D-свете для цветения. Что это такое?
В одном своем посте я прикинул, что ЛДС в принципе справится с освещением при цветении, но с одним условием: расстояние от трубки до листвы должно быть меньше 5 см. Стандартными средствами этого не добиться.

Посмотрим, что должно происходить. Рис 4(А) – вега, (или укоренение). Света достаточно, путем пригибания побегов выдержать < 5 см. не проблема. Когда мы переводим на цветение (12/12), растение отвечает ускорением роста. На мой взгляд, одна из причин – снижение суммарной освещенности. Для этого смещаем второй блок на полфазы, и добавляем света (Рис 5, Б). По мере вытягивания шишки верхний ряд ставится в исходное положение и добавляется 3-й ряд (Рис 6, В). И так далее. Т.е. комбинируя подгибание и наращивание ярусов света в принципе можно добиться чего-то позитивного. Чего – посмотрим .

Что у меня проверено на сегодня.
1. Самое главное – растение не повреждается, если касается трубки. Даже напротив, в местах соприкосновения рост идет веселее (рис . На фоте виден буквально отпечаток ЛДС (темно-зеленый), который начал деформироваться из-за локального роста. Уже неделю, как грею кустик лампой, но навредить так и не сумел.
2. Расчеты по освещенности показывают, что ЛДС свет почти заменит Дназ.
3. Технология бонсая отработана.

Должен заметить, что по затратам такая конструкция дороже Дназа. Вместе с этим по крайней мере на начальных этапах (один-два яруса ЛДС) очень легко охлаждать систему. Нет серьезных требований к надежности вентиля (можно поставить 2 дешевых оконника рублей по 120). Выход из строя 1-й ЛДС не приведет к катастрофе. Мгновенные отключения света не приводят к параличу Дназа. Элементарная светоизоляция (свет почти весь поглощается). Недостатки – надо ставить ярусы (но Дназ тоже надо двигать), дорогое удовольствие (посчитайте 4 яруса по 5 ламп, 20 ламп по 120 руб – это 2400 руб, плюс 20 арматур с ЭПРА по 160 руб – еще 3200). Хотя, наверное, можно обойтись и российскими холодными – теплыми, что удешевит конструкцию. Так что есть плюсы и минусы. Окончательный баланс – после урожая.

Всем привет и успехов.

ой, неужели все так плохо?

Наоборт, хорошо! Попуск!

Очень интересно, будем надеяться, что успеешь закончить эксперимент без помех


Ага, я тоже заметил такую особенность, имхо это с дешевыми таймерами так обстоит - теми, что в ОБИ по 250 рублей. Если свет в боксе и залив включаются одновременно, оба таймера могут потерять вообще все настройки - как при резете.

Кстати у меня лампы и без обдува не грелись, во всяком случае сами трубки, а ЭПРА просо тёплые.
Решил последовать твоему примеру, и вместо тёплых TL-D Philips на цвет докупить OSRAM FLUORA (ток по 36 Вт), т.к. стоят они практически одинаково.
Буду следить за резалтами

Видимо, это следствие того, что ЛДСки совсем слабенькие, всего по 18w. От 36-ваттных ламп у моих кустов были довольно сильные ожоги на листьях (на тех, которые длительное время касались лампы вплотную).

Я, наверное, забыл упомянуть: лампы обдуваются! Ну и, конечно, мощи немного. Я искал трубки 36 ватт, но они 80 см и не лезут в конюшню.



Я бы не рискнул без обдува. Без вентиля лампа конкретно теплая, значит выше Т тела. Стало быть, убьет листик .



Вот именно ресет происходит - либо вентиль, либо насос включается - и все. Виноват сам: купил дорогой в магазине, паспорт не дали -"потерялся". Только потом обнаружил, что сертификат СЕ приклеен корявой бомжацкой ручонкой. Сегодня купил нормальный - работает без проблем. В паспорте указана максимальная индуктивность нагрузки. А то без минут - беда.

Как мне объяснили в конторе, торгующей лампами и прочей полезностью, 18 Ваттные лампы отличаются от 36 Вт только размером, а как следствие и кол-вом люменов, т.е. кол-во тепла на единицу площади излучаемое лампой одинаково как для 36 так и для 18 ваттной лампы (разве что ЭПРА у более мощной лампы сильнее нагреваться может, да и то не уверен в этом). А ЭСЛ это уже другой вопрос, хз в чём разница, но она есть, чувствую это но объяснитьне могу

18 Вт - ок. 500 Lm, 36 Вт- ок. 2000 Lm.
Т.е. не в 2, а в 4(!) раза.
z0rr0, "Как мне объяснили в конторе"- обычная практика.

Всем привет!

Все идет нормально. Меня беспокоит клончик, который я срезал с цветущего куста. Корней у него я не видел при пересадке. Стоит микрошишечка и не растет. Буду ждать - эксперимент все ж. Три остальных подросли см на 3.

Сегодня сменил раствор (предыдущий был на удобрении неведомой фирмы и залит временно), залил 25 литров (больше не было отстоянной воды), добавил по 0,5 мл/л Гро, Микро и Блума. Перевел время с 24/0 на 18/6 (докупил таймер).

Проверил pH - около 6. Подожду, потому что предыдущий раствор тоже был вначале 6,5, потом стал 5,5.

Кибернетика работает, каждые 4 часа заливает на 15 минут. Перед заливом на ощупь вата очень влажная.

Подожду пару дней, когда клоны коснутся лампы, то лампу приподниму и на ее место установлю сетку.

Успехов!

drHass, может, пореже заливать?
"Перед заливом на ощупь вата очень влажная"
Корешки у клонов не особо-то расти захотят, если и так влажно. Всё хорошо в меру..
Я так вообще раз в сутки им "заливал", и запипись.

На вате?

Вот надыбал в сети (Fluora):
Название-----вт-----лм-----диам---длина
L15W / 77----15-----400-----26-----438
L18W / 77----18-----550-----26-----590
L30W / 77----30----1000-----26-----895
L36W / 77----36----1400-----26----1200
L58W / 77----58----2250-----26----1500


Так что продавцы почти правы!

Именно.

А насчёт Lm вообще бардак- у разных производителей..
http://www.eur.lighting.philips.com
http://www.osram.com
http://www.ge.com/lighting

По совету товарищей удлинил период затопления до 6 часов. Пока клоны почти не потребляют уд-я, буду наращивать им корни. Посмотрю дальше, может растяну на 8 или 12 часов. Когда подрастут, тогда буду укорачивать.

клон с цветущего растения ты зря с остальными посадил.. он очень долго будет в себя приходить и ревегетироваться...

А я на него ставки и не делал, просто хочу прикинуть время, необходимое ему для полной перестройки. Не хочется держать специальную мамку. Поглядим, это просто эксперимент.

drHass, тогда б запостился лучше в закрытом грунте, если это не репорт

Сегозня 11-й день веги.

Три клона (кроме цветущего) активно растут. Расстояние в 2 см. от трубки они преодолели за 6 часов ! В этой связи сделал изменения:
1. Установил на корыто сетку с мелким шагом (3 см), веревочную.
2. На сетку поставил раму с лампами.
2. На раму поставил осевой вентиль 120 куб. вместо своего дорогого. Намного тише.
3. Все-таки перенаправил вентиль на вдув (прямо сверху), потому как на выдув он слабенький.
4. Прикрепил к трубке ЛДС термодатчик. Показывает 26 градусов. Около ростков Т=25.

Через пару дней призведем первое подгибание.

После смены вентиля вообще непонятно, работает что-либо или нет. Тихо. Только раз в шесть часов слышно бурбулятор - стекает вода. Самый прикол - завершающее чавканье.

Долил 10 л. раствора для веги, готовлю автономное плавание на пару недель. рН ниже(равен) 6,5. Закислять надо ли? Рост вроде нормальный. У Дзаги я взял понизитель рН, есть у кого опыт юзания?

Замечания по свету:
FLUORA дает очень хороший рост, по крайней мере не хуже, чем комбинация теплых и холодных ЛДС. Однако цвет листьев - достаточно светлый зеленый. Нет синего оттенка, как под холодной лампой, больше оттенок похож на листья под Дназом.

Увы, подтвердить все документально (фотами) не могу . Скоро!

Всем успехов .

Привет коллегам! 17-й день веги

Наконец в руках фотик. Фото 1 – общий вид системы. От корыта до сетки 2 см, от сетки до света 2 см. Фото 2 – чуть сверху. Фото 3 – снял вентиль. Фото 4 – снял лампы. Вс конструкция разбирается элементарно, ничего, кроме сетки, к стенкам не крепится. Жаль, плохо видно на 3 фото побеги, проникшие сквозь лампы.

Фото 1.


Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.



Вот какое мое наблюдение: 2 см. до лампы побеги преодолевают за 6 часов, между лампами рост ускоряется, а потом тормозится. Т.е. не тормозится, но кустик преимущественно растет вширь, выкидывая побеги. А куда ему в темноту лезть? Примечательный факт – все растет, как я и предполагал, без ожогов (температура трубки при слабом обдуве всего на градус выше комнатной). Ну вот я теперь и подогнул (фото 6,7).

На фото 5 – цветущий побег. Сегодня я отметил заметные признаки роста – шишка стала расти, еще не перестроилась несмотря на свет 17/7. Однако явно у правых клончиков (экспериментальных) отрасли корни и скоро они догонят сестер. Из чего я делаю вывод: лучше все-таки держать мамку для клонов, запускаются в рост с первой недели. Несмотря на то, что левые клоны выглядели спичками (трудное детство), сейчас их ствол стремительно утолщается и внешний вид стал походить на клоны под Дризом.

Полив и удобрения. Раствор по схеме (Gro, Blum и Micro по 0,5 мл на литр). Затопление каждые 6 часов по 15 минут. Контролирую рН – держится как приклеенный в районе 6,5. Наверное, надо немного понизить. Или не трогать? Коллеги, вопрос. Если все растет нормально, может не стоит выпендриваться?

Вентиляция. Наконец нашел применение оконному вентилю на 120 кубов (5 ватт). Его идеально хватает. Я так думаю, что пары-тройки компьютерных кулерочков от 9 вольт (чтобы не выли) тоже было бы достаточно.

Свет. 4 ЛДС Fluora по 18 ватт. День 17 часов, ночь - 7.

Резюме. Вся система потребляет 77 ватт. Эффективность ЛДС на веге сравнима с Дризом и Дназом. Конечно, может быть, послабее, но темп роста и качество абсолютно удовлетворяют. Бесшумно. Надежно. Эффективно. Безопасно. Элементарная светоизоляция. Сегодня у двух клонов уже около 20 побегов, рост ускоряется. Как побеги будут готовы, приподниму свет – пусть тянутся, для клонирования удобнее.

Вроде пока все. Всем успехов.

PS. Братья гроверы! Неужто никто не юзал понизитель рН? Не могу найти ни состав, ни способ применения. Прислал Дзаги пакетики, а инструкции нет. Экспериментировать не хочется – и так все сплошной эксперимент.

Да наверняка многие юзали. И я юзала. Не надо там никакой инструкции. Кидаешь щепотку на глазок, меряешь Ph, снова кидаешь, если мало -- вот и вся метода. Ну, лучше, конечно, не в саму систему сразу кидать Я в отдельной банке с раствором замешивала.

Уважаемый Полкан как-то говорил что граница в 6,5 критична.

Во-первых: у меня нет гарантии, что не страдаю дальтонизмом . Я пользуюсь титрованием. Все индикаторы (для аквариумов, GHE) заметно отличаются. Кому верить - не знаю. Верю растению.

определенно единственный объективный советчик )

вот текст что приклеен к пакетику...

pH Down
Понизитель уровня pH от GHE - это сбалансированная смесь кислот,
понижающих уровень pH и органических буферов, которые
помогают контролировать кальций в жесткой воде, характерной для
России.

pH Down - это регулятор уровня pH, требующий минимального расхода.
Как правило, Вы выравнимаете кислотность раствора перед началом
проращивания, и при его смене. pH Down может использоваться с
любыми питательными растворами и в любых системах. Максимальную
эффективность pH Down проявляет при использовании совместно
с удобрениями серии Flora.

Способ применения:
В среднем, 1 грамм понизителя на 5-6 л. воды выравнивает pH в
пределах 5.0-6.0 в большенстве случаев. После растворения проверять
уровень pH при помощи pH метра.