хотелось бы иметь небольшой светильник с которым можно было бы выйти на природу и не думать о экономии

может понадобиться людям у которых, частые перебои со светом, на батарейках или акамуляторе конечно же мж не вырастишь но последствия могут быть менее плачевные

Такой светильник я уже встречал на 11 ват стоит 50у.Е.,выглядит как керасинка

Может знает кто как такую сделать я видел тут на форуму и не такое с эсл вытворяли

Люминесцентная лампа от аккумулятора - "на скорую руку".

Не так давно, по соседству с работой, началась стройка и сразу же "испортилась" питающая сеть 220 Вольт - стали случаться помехи и сильные перепады напряжения. Энергетики оперативно разобрались в причинах, нашли "слабое место" - какой-то узловой распределитель, и затеяли его замену. Предупредили о выключении электричества во всём здании на полных два дня. Но, требовалось заканчивать важные конструкторские расчёты и потеря этого времени была сочтена невозможной. Так что, пришлось не только отказаться от вынужденных выходных, но и озаботится обеспечением приемлемых условий работы на эти два дня. Минимальными требованиями стали : компьютер, штангенциркуль, калькулятор и свет над столом, за которым собственно предстояло трудиться.
Первые три позиции закрывались легко - нужные для работы программы были продублированы на ноутбук, а преобразователь для его питания от бортовой сети автомобиля (или аккумулятора) сделан давно и работает безотказно. Штангенциркуль с калькулятором вопросов вообще не вызвали, поскольку питаются от собственных батареек. Но вот со светом встала проблема !!! Для её осмысления был предпринят решительный поход по "сусекам" и дальним углам, который дал такие находки : две запасные люминесцентные лампы (Osram Dulux S/E 11W/840) для офисных пантографных светильников, изрядную кучу останков старых компьютерных блоков питания и коробку с потрохами нескольких отслуживших компактных люминесцентных ламп из Икеи.
Из всего этого и было решено сделать СВЕТ. А точнее - преобразователь для питания ламп дневного света от автомобильного аккумулятора.
Но, поскольку время сильно прижимало - оставалось фактически только полдня, пришлось обойтись без сложных расчётов и оптимизаций, и сделать всё, как говорится - "на скорую руку". За основу была взята отечественная микросхема КР1211ЕУ1, несколько корпусов которой остались валяться без дела от прошлой разработки (драйвер сирены сигнализации ). Производитель рекомендует эту микросхему как раз для построения преобразователей питания ЛДС от бортовой автомобильной сети. Схема получилась очень простой :



Трансформатор преобразователя не наматывался и даже не рассчитывался. Вместо этого были взяты два готовых одинаковых трансформатора из сгоревших компьютерных блоков питания. Разумеется, трансформаторы включены "перевёрнуто" - как повышающие. То есть их вторичные обмотки работают в преобразователе первичными, а первичные - вторичными. Построить двухтактный преобразователь на одном таком трансформаторе не получится, поскольку его выходное напряжение будет всего лишь 150 Вольт, которых недостаточно для нормальной работы ламп. А два трансформатора легко решают эту проблему - их первичные обмотки включаются параллельно (потому и нужны одинаковые трансформаторы), а вторичные - последовательно. Печатная плата для преобразователя, конечно же, не разводилась - весь монтаж сделан "на весу" - непосредственно на выводах элементов. Тяжёлые детали - трансформаторы, электролитические конденсаторы, дополнительно скреплены между собой "быстрой" эпоксидной смолой. Простота схемы позволила закончить монтаж буквально за полтора часа.



Ключевые транзисторы взяты с погибшей материнской платы. Подойдут любые N-канальные полевые транзисторы с напряжением сток-исток больше тридцати Вольт и входной ёмкостью меньше 1000 пикоФарад. Радиаторы транзисторов - квадратики медной фольги 20 мм на 20мм. Если предполагается подключать к преобразователю лампы мощностью более пятидесяти Ватт (а он без труда "потянет" такую нагрузку - это было проверено подключением двух длинных "трубок", мощностью по 36 Ватт каждая), потребуется подобрать для транзисторов радиаторы побольше. Разумеется, при этом придётся в четыре-пять раз увеличить ёмкость конденсатора С8. и значительно умощнить подводящие провода.
Дроссель L1., индуктивностью 30 микроГенри, взят из останков какого-то старинного принтера. Если пойти на увеличение габаритов, вполне можно было бы применить дроссель групповой стабилизации из того же компьютерного блока питания, соединив его сильноточные обмотки последовательно. На выходных мощностях до десяти Ватт, дроссель L1. может быть вообще исключён из схемы без заметного ухудшения качества работы (несколько возрастут пульсации светового потока и, как следствие, немного снизится КПД).
Балластные дроссели L2. L3., индуктивностью 3,2 миллиГенри, взяты из отработавших своё компактных ламп из Икеи. Эти дроссели - малогабаритные, намотаны тонким проводом и поэтому они годятся только для ламп мощностью не более 15 Ватт.
Резистором R3. устанавливается рабочая частота преобразователя, которая должна быть равной (или возможно близкой) резонансной частоте контуров L2.C9. и L3.C10.. В приведённой схеме L2.= 3,2мГ, С9.= 2700пФ и частота резонанса (F) имеет значение соответственно 54,2кГц. Конденсаторы С9.С10.С11. и С12. должны быть плёночными (лучше - полипропиленовыми), поскольку они пропускают через себя значительную реактивную мощность. Напряжение конденсаторов С9. и С10. не должно быть меньше 1400 Вольт !
К остальным деталям никаких особых требований нет : IC1 - любой маломощный стабилизатор на 9 или 10 Вольт; конденсаторы С2.С4.С5.- керамические на 50 Вольт; конденсаторы С3.С6.-алюминиевые или танталовые на 16 Вольт; конденсатор С7. - плёночный на 63 Вольта; конденсатор С8. - параллельно включенные конденсаторы 330мкФ 25В (Low ESR) с той же материнской платы, что и транзисторы; FB1 - ферритовая бусина; все резисторы - любого типа.
Первое же включение преобразователя показало чёткое зажигание ламп (с предварительным односекундным разогревом, который устанавливается номиналами цепи R1^6.) и их яркое и ровное горение. При этом, ток потребления от свинцового аккумулятора с напряжением на клеммах 13,4 Вольт, составил в первую минуту работы 1,86 Ампер (true RMS). В последующие 15 минут ток стал плавно снижаться (из-за общего разогрева схемы и ламп) и в установившемся режиме стабилизировался на значении 1,63 Ампер. Это позволило предположить ресурс работы от свежего аккумулятора ёмкостью 55 Ампер-часов, не менее семи-восьми часов (с учётом того, что измеренное потребление ноутбука от того же аккумулятора составило усреднённо 4,2 Ампер).
Для конструктивного оформления светильника, без долгих раздумий, был взят бесхозный обрезок кабель-канала сечением 40 мм на 80 мм. Ещё понадобилось немного МДФ (по-старому - ДВП), пара разъёмов с пучка выходных проводов всё тех же компьютерных блоков питания (ради контактов), пластина пищевой жести (для отражателя), полтора десятка саморезов, полтюбика циакринового клея и на одно деление из шприцов десятиминутной эпоксидной смолы. Работы делались без проектирования, что называется - "по месту". На резанье-сверление-склейку ушло чуть больше двух с половиной часов. Вот этапы работ и конечный результат :



Результат, без сомнений, не является инженерным шедевром и уж тем более не претендует на дизайнерские премии, но - прост, экономичен и надёжен - светильник, верой и правдой, отработал не только те два аварийных дня, но и многократно выручал впоследствии. Единственный его недостаток был выявлен лишь при очень дотошных испытаниях - если в светильник оказывалась вставленной пара ламп, разнородных по мощности, "возрасту" или фирме-изготовителю, то их запуск становился несинхронным и нестабильным, вплоть до того, что в полный накал зажигалась только одна из ламп.
© Леонид Федосеев. Екатеринбург. Март 2007.

radiokot.ru/forum/download.php?id=8891&sid=679b86ade3ce89831faa37d1964cf474

У меня вчера свет вырубало на 5 минут,а раз вырубило на секунды,а меня дома не было,прихожу Дназ маргает блять,хорошо что не сгорел

А я думаю что это ненужный геморрой, случилось так случилось и маленькая лампочка все равно не заменит ДНАТ

разве резкое (в сотни раз) уменьшение светового потока не приведет к предполагаемому стрессу, когда всего лишь двукратное превышение оптимального предела освещенности ведет к деградации растения (один тут неуспешно выращивал на сотне - двух светодиодов - вышло откровенно плохо)? Не лучше ли заняться вопросом обогрева растихи в такие нелегкие деньки.

Я говорил про то что от диода не получишь столько света чтобы растиха не стрессанулась.

А вот порог освещённости, за которым находится стресс зависит от некоей генетически записанной информации. т.е. расти они и в правду будут в 100 раз хуже, но программа гермофродита не сработает.
Так вот я и хочу узнать, где это порог находится.

днём с тучами, потом в боксе ?

А что такое индекс PAR ?

Нам нужно не дать растениям огермится. А вот порог освещённости, за которым находится стресс зависит от некоей генетически записанной информации. т.е. расти они и в правду будут в 100 раз хуже, но программа гермофродита не сработает.Так вот я и хочу узнать, где это порог находится. А что такое индекс PAR ?P.S. а что если взять солнечный элемент нагрузить его микроамперметром и измерить освещённость в попугаях, сначала днём с тучами, потом в боксе ?как считаешь? Сравнение будет объективным.

Выключение (полная тьма) средь "белого" дня более чем на 15-ть минут, тоже прямой путь к появлению яиц на стебле дефки ну это о цветении..., а вот на вегетации можно так "наибать" растиху, что зацветет раньше времени...