может быть кому-то смешно, что вопрос несвоевременный... однако, как говорится, готовь сани летом...
просто живу в крыму, тут все отлично растет, знакомые до 30 стаканов с куста имеют, выращивая дедовскими способами, но есть одно но! им уже лет за 50, жизнь состоялась и на все по/х поэтому шланг с водой возле куста лежит... а у меня куча сестер малолеток, и прочие нежелательные обстоятельства!
единственный автополив который я придумал, это тупо собирать баклахи- двушки, трешки, хуешки и их в течении осени, зимы поближе к месту посадки подвозить/подносить.. прикинул, если целью задаться (а в этом деле без этого просто никак) то половину необходимой влаги доставлю за указаный срок. живу я неподалеку от места посадки, поэтому остальную воду буду приносить в рюкзаке летом в прошлом спортсмен- бокс, к нагрузкам привык.. я уже сейчас курить (табак) бросил чтобы по ночам выбегать из дома с полным рюкзаком, якобы грузов, и поливать .
Просто САБЖ интересный и поможет мне литров на X меньше таскать.. Вопрос в том насколько И поможет ли вообще
Дело в том что посадочные ямы я уже готовить начинаю, поэтому и думаю- вкапывать, не вкапывать? Какой объем и т.д. Их еще и добыть надо! Может быть у кого-то паранойя во время харвеста появляется, а у меня вот наоборот...
Прошу простить меня за такое длинное сообщение, большая часть которого описывает мои синтементальные проблемы, и все же господа Гроверы, Садоводы ответьте, а?
Думаю что я не один в Крыму а также всей южной части моей большой Родины (России) интересуюсь этим вопросом!!!

ЗЫ уже три пятилитровые баклахи приготовил

Charlie, Сделай как посоветовал топикстартер или через капельницу, поставь 2х литровую бутыль и посмотри сколько дней вода продержится, ну и потом посчитаешь сколько тебе бутылок на неделю/месяц понадобится.


Есть тема просто бочку-ведро поставить, в нем также небольшое отверстие, чтобы вода ооочень медленно вытекала, а емкость самонаполнялась дождями.

Имхо, все это борода, я на своем ауте такое мутил: на дно ямы, для будущей посадки, очень плотно утрамбовываем большое кол-во сырой глины. Трамбовать лучше какимто тупым тежелым предметом. Делаем как бы вмятину в центре. А затем просто садим. И вот когда настает жаркая пора, прихожу пару раз в неделю. Вливаю воду аккуратно, чтоб впиталась, а сверху см 4-5 песка, или опилок. Когда жарко 2 раза в неделю, а если не очень вобще 1. Способ проверенный

Хороший вариант с бутылкой и капельницей, сам купил несколько систем капельниц, но побоялся шума который издает пластиковая бутылка (как известно на солнце они трескают бля ну издают короче звуки) и еще отпечатки палцев, да я параноик ну и шо, только советую прибавить пару вещей в эту систему:
1.Можно еще сажать рассаду с применением гидрогеля - на первых порах поможет растишке если вам в лом или нет возможности полить, правда вот земля забирает воду из геля следовательно нужно какуюто емкость закапывать типа банки, чтоб вода из геля не уходила. Я так делал в этом году (правда без банки). Гель сыпал под каждый куст на глаз - одну большую жменю под куст.
2.Паралон (мелко резаный) поможет воду держать, в этом году юзал изовер, но оказалось, что он не впитывает влагу, вернее впитывает но фигово.
3. Мох сфагнум, водоросли морские и подобное говно тоже держит влагу.
4. Не забываем про мульчирование почвы.
5. Как уже упоминалось песок речной харашо.
Минус у этих изобретений один - на солнце буытлка (1, 2 и 5 л) издает трески - ровняет свои неровности

вобщем-то все правильно говорите но вопрос как бы не в том... я когда спрашивал, имел ввиду примерно следующее: когда мы заливаем со шланга, то большая часть воды испаряестя, растекается и пр... а когда юзаем автополив, то практически вся вносимая вода употребляется растением, ведь так? так сколько же в среднем надо воды растению именно выпить, не учитывая потери?

В библии гровера все идеально написано с примерами+уже видео есть(для тех кто тяжело воспринимает письменную информацию)!!! Не проще прочитать(посмотреть) ???и не задавать вопросы на которы по предоставленной информации не возможно однозначно ответить! Верните лося!

[б]Механик[/б], я кстати тоэ таким методом давно интересуус. У меня знакомиы на даче таким образом картошку подкармливал чтоби не засохла.
Кто как думает, мойно такуу веш исползоват в индооре. Заебало меня кайдие 3 дня план поливат.

[б]ПЛАНМАН[/б], чтоби небило отпечатков на задание надо ходит в перчатках.

- Итак, товарищи аутдорщики, представляю проект самопального туманоуловителя, дабы уменьшить титанический труд по поливу растишек в диком ауте. (кто на себе таскал баклаги с водой, поймет). Наиболее эффективен способ в регионах с жарким летом, потому что чем больше разница в суточной температуре, тем эффективней.
Самая простая схема: Покупаем рыбацкую сеть с мелкой ячейкой. Вкапываем 2 железных прута, или 2 рейки. Чем больше между ними расстояние тем лучше. Натягиваем сеть с расчетом того, чтоб было расстояние 20-30 см от земли. Точно под сетью ставим желоб, в идеале пластиковый, на расстоянии 2-3 см под сетью. Желоб естественно тоже должен быть над землей. Выставляем желоб, идеально ровно. На дне сверлим отверстия и подводим к корням растений трубочки. Выходит такой себе капельный полив.
В общем основной образ изложил.
Прикидывал и другие варианты, более сложные, но это уже на досуге.
А так жду развития темы, предложений по усовершенствованию конструкции и.т.д.
ВСЕ,КТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИВА В АУТЕ - ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ИХ ЗДЕСЬ!

Шото я не вьехал в сеть и желоб...

Сначала прочитал как "Проблемы с палевом?" . Так что теперь закономерный вопрос - как избежать палева? Рыбацкая сеть довольно хорошо видна, к тому же под ней еще желобы всякие.

Бобер, суть в том что на сетке оседает утренняя роса, капает в низ в желоб и стекает в емкость.

Кстати, очень сомневаюсь что вода будет капать с сетки, скорее всего будет на ней оседать а потом просто высыхать и вниз стечет очеьн мало.

либо я чего-то не понял, либо это мягко говоря через чур громоздко и мало эффективно, элементарная мульча слоем 5-10 см даст гораздо больший эффект...

Дома натянул сеть на бельевой веревке. Длина 3 метра высота 1,5. , набежало литра 4, туманы со степи спускаются знатные. Возможно из за близости водоема.
Моя деляна наджна конспирирована, и предполагает такие конструкции.

по моему лучше просто хорошо полить кустик и все.
я делаю это с помощью одноразовых пакетов.
наливаю в него воду 0,5 литра,завязываю,пробиваю шилом дырку,ложу под куст и все отлично усваивается+не так быстро высыхает земля за счет оставшегося под кустом пакета.пакеты желательно без цветные применять воизбегания палева.

Отпечатки пальцев на пакете!
Спалят тебя копы, а ти им расскажешь что у тебя традиция такая, каждый день ложить пакет с водой под куст селекциооной конопли
Нормальный ход - это закопать 5 л. бутыль в землю в 20-30 см от посаженного растения. в бутле наковырять раскалённой мед иглой дирок.
Когда растение подростёт то опутает бутыль корнями. Пришел. открутил пробочку - зарадил водички - закрутил, присыпал листиками и пару дней свободен

Та да, на 10 кустов заебусь воду носить.

ddin, механизированная атмосферная ирригация ну ты и выдумщик, то цо2 50%, то така штука, весело. Баклаги давно тягал, эх были времена, жара, баклаги, а надо под шифром тянуть, делая вид, что просто прогуливаешься

И на шишках тоже отпечатки снимут,тогда вообще караул!!!
А вообще я описал метод более удобный для меня,а под каждый куст бутылки мутить-не по мне.

гидрогель дорогостоящий да и эффекта от него не много,разве что пока куст молодой.
я пользаволься в прошлом ауте.

Подгузники на глубину распотрошить,тоже вариант,кстати,проверенный.

Кто-нибудь закапывал бутыли 5л в землю? На сколько действенный метод? На сколько дней воды хватает?

У подгузников так устроено что они впитывают воду,но обратно ее не отдают.Шарики все сухие.У гидрогеля чуть другой механизм, они впитывают влагу и помере иссушения почвы отдают ее обратно.

Я как вариант уже плотно затрамбовал на дно глину. Мульчировать буду песком-ракушкой. Влага будет впитыватся и задерживатся в зоне досегаемости корней. Полная автономность.

Народ, вот полезная инфа, по правильному применению мульчи, помогающему сократить кол-во поливной воды...
Взято из книги Н.Курдюмова Умный огород в деталях.

Надо ли повторять: мульча — естественное прикрытие почвы рыхлым слоем или просто мате-риалом — у нас, на юге, просто необходима, по-скольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитате-лям жить в хороших условиях.
Без мульчи мы — или каждый день с тяпкой (что, всё равно, помогает мало), или высыхаем, как на сковороде.
Ведь, лить воду на наш голый суглинок — си-зифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадрат-ный метр, промачивает почву всего на 3-5 см, а, во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попадает солнце.
Поэтому, я постарался узнать о мульче по-больше.
Мульча может быть земляная, из разных ор-ганических материалов, из укрывных плёнок и тка-ней — прозрачных и непрозрачных, дышащих и не дышащих. Рассмотрим всё по порядку.
1) Земляная мульча — слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать, путём тяпания, культивирования, рыхления, после полива и дождей.
Влагу, действительно, сберегает. Но, очень хитро: только до первого дождя и при наличии из-быточного трудолюбия.
Это — всё равно, что предложить крыть кры-шу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её, после любого дождя и ветра.
А мы ещё сами из шланга воду сверху хлещем — чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно — дело вкуса.
Но, рыхление может способствовать пробуж-дению и рассеву спор фитофторы*, пероноспоры* и прочих грибков — они зимуют на почве!
2) Мульча из органики. Приведу свой опыт, плюс научные исследования американских органи-стов, а также, довоенные исследования наших ово-щеводов.
Солома — один из доступных нам материа-лов.
Кладётся слоем 10-15 см, оседает до 4-6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызы-вающей максимум полезных эффектов.
Кладется в междурядья клубники: в переводе с английского, её название так и звучит — «солосоломенная ягода». Лучший хранитель влаги.
Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволя-ет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам то-матов и огурцов болеть.
Картошка, заваленная соломой, растёт в пол-тора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на по-верхность выбраться ему уже трудно.
В этом году картошка под соломенной резкой у меня несравненно мощнее той, что в траншеях.
Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды.
Соломенная мульча — самое долговечное «одеяло». Кстати, по-английски грядка — «веd» — кровать.
Сено менее долговечно, чуть хуже давит сор-няки. Зато, оно — питательно и быстро образует целебный слой перегноя.
Минус: в нём может быть полно семян. По-этому, на грядки я его не кладу. Заваливаю им дер-нину под бахчевые, междурядья картошки, при-ствольные круги деревьев и кустов. Остальные дос-тоинства — те же, что и у соломы.
Опилки, измельчённая древесина, мелкая стружка отличаются тем, что почти не глушат сор-няки, хотя, можно просто взять слой потолще.
На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить поч-ву азотным удобрением: настоем фекалий, навоза, или мочевиной — горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его.
Хотя опыты американцев показали, что обед-нения почвы, при этом, не происходит, я не рискую. Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу — на дорожки.
Все упомянутые материалы — светлые. Они отражают солнце. Поэтому, под теплолюбивые культуры (томаты, огурцы, перцы, баклажаны) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась.
Наоборот капусту, горох, картошку нужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно муль-чировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчой они дохнут.
Сюда же можно отнести полову, рисовую ше-луху — по свойствам они похожи на опилки.
Компост и перегной — мульча целебная. Ор-ганисты доказали: компост защищает овощи от бо-лезней.
Достаточно слоя в 3-5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микро-бы активно подавляют патогенов.
Зная, что компост быстро усаживается и рас-таскивается червями, я кладу его толсто, до 15 см. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.
Подсолнечная шелуха сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Поэто-му я компост ещё сверху шелухой мульчирую.
Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешанок. Сыплю её на грядки и на клумбы. Добавляю в компост.
Сюда же можно отнести травяную резку: она — питательна, даёт почве азот, влагу держит заме-чательно. Класть её надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.
Это — тёмные мульчи. Они хорошо прогре-ваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать.
Кора, хвоя, отсев керамзита — вещи менее доступные. Ими лучше мульчировать дорожки и клумбы с многолетниками.
3) Мульча из покровных материалов. Ещё в 20-х годах Мичурин писал, что американцы успеш-но укрывают плантации «картоном, пропитанным гудроном» (толь).
До войны подобные мульчи широко испыты-вались и производственно применялись во многих наших хозяйствах.
В учебниках тех лет о мульчах говорится, как об обычном, широко известном приёме ухода, дающем большой эффект.
Бумага и картон — отличный способ отсечь сорняки и сберечь влагу. Я застилаю картоном про-странство, где плетутся тыквы и дыни. Можно ук-рывать овощи и картошку.
Правильное применение: растения нужно са-жать в маленькие, прорезанные ножом крестики, а края мульчи прикапывать. Иначе, в дырки вырастут сорняки, а почва будет высыхать.
Газеты нужно класть внахлёст, в 3-4 слоя, крафт-бумагу (мешки из-под цемента) — в два слоя, картон — в один слой. Не стоит опасаться типо-графских красок: они — не ядовиты для растений.
Мешковина, текстиль сносно отсекают сор-няки, но дышат и часто пропускают свет. Поэтому, почва под ними может быстро высыхать.
Это значит, что требуются частые поливы. Поливать можно прямо по материалу, и, при этом, струя не будет размывать и уплотнять почву.
Чёрная пленка. Первая реакция: «Она же не дышит! Корни задохнутся!»
Вспомните: почва дышит только тогда, когда есть чем дышать: структурой из каналов.
Если структура есть, почва будет интенсивно дышать и через те дырочки, в которых растут рас-тения.
Я убедился: и под «недышащими» плёнками почва структурируется, потому что они хорошо держат влагу.
Они вообще её не испаряют. Это — большой плюс. Но они не превращаются в перегной — это минус. Значит, накрывать надо почву, уже сдобрен-ную органикой.
Ещё пугаются, что плёнка сильно нагревается на солнце. Да, но это не вредит растениям. Нагрева-ясь сама, плёнка не нагревает почву, так как не про-пускает свет и не создаёт парникового* эффекта.
А вот — серьёзный недостаток — недолго-вечность: рассыпается за год. Но горю легко по-мочь: навалить сверху соломы, опилок, травы. Под мульчой плёнка будет работать гораздо дольше — несколько лет.
Рубероид — та же плёнка, но долговечнее: ра-ботает 3-4 года без мульчи. Никаких вредных для растений испарений он не выделяет: гудрон — ве-щество природное. Кладут его вверх присыпкой.
Плёнкой и рубероидом можно мульчировать овощи, но вряд ли это умно: ведь, каждый год мульчу придётся поднимать и менять на новую.
А вот, клубника — другое дело. Плантация сидит три-четыре года. Полоть не надо, поливать почти не надо — только в засуху.
Воду льют прямо сверху, и она затекает в ды-рочки, а под мульчой распределяется равномерно. Ягода не гниёт, сухая и чистая. Усы не укореняют-ся.
После снятия урожая, обрезал, дал подкормку, и все дела! Тонкости тут следующие.
Подготовив грядку и насыпав хорошую дозу компоста (если есть), раскатываем сверху рубероид (плёнку).
Края тщательно прикапываем: если мульча не герметична, почва под ней быстро высохнет!
Повторюсь: при посадке рассады, главное — не рвать дырок. Ножом прорезаем крестик — чем меньше, тем лучше.
Тонким колышком делаем лунку и этим же колышком туда аккуратненько рассаду упихиваем. Полить надо один раз.
Хорошо ещё сверху горсть перегноя насы-пать: сорняки не должны даже заподозрить, что где-то есть свет и куда-то можно вылезти! Поэтому, большие дырки сведут всю работу почти насмарку.
Если плантация большая, ровняйте и удоб-ряйте сразу всю площадь, застилайте несколько ру-лонов внахлёст и по стыкам кладите доски или кам-ни.
По мульче ходить нельзя — это общий закон мульчи, ведь она и нужна для разрыхления почвы! А по доскам — очень удобно.
Помня Овсинского, лучше сажать ряды клуб-ники через 30-40 см, а в ряду теснить до 15-20 см. Но это — уже другая тема.
4) Прозрачные покрытия
Полиэтиленовая плёнка — материал неды-шащий и прозрачный.
Она создаёт парниковый эффект: тепловые (инфракрасные) лучи пропускает, а обратно не вы-пускает. Значит, в качестве летней мульчи, не го-дится.
Зато, отлично подходит для укрытия на хо-лодное время года компостных грядок: компост продолжает всю зиму зреть, и питательные вещест-ва не размываются дождями.
Можно накрывать плёнкой и компостную ку-чу, и бурт навоза: сохранят питательность и быстрее сгниют.
Есть такая процедура — соляризация. Кусок почвы застилают плёнкой и прикапывают края. Объём «парника» мал, и возникает дикая жарища. За лето всё должно свариться.
Не думаю, что это умно. Во-первых, и почва, и микробы свариваются. Во-вторых, многие сорня-ки, несмотря на жару, успевают дать семена.
О разумных плёночных укрытиях будет от-дельная глава.
Агрил, агротекс, спонбонд и прочие нетканые: прозрачные и дышат.
В тёплые весенние дни под ними нет такого перегрева, как под плёнкой — плюс. Но почва под ними высыхает быстро — минус.
Правда, сквозь них можно поливать. Но — не взрослые растения: дождевой полив способствует развитию грибковых болезней.
Значит, применять эти материалы лучше все-го только для мульчирования посевов, а также, для спасения огурцов и томатов от утренней росы.
Для укрытий более серьёзных они слишком непрочны, их рвёт ветер. Некоторые из них недол-говечны. За год начинают рассыпаться в руках.
Поэтому, лучше пользоваться ими временно и аккуратно.
5) Мульча для освоения целины и подавления сорняков. Одна из самых умных техник, применяе-мая пермакультурными огородниками и органиста-ми. С успехом использую её для создания новых грядок.
В мае налитый соком бурьян притаптывают, кладут: это — подарок червям. Если почва очень бедная, по бурьяну разбрасывают перегной или не-дозрелый навоз, компост — немного, слоем 3-4 см, удобрения.
Потом, на бурьян с перегноем укладывают бумагу: газеты — в 2-3 слоя, журналы — в 2 слоя. Можно положить упаковочный картон.
Прямо на картон насыпают слой, сантиметров 10, питательной органики, причём, можно брать не-допревший навоз, недозрелый компост: будет время дозреть.
Сверху весь этот «торт» покрывается «взби-тыми сливками»: соломой, листвой, травой, слоем в 5-6 см. Картон (бумага) отсекает сорняки. Пита-тельный слой держит влагу и даёт питание. Солома всё это охраняет от солнца и птиц.
В первый год сюда не посеешь семена, поэто-му сажают рассаду крупных растений: кабачков, тыкв, дынь, томатов, перцев, баклажанов, а также, картофель.
Сажают определённым образом. Немного разрывают солому и навоз, протыкают совком бу-магу: корни сами найдут дорогу вниз.
Рассаду (клубень) устанавливают в лунку и обсыпают вокруг землёй или готовым компостом: он будет защищать растение от кислого навоза, пока тот не перепрел. Поливают, закладывают соломой «по уши».
Если есть дожди, больше поливов не требует-ся. На следующий год мульча осядет, превратится в компост, почва прорыхлится, и вы получите чистую от сорняков грядку. Остаётся ежегодно добавлять перегной и сеять всё, что угодно.
Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 м. Разбрасываем пару тележек наво-за прямо по траве. Укладываем бумагу, сверху на-гружаем компост или навоз, потом шелуху. В пер-вый год сажаем огурцы и помидоры.
Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьяне, лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растет, а бурьян прёт втрое быстрее.
Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху — толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии.
Все лето добавляем сюда траву, сорняки. По-лоть приходится мало. Поливать — раз в неделю, но обильно.
На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превра-тят все это в биогумус.
Так можно, прямо-таки, «подбросить» плодо-родие грядки за пару лет почти до максимума. По-моему, это называется «финская грядка».
Ну, если уж финны так мульчируют почву, то нам, при нашем солнце и наших засухах, и сам Бог велел!
Резюме: всё же, лучшая мульча — органиче-ская. Она должна быть и довольно плотной, чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать рас-тения от болезней, и давать питание.
Такая идеальная мульча — компост, а при до-бавке азота — солома, трава, шелуха.

Вобщем взять 5 литровую бутылку закрутить в ней крышку . Потом выкомать яму и набок положить туда бутылку ,с верху наделать дырак и засыпать землёй . Над этим посадить росток . И потом когда он выростет , то корни полезут в эти дырочки в бутылке и будут пить воду . Или бредова ?

ну хз...если живешь конечно в пустыне и сажаешь в лунку с землей посререди дюн,то как вариант чтоб на начальном этапе не бегать ее поливать каждые 3 часа,я бы наверно так и сделал еслиб жил где нить в пустыне,закопал бы бочку литров на 500 сверху ткань,сверху ткани хорошей земли кубометр обернутой по краям в полиэтилен,и шланг провести к бочке чтоб ее можно было наполнять раз в неделю,корни прорастут через землю и достигнут поверхности ткани где почва будет влажной и питательной...но это уже вариант гидропоники для аута посреди пустыни с песком

Хочу автоматизировать полив на даче. Очень хочется капельный полив замутить. Так вот, воды в водопроводе часто нет. Т.е. систему необходимо подключить к емкости. Посмотрел в сети, пишут что если подивать из емкости то надо задирать емкость на 2-3 метра. Что сложно будет сделать. Может кто нить ипользовал капельный полив, какое решение посоветуете