Золотой Лось ОЛК: нет.
|
Текущее время: 19.04.24 14:29 |
Версия для печати |
Сообщение
Заголовок сообщения: Создание светильника на базе матриц Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться своим опытом создания лампы на матрицах CXB 3590 топового СD бина (36В).
Сначала немного предыстории:
Уже давно хотел собрать лампу на хороших диодах. Рассматривал разные варианты… цветные сборки, но как-то не задалось. Хотелось универсальности и простоты. И вот, набрёл на пару репотров от камрадов:
cxf01 и HerbalEssence
viewtopic.php?f=194&t=95131 и viewtopic.php?f=194&t=95786
Тогда я узнал про матрицы Cree. Большое вам спасибо друзья, что делитесь важной информацией!
В принципе, ребята уже всё там написали и ссылки на видео в youtube по постройке лампы тоже выкладывали. С английским проблем у меня нет, поэтому по этим видосам выписал основные моменты и решил попробовать сам собрать что-то похожее.
Ну так вот, питать я решил пониженным током на 700мА. При таком раскладе КПД будет 64%. То-есть, 64% потребляемой энергии матрицей будет превращаться в свет, а 36% в тепло.
90w~@45%efficient (2400ma)
50w~@55%efficient (1400ma)
35w~@60%efficient (1050ma)
23w~@64%efficient (700ma)
15w~@66%efficient (500ma)
10w~@69%efficient (350ma)
Бокс
Сам шкаф из ЛДСП 500х600х1600мм. Имеется технический отсек сверху, цоколь снизу. Высота внутри отсека для растения: 1380мм (минус фильтр, минус лампа, минус высота горшка, минус расстояние между лампой и растением, получается: 500-550мм по высоте на куст)
Матрицы.
Долго думал какие матрицы выбрать по температуре… Были варианты смешивания 2700К + 5000К (пики в красном и синем спектре, близкие к 450 и 660нм), или все выбрать 3500К… как универсальные? Их и на rollitup рекомендуют. Долго думал и решил выбрать золотую середину: 3500К. Конечно, беру максимальный BIN, а это группа CD для 3500K (смотрим по data sheet, можно в интернете скачать).
С этим разобрался. Количество матриц будет шесть штук, при таком раскладе потребляемая мощность будет около 150 Вт, чего вполне достаточно на мой бокс.
36В х 0,7А = 25,2 Вт – потребляемая мощность одной матрицы. 25,2 х 6 = 151,2 Вт. Это грубый подсчёт. На самом деле я решил подключать последовательно и тут будет уместно небольшое падение напряжения на матрицах.
Драйвер.
Постараюсь рассказать простым языком:
Я решил использовать драйвер от Mean Well серии HLG. Он имеет КПД около 94% и защиту от пыли и влаги. Можно скачать каталог и посмотреть различные серии драйверов и их параметры.
Идеально сюда подошёл бы вот этот драйвер: HLG-120H-C700A
https://www.meanwell-web.com/en/product ... 120H-C700A
Как подбирал:
Выходные параметры силы тока и напряжения у этого драйвера: +0.7A и 215V (max)… 215/6=35,83(3). Важно знать, что при подключении матриц последовательно, на каждую из них должно приходить напряжение не менее 36 В, иначе не загорятся или будут мигать. Но, и про падение напряжения на матрицах (писал выше) не стоит забывать. Потому что каждый последующий COB (chip on board) будет потреблять немного меньше 36 В. Тут нужно помнить, что КПД драйвера будет тем выше, чем ближе суммарное напряжение подберётся к верхней границе драйвера (хотя, после консультации со знакомым электриком, с импульсными драйверами, походу, не обязательно подбираться к верхней границе. Пока ещё сам не разбирался с этим вопросом). Напряжение складывается при последовательном соединении, а сила тока остаётся постоянной. Поэтому и нужен драйвер стабилизированный по току. Параллельное соединение я не буду рассматривать.
Но, к сожалению этот драйвер мне не удалось раздобыть (в интернете его фотографии даже нет, а на официальном сайте на картинке почему-то на 500мА).
И пришлось брать немного помощнее: HLG-185H-C700A 143~286В выходное напряжение, сила тока постоянная = 700мА. К верхней границе я не подобрался (по факту на этот драйвер нужно вешать 8 матриц), значит КПД драйвера будет меньше 94%, но это не критично, просто не идеально.
Радиатор.
Я решил построить лампу на пассивном охлаждении. На сегодня самыми эффективными радиаторами для пассивного охлаждения считаются игольчатые радиаторы.
Хорошо, попробую применить их, заодно и посмотрю стоит ли игра свеч. Решил взять радиаторы с запасом, так как у меня каждый COB потребляет около 25 Вт, а 36% от 25 Вт будет 9Вт которые непосредственно будут преобразовываться в тепловую энергию. Решил заказать игольчатые радиаторы диаметром 120мм, на которые можно устанавливать матрицы, запитанные на 50 Вт (1400мА). У меня 25 Вт, взял с запасом. По любому затащит, так я подумал, ведь у меня всего-то 9 Вт выделяется. Решил брать их, да и у меня больше по размеру всё равно бы не поместились в бокс.
Термоинтерфейс.
Термопрокладки сразу отверг, теплопроводность у них слабая, а матрицы дорогие. Я решил использовать термопасту. Хотел жидкий метал сначала, так как у него теплопроводность лучше, но никогда с ним не работал и где-то прочитал, что он намертво приклеивает компьютерные процессоры к радиаторам. Решил не рисковать, вдруг потом буду переделывать свет. Поэтому термопаста. Выбрал я Gelid GC-Extreme, так как эта термопаста уже зарекомендовала себя как одна из лучших (если не самая лучшая) и проверена временем. Да, недавно появился сильный игрок на рынке: Thermal Grizzly, но я решил не использовать термопасту от него, так как непонятно, как она себя будет вести на перспективу (после одного цикла, например). Многие хорошие термопасты поначалу показывают отличные результаты, а со временем высыхают (стареют или ещё что-то) и их теплопроводность падает. С Gelid GC-Extreme такого не наблюдается. Кому интересно, можете в интернете посмотреть тесты различных термопаст, тема достаточно раскрыта.
Выбор материала каркаса и сборка.
Каркас будет из алюминия. Сейчас можно купить любой профиль: уголок, квадратную трубу и т.д.
Всё буду собирать на заклёпках. Тут важно помнить про анодно-катодную коррозию (гальваническую пару) и ряд электроотрицательности металлов. Ещё и влажность постоянно повышена в боксе из-за увлажнителя, что только способствует коррозии. Поэтому весь крепёж я использовал из нержавейки.
Приступим к строительству лампы:
Купил квадратную трубу (20х20мм) 3шт. по 1м. И уголок 20х30мм 1м.
Разметил и просверлил отверстия (сначала сверлом 2мм, потом уже, как примерил - рассверлил на 4мм).
Прикинул это всё к игольчатым радиаторам и драйверу.
Закупился крепежом из нержавейки. По факту, нужны болты М4 - 30мм и М3 - 10мм (длина). Брал болты под шестигранник, о них не поцарапаешься и выглядят эстетично .
Собрал первые три радиатора вместе. Потом ещё три.
Прикинул всё вместе.
Разметил и просверлил отверстия для рым-болтов. У меня рым-болты с резьбой М6. Отверстия сверлил сверлом 6мм.
Поставил рым-болты по месту и закрепил гайкой с шайбой. Так как больше в эту квадратную трубу доступа не будет, то промазал резьбу локтайдом для удержания резьбовых соединений, что бы не разболталось.
Затем, прикинул боковые грани из уголка.
Разметил их под отверстия для клёпок.
Просверлил отверстия и расклепал вcю конструкцию. Ставил по две заклёпки на соединение, что бы увеличить жёсткость конструкции.
Из того же уголка сделал фундаментную раму под драйвер.
Примерил драйвер, всё замечательно входит .
Скруглил все углы, что бы потом не поцарапаться во время грова (не всегда туда трезвый залгядываю ).
Так конструкция выглядит с обратной стороны.
Всё, с каркасом более-менее закончил, теперь самое интересное: матрицы, холдеры, адаптеры... Пока просто прикинул по месту.
Оказалось, что прижим недостаточный холдером, если крепить на два болта. Решил дожать адаптером, тем самым увеличив количество точек прижима до четырёх. Так надёжнее, да и пока не определился, что ставить линзы или рассеиватели (отражатели).
Протёр спиртом посадочное место и COB со стороны прилегания к поверхности радиатора.
Вставил матрицу в холдер. Там есть подпружиненная площадка типа ножки, ставил СОВ на неё под углом, нажимал и вставлял по месту (по углам там есть выштамповки). Ничего сложного.
Вот и пришло время намазать термопасту. Старался мазать тонким слоем. Термопаста оказалась достаточно высоковязкая, пришлось помучаться... Как-то так:
Аккуратно кладу матрицу по месту на радиатор. Два болта уже вкручены, и являются направляющими, что бы СОВ лёг на своё место. Лёгкими движениями "туда-сюда" размазываю термопасту и выгоняю воздух и излишки первой. Всё в пределах отверстий в холдере:
Решил остановиться на линзах, что бы меньше грязи попадало на саму матрицу, да и протирать линзу удобнее. Но, до конца ещё не решил, может поставлю отражатели потом. Дело это не долгое.
Беру провода и нарезаю нужной мне длинны. Один конец помечаю красным маркером, что бы не запутаться при подключении:
Делаю туннель из маленькой квадратной трубы (10х10мм) для провода, что бы не оторвать его потом случайно. Всё под броню . Отверстия с одной стороны делаю большего диаметра, что бы головки клёпкок проходили. На них и креплю этот своеобразный кожух.
Работа кипит:
Пришлось немного доработать держатели для линз, так как внутренняя грань была острая и впивалась в силиконовый ободок для линзы. Всё верно, эти держатели рубят на прессе (штампуют), середину вырубают, края не шлифуют. Спасибо, что хоть из нержавейки .
Вот, поставил все матрицы и линзы:
Некрасивые отверстия заклеиваю такими наклейками-заглушками для конферматов. Стоят копейки в мебельном магазине.
Вывожу провода и подключаю к драйверу. Плюс матрицы к плюсу драйвера (красный провод). Минус к минусу (чёрный).
Вид сверху. На провода в местах соединения (припаял) накинул термоусадочные кембрики. Со стороны 220В - разъём питания как на блоке питания компьютера (мама). У меня с таким штекером (папа) уже проведён питающий кабель.
Всё. Испытания! Подвесил в боксе и подключил .
Погонял бокс 24 часа. Замерял температуру на поверхности игольчатого радиатора выносным сенсором от погодной станции. Да, что было под рукой, тем и мерял . Плюс рука и опыт. Рукой, если наловчиться, можно до полградуса разницу чувствовать между двумя нагретыми телами. Я не такой крутой, но знаю, что если рука терпит, значит меньше 60 градусов цельсия. На вскидку скажу, что основание радиатора грелось до 50 градусов. Рука везде терпела. Температура воздуха в помещении, где бокс стоит была 25 град.
В принципе, такой температурный режим потянет... Но, хотелось еле тёплого радиатора... Да и вылезла другая проблема: общая температура в боксе поднялась до некомфортной:
Добавил обдув вентилятором (он вообще-то для обдува растишки у меня на штанге ) и увлажнитель. Эти мероприятия решили проблему с температурой в боске (последняя фотография это замеры температуры и влажности на уровне середины бокса и с поверхности земли в горшке (там, где выше температура)):
Вот такой светильник получился у меня. Это ещё не конечная версия, продолжение следует...
Пи.Си.: сильно не пинайте. Это мой первый репорт. Да и писал его уже поздно, уставший и после работы. Возможны какие-то ошибки и неточности. Но, я их постарался не допускать.
Продолжение:
Как вы уже могли догадаться, тема с обдувочным вентилятором меня не устраивала. Этот вентилятор должен дуть на куст, а не на лампу ! Поэтому, сначала расстроившись, что полноценное пассивное охлаждение не вышло в моих условиях, я решил довести до ума своё творение. Пришлось делать активное охлаждение на тихоходных вентиляторах (хотя бы шум я должен победить ).
Игольчатые радиаторы диаметром 120мм, значит и вентиляторы тоже буду брать 120мм.
Закупил ещё различного профиля из алюминия и начал делать каркас-надстройку:
Всё делал по образу и подобию первого каркаса. Примерил вентиляторы по месту и отметив отверстия чертилкой просверлил последние:
Поставил силиконовые гвозди:
Попытался вставить вентилятор, а не вышло . Силиконовые гвозди предательски гнулись и вентилятор не садился до конца:
Выручила смекалка . Сделал самозатягивающуюсю (бля, какое слово ипанутое , и всё равно, походу, с ошибкой написал ) петлю на капроновой верёвочке. Накидывал на каждый гвоздь пинцетом и вытягивал гвозди таким образом (устал заниматься этой хренью):
Вентилятор прекрасно встал на место:
Так я страдал долго-долго (высота вентилятора 25мм, квадратная труба = 20мм):
Наконец-то, верхняя панель моего сэндвича готова. Можно устанавливать на лампу , которую тоже пришлось разобрать немного. Вытащил рым-болты и на их место вставил длинные болты М6 из нержавейки. Закрепил гайками через широкие шайбы. Пришлось докупить 4 рым-гайки. Вот что получилось:
Про вентиляторы забыл написать. Если коротко, то выбрал самые тихие и производительные в моих условиях. Они прокачивают наибольшее количество воздуха при заданных оборотах (относительно конкурентов). Прекрасно работают как корпусные, без сопротивления... На процессорные радиаторы такие не ставят, там между пластинами радиатора зазоры маленькие, сопротивление большое. У меня сопротивление минимальное, так как расстояние между иголками достаточно большое. Да и гидродинамический подшипник с наработкой на отказ свыше 150000 часов подкупил меня .
Кому интересно, то можно почитать подробнее здесь:
https://www.overclockers.ru/lab/69709/v ... delej.html
Зазор между игольчатыми радиаторами и вентиляторами я оставил около 10мм, что бы была возможность немного перенаправлять направление света (вращать вокруг оси по крепёжным болтам). Пока ещё сам не знаю, нужна эта функция или нет, но пусть будет .
Теперь, нужно как-то запитать вентиляторы... Купил блок питания для диодных лент на 12 Вт, 12 В. Он как раз хорошо подходит по мощности на все вентиляторы. Разобрал его и достал микросхему. С вентиляторами шло много разных переходников (с MOLEX на 3 pin - из них сдеал штекеры подключения вентиляторов) и резисторов, понижающих обороты (их пока не трогаю). Решил всё упаковать в такую вот коробочку. В ней же вытащил боковые заглушки и приклеил сетку из нержавейки на клеевой пистолет. Своеобразные окна для вентиляции на всякой случай. Так же добавил две кнопки: красная, это включение лампы, чёрная - вентиляторов:
Установил коробку по месту. Провода от вентиляторов упаковал в пластиковые короба для проводов, которые приклеивал сверху на двухсторонний скотч:
Подсоединил резисторы. Решил выбрать на вентиляторах 900 об/мин (там шаг получается: 700/900/1200, последнее значение оборотов в минуту - без резистора). Упаковываю дальше:
Ну, вот и готово:
Так всё выглядит в боксе:
Теперь, замеры телефонным люксметром (я думаю, что не стоит особо ему доверять, но профессионального оборудования у меня нет).
Замер с пола без горшка, расстояние до лампы - 1100мм:
С поверхности земли в горшке - 800мм:
Посередине между поверхностью земли и лампой - 400мм:
Непосредственно с одного СОВа - 100мм:
Выводы и цена вопроса, а также история про заказ будут в третьем дополнении. Сорян, но уже нет сил писать, так как устал совсем... Скоро добавлю концовочку.
Заключение.
Вот, я и выкрал время для завершения моего репорта.
Давайте сориентирую по цене для начала, а потом напишу выводы.
Итак, у меня получалась более-менее оптовая партия, поэтому я отправился на торговую площадку алибаба. Там ценник был поприятнее. Всё брал у Джерри.
6 шт. Cree CXB 3590 3500K CD 36v - 33$ за штуку - 198$
6 шт. Холдер – 2,8$ за штуку – 16,8$
6 шт. Адаптер - 1$ за штуку - 6$
6 шт. Рефлектор (их не использовал, думал сменить линзы если что) – 0,8$ за штуку – 4,8$
6 шт. Линза (80 град.) - 5$ за штуку - 30$
1 шт. Драйвер HLG-185H-C700A - 42$
6 шт. Игольчатый радиатор (120х70) 9,5$ за штуку - 57$
Доставка плюс мзда paypal (4,5% от суммы) – около 215$
Итого: 569,6$
(Это только то, что брал непосредственно с Китая. Сюда не вошли вентиляторы, термопаста, алюминиевый профиль, крепёж из нержавейки, кнопки, эл. коробочка, может что-то ещё по-мелочи, не помню уже. Это всё обошлось ещё в 230$ где-то).
С последним пунктом (доставка) я был категорически не согласен… Доставка - космос. Тут нужно пояснить, что Китаец не хочет посылать посылку родной почтой России, и я его понимаю. Он посылает только EMS. Рисковать никто не хочет. Если честно, то я тоже не питаю тёплых чувств к нашей почте.
Решил искать другие варианты… и тут вспомнил, что у меня корефан уехал жить в Китай. Часто мотается туда-сюда. Я связался с ним и узнал, сможет ли он привезти мою посылку если что. Он был рад моему звонку, так как не виделись достаточно давно и попросил скинуть ему список чего надо и где брать. Я так и сделал… Через какое-то время он отписался мне, что заказал всё и посылка уже у него. Я немного парился, что человек, далёкий от нашего хобби, может привезти совсем не то, что я заказывал. Ведь, ему могли сказать, что этого нет сейчас, возьмите вот это… Ну, да ладно. Осталось дождаться, когда он приедет на Родину. Пришлось подождать около 3-х месяцев, но я не торопился … Вот, прямо перед моей днюхой, он приехал из Китая. Созвонились, накрыл поляну и пригласил его в гости. Всё приехало в лучшем виде. Я ему отдал деньги за товар, а за доставку он не взял ни копейки. Сказал, что это подарок на мой День рождения. Было очень приятно … Пошли с ним пробовать прошлый урожай на балкон, Russian snow от Vision seeds на фоне Russian snow . Такие дела.
Из мелких неприятностей по товару из Китая: претензии были только к двум линзам. На одной посередине был маленький пузырёк воздуха (диаметр 0,5мм), на другой - царапины сбоку. Похоже на то, что не отшлифовали до конца, других объяснений нет. Но, Бог с ними. Царапины около самого края и их не так уж и много, а пузырёк слишком мал. Но, Китаец не был бы Китайцем, если бы не пихнул брак . В остальном - всё ровно.
Выводы:
Мои мечты о "еле тёплом" радиаторе на пассиве разбились. Проблема в том, что объём самого бокса достаточно мал относительно самой лампы и источников тепла. Циркуляция воздуха недостаточна, чтобы уносить всё тепло с радиаторов. Греются радиаторы, греют пространство вокруг... воздух нагревается и повышает общую температуру бокса. Два компьютерных вентилятора через фильтр (и два вентилятора на «вдуве») не справляются с задачей сбивания температуры в боксе, производительность их мала для этой цели.
Выводы я сделал для себя такие:
1). Для данной сборки (6 Cree, запитанные на 700мА) объём моего бокса маловат для пассивного охлаждения (игольчатые радиаторы). Возможно, что для комнаты такой светильник и подошёл бы. Но, в комнате (гроуруме) нет смысла часто втыкать матрицы друг к другу и расстояние между радиаторами влияет на температуру в боксе (нагревание соседних радиаторов друг от друга).
2). 120мм радиаторы возможно маловаты по размеру (количеству металла, рассеивающей возможности) для моей сборки, чтобы обеспечить пассивное охлаждение, но более крупные радиаторы просто бы не поместились у меня физически.
3). Добавление хотя бы небольшого обдува на радиаторы сильно влияет на температурный режим, но пропадает пассивность охлаждения.
4). Может показалось... но поначалу лампа сильнее грелась (первые пару суток). Есть предположение, что термопаста "приработалась" и её теплопроводность увеличилась немного (может почудилось, не знаю).
Итак, игольчатый на пассиве не затащил . То-есть, затащил, но с костылями и оговорками. Я как-то ожидал большего. Построить "тот самый" пассивный светильник с высоким КПД мне не удалось. Есть смысл собирать лампу на профильных радиаторах (прямоугольные с оребрением) с минимальным количеством тихоходных вентиляторов. Потому что, на прямоугольный радиатор можно кинуть одну-две вертушки, и вся длина радиатора будет охлаждаться (с n-ным количеством КОБов). С игольчатыми - на каждый радиатор по вентилятору, что экономически нецелесообразно.
И по покупке хотел добавить: всё-таки на алибабе неудобно покупать. Оплата только через paypal, которого у меня нет. Доставка дорогая, но других вариантов не наблюдается (мне просто фортануло с корешем и это одноразовая акция).
П.С.:
Большое спасибо всем, кто следил и интересовался моей поделкой. Спасибо, что пишите при повышении кармы, очень приятно и воодушевляет . Честно сказать, не ожидал, что тема будет интересна многим. Но, раз интересуетесь, то продолжу выкладывать свои поделки и дальше. Есть некоторые оригинальные решения по постройке бокса и т.д. Уже реализованные, но не оформленные в репорты. Фотографии есть, так что скоро заведу ещё какой-нибудь строй-репорт.
П.П.С.
Друзья, не пишите в личку вопросы: где брал, кто такой Джерри и т.д. Если вам лень искать информацию, или вы не можете найти по той инфе, которую я выложил, то вам, скорее всего, ещё рано думать о строительстве такого светильника. Без обид .
Дополнение.
После первого цикла на лампе была проведена некоторая модернизация. Измерены показания температур в разных точках. Обо всём по порядку:
В начале репорта я писал про драйвер и про то, что мне не удалось раздобыть наиболее подходящий драйвер для данной сборки. Вот он:
Его линейные размеры немного меньше (длина). Маркировка на этикетке тоже нанесена по другому. Это я всё к тому, что сомневаюсь, что Джери торгует оригиналом, а не подделкой (на его драйверах даже логотипа Mean Well нет). И тут, пока два драйвера лежали рядом, я прозрел ! Решил оторвать серую наклейку с драйвера Джери и увидел заветный логотип.
Наверное, он заклеивает бренд, что бы покупатель не попадал на растаможку. Типа, "no name driver" стоит дешевле оригинального Mean Well. Тем не менее, обозначения и символы нанесены на этикетках по-разному, что только добавляет подозрений . Я пытался "пробить" серийные номера с драйверов на официальном сайте, но так и не нашёл где их вводить. Ладно, оставим эти расследования подлинности товара и вернёмся к светильнику.
Новый драйвер был установлен на светильник и протестирован:
Температурный режим:
Показания температуры были сняты с помощью термопары и мультиметра. На первой фотографии указано место снятия показаний, на второй - значение температуры в градусах Цельсия. Все вентиляторы на лампе работают и вращаются с частотой 900 об/мин. Лампа в работе и прогрета. Температура в помещении, где находится бокс: 23*С, в боксе: 25-27*С. Температура основания игольчатого радиатора на периферии:
Показания температуры непосредственно с силикона матрицы:
Замеры непосредственно с основания радиатора рядом с матрицей:
Замеры с керамического основания матрицы:
Получается такая картина: основание игольчатого радиатора прогревается равномерно (теплопередача достаточно высока) и по всей поверхности имеет температуру около 30*С.
Дельта температур между основанием радиатора и керамическим основанием матрицы равна 10 *С. Это прямой показатель эффективности термопасты. Чем она хуже - тем больше будет дельта температур. Температура на силиконовом покрытии матриц: 85-87 *С. Замерить температуру непосредственно на p-n переходе не представляется возможным.
На лампу были так же установлены защитные решётки типа "гриль" на все вентиляторы для защиты самих вентиляторов:
Хотелось бы отметить ещё белый налёт по всем поверхностям лампы, да и бокса тоже. Скорее всего, это соли, которые содержатся в воде в увлажнителе (хотя лью воду в увлажнитель из-под Осмоса). Этот налёт проник даже вовнутрь под линзу. На радиаторах имеются сквозные технологические отверстия в основании, поэтому герметичность не обеспечивается в локации, где установлен СОВ. Воздух проникает во внутреннюю полость и приносит с собой этот налёт (растворённые соли в воде). Это моя теория, более логичного объсяснения я не придумал. Так как все параметры температуры я снимал с этого СОВа, то потом осмотрел/протёр линзу с этой матрицы и поставил обратно. На фотографии хорошо видна разница между этой линзой и соседними... Буду думать, как изолировать эту полость от внешних воздействий.
В целом, после эксплуатации лампы и первого грова на ней, эмоции только положительные.
…
…
…
Летели годы…
Пришло время стряхнуть пыль с моей самой любимой лампы, и подтянуть её до современного уровня.
Присказка
Время идёт, почти пять лет минуло с момента, как я собрал эту лампу. Она радовала урожаями, хоть и использовал я её редко. Легендарные Cree cxb 3590 просто взорвали рынок светодиодного света в своё время, а завсегдатаи форума рассказывали о ангельском свете, который излучали эти матрицы. Золотой серединой считался белый с температурой свечения 3500К, ни тёплый и ни холодный. Приятный глазу, он казался таким завораживающим. Определённый эффект волшебства окружал и укутывал в мягкий белый свет. Заставлял задуматься о всём живом и природе в целом. Любоваться растением было одно удовольствие, особенно после красно-синих сборок и набиравший тогда обороты фитоспектра цвета фуксия . Особой "фишкой", которой почти все пользовались поголовно, было подавать на матрицы пониженную силу тока и выигрывать в эффективности (КПД). Время шло... на рынок вышел новый игрок в виде quantum board на светодиодах samsung lm301b и положение императора в лице Cree cxb 3590 резко пошатнулось. Повысить эффективность samsung lm301b удалось за счет нового типа упаковки и нового люминофора. Структура светодиода включает отражающий слой, а слои красного люминофора и зеленого изолированы друг от друга, за счет чего уменьшено их взаимовлияние. Указанные меры позволили повысить эффективность на 10% по сравнению с подобными решениями в корпусах 3030. Но, это всё теория. На практике засвет по площади давал лучший эффект нежели точечный свет, в плане урожая. А smd пайка позволяла выложить мозаику из диодов любой длины волны или температуры свечения. На рынке массово начали появляться quantum boards с добавлением красного с длиной волны 660нм. Цена стремительно подходила к ценнику 1$/Вт, что было основным ударом по матрицам Cree (ведь, повышая КПД нужно было увеличивать количество матриц, цена за которую крутилась на отметке 30-35$). А затем и россыпь светодиодов, состоящая из дальнего красного (730нм) и различных волн УФ дополнили базовый вариант квантовых досок (3500-4000К + 660нм). Возможность использования quantum board без алюминиевого радиатора давала второй удар по матрицам Cree. С этим мы и подошли к сегодняшнему дню.
А что же Cree? Они позволяли снимать 1г/Вт не напрягаясь. Отличный результат 1,5-1,7 г/Вт… но, 2г/Вт для них был практически недостижимый рубеж, который преодолевали доски с добавкой красного 660нм. Таким образом и зародилась идея модернизации: добавка красного света длиной волны 660нм. Был заказан red booster на диодах Samsung LH351h deep red, мощностью 60Вт. Планировались некоторые другие доработки, которые были осуществлены.
Модернизация
Высверливаю заклёпки и частично разбираю лампу.
Red booster приехал в виде плат, смонтированных на радиатор. Платы питаются от драйвера Mean Well.
Снимаю платы с радиатора, подготавливаю последний для установки на лампу. Сверлю отверстия по сторонам, чтобы утопить в них головки болтов, крепящих игольчатые радиаторы.
Платы обрабатываю наждачной бумагой по краям. Они выломаны с одной большой платы по канавкам, которые направляют излом в правильном направлении.
Разбираю старую распределительную коробку на запчасти.
Формирую новую раму, так как ширина лампы изменится после установки красного света. Весь крепёж традиционно из нержавейки.
В самом радиаторе сверлю дополнительные отверстия и нарезаю резьбу М4 в них для крепления плат к радиатору. Крепление на саморезы по металлу конечно быстрее, но резьба надёжнее. Обрабатываю поверхность радиатора под установку плат.
Креплю радиатор посредством двух заклёпок к раме лампы. Примеряю платы по месту установки.
Давно хотел закрыть длинную резьбу по углам лампы. Длинные болты выполняют роль связующего звена между нижней частью лампы с матрицами и верхней - с вентиляторами. После снятия верхней части, перед последующей установкой, всегда приходилось вымерять штангенциркулем высоту у всех 4-х шпилек и подгонять её гайками, чтобы верхнюю часть не перекашивало. Решил переделать немного этот узел. Теперь вымерять ничего не нужно при снятии верхней рамы .
Подготавливаю новую электрораспределительную коробку. Решил в неё вмонтировать сразу и таймер, чтобы лампа стала самодостаточной. В ней будет установлен и блок питания всех семи вентиляторов охлаждения. Пока думаю над эргономичным расположением всех элементов.
Меняю месторасположение малого вентилятора. раньше он обдувал драйвер и крепился горизонтально земле. Решил установить его вдоль оребрения радиатора красного света. Он будет обдувать и радиатор и драйвер для плат 660нм. Крепиться он будет исключительно к верхней раме, сниматься вместе с ней заодно.
Пришло время модернизации верхней крышки. Компоновка будет такова, что на ней будут крепиться оба драйвера (И для белого, и для красного канала) и распределительная коробка со всеми органами управления. Устанавливаю дополнительные суппорты на верхнюю раму для крепления всех элементов.
Лишние отверстия, оставшиеся от предыдущей конструкции, я заклеиваю мебельными заглушками-наклейками для конфирматов.
Собираю электрораспределительную коробку.
Так как решил не захламлять коробку дополнительными разъёмами для подключения вентиляторов, паяю разветвитель для подключения последних.
Подключаю вентиляторы, укладываю провода в коробы.
Пришло время сформировать рамку вокруг полости с платами 660нм. Буду прикрывать диоды стеклом от пыли и грязи. Склеиваю рамку посредством эпоксидной смолы.
Сверлю отверстие большего диаметра для прокладки кабеля драйвера. Лишние отверстия на радиаторе закрываю холодной сваркой. Полость с диодами будет герметична.
Делаю отверстия для крепления рамки под резьбу M3.
Вклеиваю рамку на прозрачный силикон и дополнительно прижимаю болтами к поверхности радиатора. Убираю излишки силикона.
Буду устанавливать платы 660нм по месту. Использую проверенную годами термопасту Arctic cooling MX-2.
И тут меня ожидал сюрприз. После установки плат та, которая по центру, не загоралась. Боковые горели при тестировании. Прозвонил платы и вычислил, что где-то есть утечка на корпус радиатора. Ну да, я рассверливал отверстия в платах для крепления болтами М4, крепил через шайбы из нержавейки. Видать, где-то поцарапал или коснулся дорожки на плате шайбой. Снимаю все металлические шайбы, но пластиковых у меня под рукой не оказалось. Прокатившись по нескольким магазинам города стало ясно, что найти диэлектрические шайбы М4 не представляется возможным. На Али они лежат горстями за копейки, но доставка займёт время... Решил "заколхозить" свои шайбы и вот, что получилось .
Креплю платы через эти шайбы к радиатору. Укладываю провода.
Отмываю платы, поверхность радиатора спиртом, очищаю от пыли и грязи.
Переключаюсь пока что на матрицы Cree. Нужно было поменять термопасту у пары матриц, так как снимал их ранее и уже не ставил на место. Использую проверенную и в прошлом флагманскую термопасту Gelid GC-Extreme. Обратите внимание, как выгорело анодирование на игольчатом радиаторе от потоков света .
После подключения матриц произвожу первый запуск:
Прошло всё успешно . Осталось закрыть полость с платами стеклом. Буду использовать просветлённое стекло Pilkington Optiwhite толщиной 4мм. Обклеиваю стекло малярным скотчем с внешней стороны и ровно обрезаю бумагу с отступом от граней по 4-5мм. Подставку под стекло будут выполнять гайки М3, чтобы подогнать стекло по глубине в рамке. Гайки креплю эпоксидной смолой в углы.
Позиционирование стекла выполняю посредством зубочисток, чтобы оставить одинаковые зазоры со всех сторон от стекла. Вклеиваю его с помощью бесцветного силикона и прижимаю струбциной через деревяшку. Оставляю сохнуть на сутки.
После того, как силикон высох, острым ножом провожу по линиям окончания малярного скотча и снимаю его. Таким образом силикон сформировал удерживающую рамку по краям стекла, основная поверхность стекла осталась идеально чистой.
Лампа готова. Теперь её можно вешать в бокс .
Потребляемая мощность только красного канала вместе с драйвером около 60-ти Ватт:
Полное потребление лампы около 215-ти Ватт:
Температурный режим у лампы очень хорош. Максимум, что удалось измерить на поверхностях лампы – это 36оС. С термопарой не заморачивался.
Выводы
Выполненные мероприятия по добавке красного света с длиной волны 660нм помогли подтянуть качество света данной лампы до современных стандартов. Установка таймера и включение по каналам позволяем более тонко настраивать режим света и включать красный канал на цветение в дополнение к основному цвету. Модернизации, направленные на улучшение эргономики улучшили качество пользования лампой.
Следующий цикл планирую полностью провести на этом свете и попробую снять 2г/Вт и более. Цель поставлена, буду к ней стремиться.
Спасибо всем, кто следил за репортом. Надеюсь, что эта информация будет полезной. Всем удачи в грове и больших урожаев !
Хочу поделиться своим опытом создания лампы на матрицах CXB 3590 топового СD бина (36В).
Сначала немного предыстории:
Уже давно хотел собрать лампу на хороших диодах. Рассматривал разные варианты… цветные сборки, но как-то не задалось. Хотелось универсальности и простоты. И вот, набрёл на пару репотров от камрадов:
cxf01 и HerbalEssence
viewtopic.php?f=194&t=95131 и viewtopic.php?f=194&t=95786
Тогда я узнал про матрицы Cree. Большое вам спасибо друзья, что делитесь важной информацией!
В принципе, ребята уже всё там написали и ссылки на видео в youtube по постройке лампы тоже выкладывали. С английским проблем у меня нет, поэтому по этим видосам выписал основные моменты и решил попробовать сам собрать что-то похожее.
Ну так вот, питать я решил пониженным током на 700мА. При таком раскладе КПД будет 64%. То-есть, 64% потребляемой энергии матрицей будет превращаться в свет, а 36% в тепло.
90w~@45%efficient (2400ma)
50w~@55%efficient (1400ma)
35w~@60%efficient (1050ma)
23w~@64%efficient (700ma)
15w~@66%efficient (500ma)
10w~@69%efficient (350ma)
Бокс
Сам шкаф из ЛДСП 500х600х1600мм. Имеется технический отсек сверху, цоколь снизу. Высота внутри отсека для растения: 1380мм (минус фильтр, минус лампа, минус высота горшка, минус расстояние между лампой и растением, получается: 500-550мм по высоте на куст)
Матрицы.
Долго думал какие матрицы выбрать по температуре… Были варианты смешивания 2700К + 5000К (пики в красном и синем спектре, близкие к 450 и 660нм), или все выбрать 3500К… как универсальные? Их и на rollitup рекомендуют. Долго думал и решил выбрать золотую середину: 3500К. Конечно, беру максимальный BIN, а это группа CD для 3500K (смотрим по data sheet, можно в интернете скачать).
С этим разобрался. Количество матриц будет шесть штук, при таком раскладе потребляемая мощность будет около 150 Вт, чего вполне достаточно на мой бокс.
36В х 0,7А = 25,2 Вт – потребляемая мощность одной матрицы. 25,2 х 6 = 151,2 Вт. Это грубый подсчёт. На самом деле я решил подключать последовательно и тут будет уместно небольшое падение напряжения на матрицах.
Драйвер.
Постараюсь рассказать простым языком:
Я решил использовать драйвер от Mean Well серии HLG. Он имеет КПД около 94% и защиту от пыли и влаги. Можно скачать каталог и посмотреть различные серии драйверов и их параметры.
Идеально сюда подошёл бы вот этот драйвер: HLG-120H-C700A
https://www.meanwell-web.com/en/product ... 120H-C700A
Как подбирал:
Выходные параметры силы тока и напряжения у этого драйвера: +0.7A и 215V (max)… 215/6=35,83(3). Важно знать, что при подключении матриц последовательно, на каждую из них должно приходить напряжение не менее 36 В, иначе не загорятся или будут мигать. Но, и про падение напряжения на матрицах (писал выше) не стоит забывать. Потому что каждый последующий COB (chip on board) будет потреблять немного меньше 36 В. Тут нужно помнить, что КПД драйвера будет тем выше, чем ближе суммарное напряжение подберётся к верхней границе драйвера (хотя, после консультации со знакомым электриком, с импульсными драйверами, походу, не обязательно подбираться к верхней границе. Пока ещё сам не разбирался с этим вопросом). Напряжение складывается при последовательном соединении, а сила тока остаётся постоянной. Поэтому и нужен драйвер стабилизированный по току. Параллельное соединение я не буду рассматривать.
Но, к сожалению этот драйвер мне не удалось раздобыть (в интернете его фотографии даже нет, а на официальном сайте на картинке почему-то на 500мА).
И пришлось брать немного помощнее: HLG-185H-C700A 143~286В выходное напряжение, сила тока постоянная = 700мА. К верхней границе я не подобрался (по факту на этот драйвер нужно вешать 8 матриц), значит КПД драйвера будет меньше 94%, но это не критично, просто не идеально.
Радиатор.
Я решил построить лампу на пассивном охлаждении. На сегодня самыми эффективными радиаторами для пассивного охлаждения считаются игольчатые радиаторы.
Хорошо, попробую применить их, заодно и посмотрю стоит ли игра свеч. Решил взять радиаторы с запасом, так как у меня каждый COB потребляет около 25 Вт, а 36% от 25 Вт будет 9Вт которые непосредственно будут преобразовываться в тепловую энергию. Решил заказать игольчатые радиаторы диаметром 120мм, на которые можно устанавливать матрицы, запитанные на 50 Вт (1400мА). У меня 25 Вт, взял с запасом. По любому затащит, так я подумал, ведь у меня всего-то 9 Вт выделяется. Решил брать их, да и у меня больше по размеру всё равно бы не поместились в бокс.
Термоинтерфейс.
Термопрокладки сразу отверг, теплопроводность у них слабая, а матрицы дорогие. Я решил использовать термопасту. Хотел жидкий метал сначала, так как у него теплопроводность лучше, но никогда с ним не работал и где-то прочитал, что он намертво приклеивает компьютерные процессоры к радиаторам. Решил не рисковать, вдруг потом буду переделывать свет. Поэтому термопаста. Выбрал я Gelid GC-Extreme, так как эта термопаста уже зарекомендовала себя как одна из лучших (если не самая лучшая) и проверена временем. Да, недавно появился сильный игрок на рынке: Thermal Grizzly, но я решил не использовать термопасту от него, так как непонятно, как она себя будет вести на перспективу (после одного цикла, например). Многие хорошие термопасты поначалу показывают отличные результаты, а со временем высыхают (стареют или ещё что-то) и их теплопроводность падает. С Gelid GC-Extreme такого не наблюдается. Кому интересно, можете в интернете посмотреть тесты различных термопаст, тема достаточно раскрыта.
Выбор материала каркаса и сборка.
Каркас будет из алюминия. Сейчас можно купить любой профиль: уголок, квадратную трубу и т.д.
Всё буду собирать на заклёпках. Тут важно помнить про анодно-катодную коррозию (гальваническую пару) и ряд электроотрицательности металлов. Ещё и влажность постоянно повышена в боксе из-за увлажнителя, что только способствует коррозии. Поэтому весь крепёж я использовал из нержавейки.
Приступим к строительству лампы:
Купил квадратную трубу (20х20мм) 3шт. по 1м. И уголок 20х30мм 1м.
Разметил и просверлил отверстия (сначала сверлом 2мм, потом уже, как примерил - рассверлил на 4мм).
Прикинул это всё к игольчатым радиаторам и драйверу.
Закупился крепежом из нержавейки. По факту, нужны болты М4 - 30мм и М3 - 10мм (длина). Брал болты под шестигранник, о них не поцарапаешься и выглядят эстетично .
Собрал первые три радиатора вместе. Потом ещё три.
Прикинул всё вместе.
Разметил и просверлил отверстия для рым-болтов. У меня рым-болты с резьбой М6. Отверстия сверлил сверлом 6мм.
Поставил рым-болты по месту и закрепил гайкой с шайбой. Так как больше в эту квадратную трубу доступа не будет, то промазал резьбу локтайдом для удержания резьбовых соединений, что бы не разболталось.
Затем, прикинул боковые грани из уголка.
Разметил их под отверстия для клёпок.
Просверлил отверстия и расклепал вcю конструкцию. Ставил по две заклёпки на соединение, что бы увеличить жёсткость конструкции.
Из того же уголка сделал фундаментную раму под драйвер.
Примерил драйвер, всё замечательно входит .
Скруглил все углы, что бы потом не поцарапаться во время грова (не всегда туда трезвый залгядываю ).
Так конструкция выглядит с обратной стороны.
Всё, с каркасом более-менее закончил, теперь самое интересное: матрицы, холдеры, адаптеры... Пока просто прикинул по месту.
Оказалось, что прижим недостаточный холдером, если крепить на два болта. Решил дожать адаптером, тем самым увеличив количество точек прижима до четырёх. Так надёжнее, да и пока не определился, что ставить линзы или рассеиватели (отражатели).
Протёр спиртом посадочное место и COB со стороны прилегания к поверхности радиатора.
Вставил матрицу в холдер. Там есть подпружиненная площадка типа ножки, ставил СОВ на неё под углом, нажимал и вставлял по месту (по углам там есть выштамповки). Ничего сложного.
Вот и пришло время намазать термопасту. Старался мазать тонким слоем. Термопаста оказалась достаточно высоковязкая, пришлось помучаться... Как-то так:
Аккуратно кладу матрицу по месту на радиатор. Два болта уже вкручены, и являются направляющими, что бы СОВ лёг на своё место. Лёгкими движениями "туда-сюда" размазываю термопасту и выгоняю воздух и излишки первой. Всё в пределах отверстий в холдере:
Решил остановиться на линзах, что бы меньше грязи попадало на саму матрицу, да и протирать линзу удобнее. Но, до конца ещё не решил, может поставлю отражатели потом. Дело это не долгое.
Беру провода и нарезаю нужной мне длинны. Один конец помечаю красным маркером, что бы не запутаться при подключении:
Делаю туннель из маленькой квадратной трубы (10х10мм) для провода, что бы не оторвать его потом случайно. Всё под броню . Отверстия с одной стороны делаю большего диаметра, что бы головки клёпкок проходили. На них и креплю этот своеобразный кожух.
Работа кипит:
Пришлось немного доработать держатели для линз, так как внутренняя грань была острая и впивалась в силиконовый ободок для линзы. Всё верно, эти держатели рубят на прессе (штампуют), середину вырубают, края не шлифуют. Спасибо, что хоть из нержавейки .
Вот, поставил все матрицы и линзы:
Некрасивые отверстия заклеиваю такими наклейками-заглушками для конферматов. Стоят копейки в мебельном магазине.
Вывожу провода и подключаю к драйверу. Плюс матрицы к плюсу драйвера (красный провод). Минус к минусу (чёрный).
Вид сверху. На провода в местах соединения (припаял) накинул термоусадочные кембрики. Со стороны 220В - разъём питания как на блоке питания компьютера (мама). У меня с таким штекером (папа) уже проведён питающий кабель.
Всё. Испытания! Подвесил в боксе и подключил .
Погонял бокс 24 часа. Замерял температуру на поверхности игольчатого радиатора выносным сенсором от погодной станции. Да, что было под рукой, тем и мерял . Плюс рука и опыт. Рукой, если наловчиться, можно до полградуса разницу чувствовать между двумя нагретыми телами. Я не такой крутой, но знаю, что если рука терпит, значит меньше 60 градусов цельсия. На вскидку скажу, что основание радиатора грелось до 50 градусов. Рука везде терпела. Температура воздуха в помещении, где бокс стоит была 25 град.
В принципе, такой температурный режим потянет... Но, хотелось еле тёплого радиатора... Да и вылезла другая проблема: общая температура в боксе поднялась до некомфортной:
Добавил обдув вентилятором (он вообще-то для обдува растишки у меня на штанге ) и увлажнитель. Эти мероприятия решили проблему с температурой в боске (последняя фотография это замеры температуры и влажности на уровне середины бокса и с поверхности земли в горшке (там, где выше температура)):
Вот такой светильник получился у меня. Это ещё не конечная версия, продолжение следует...
Пи.Си.: сильно не пинайте. Это мой первый репорт. Да и писал его уже поздно, уставший и после работы. Возможны какие-то ошибки и неточности. Но, я их постарался не допускать.
Продолжение:
Как вы уже могли догадаться, тема с обдувочным вентилятором меня не устраивала. Этот вентилятор должен дуть на куст, а не на лампу ! Поэтому, сначала расстроившись, что полноценное пассивное охлаждение не вышло в моих условиях, я решил довести до ума своё творение. Пришлось делать активное охлаждение на тихоходных вентиляторах (хотя бы шум я должен победить ).
Игольчатые радиаторы диаметром 120мм, значит и вентиляторы тоже буду брать 120мм.
Закупил ещё различного профиля из алюминия и начал делать каркас-надстройку:
Всё делал по образу и подобию первого каркаса. Примерил вентиляторы по месту и отметив отверстия чертилкой просверлил последние:
Поставил силиконовые гвозди:
Попытался вставить вентилятор, а не вышло . Силиконовые гвозди предательски гнулись и вентилятор не садился до конца:
Выручила смекалка . Сделал самозатягивающуюсю (бля, какое слово ипанутое , и всё равно, походу, с ошибкой написал ) петлю на капроновой верёвочке. Накидывал на каждый гвоздь пинцетом и вытягивал гвозди таким образом (устал заниматься этой хренью):
Вентилятор прекрасно встал на место:
Так я страдал долго-долго (высота вентилятора 25мм, квадратная труба = 20мм):
Наконец-то, верхняя панель моего сэндвича готова. Можно устанавливать на лампу , которую тоже пришлось разобрать немного. Вытащил рым-болты и на их место вставил длинные болты М6 из нержавейки. Закрепил гайками через широкие шайбы. Пришлось докупить 4 рым-гайки. Вот что получилось:
Про вентиляторы забыл написать. Если коротко, то выбрал самые тихие и производительные в моих условиях. Они прокачивают наибольшее количество воздуха при заданных оборотах (относительно конкурентов). Прекрасно работают как корпусные, без сопротивления... На процессорные радиаторы такие не ставят, там между пластинами радиатора зазоры маленькие, сопротивление большое. У меня сопротивление минимальное, так как расстояние между иголками достаточно большое. Да и гидродинамический подшипник с наработкой на отказ свыше 150000 часов подкупил меня .
Кому интересно, то можно почитать подробнее здесь:
https://www.overclockers.ru/lab/69709/v ... delej.html
Зазор между игольчатыми радиаторами и вентиляторами я оставил около 10мм, что бы была возможность немного перенаправлять направление света (вращать вокруг оси по крепёжным болтам). Пока ещё сам не знаю, нужна эта функция или нет, но пусть будет .
Теперь, нужно как-то запитать вентиляторы... Купил блок питания для диодных лент на 12 Вт, 12 В. Он как раз хорошо подходит по мощности на все вентиляторы. Разобрал его и достал микросхему. С вентиляторами шло много разных переходников (с MOLEX на 3 pin - из них сдеал штекеры подключения вентиляторов) и резисторов, понижающих обороты (их пока не трогаю). Решил всё упаковать в такую вот коробочку. В ней же вытащил боковые заглушки и приклеил сетку из нержавейки на клеевой пистолет. Своеобразные окна для вентиляции на всякой случай. Так же добавил две кнопки: красная, это включение лампы, чёрная - вентиляторов:
Установил коробку по месту. Провода от вентиляторов упаковал в пластиковые короба для проводов, которые приклеивал сверху на двухсторонний скотч:
Подсоединил резисторы. Решил выбрать на вентиляторах 900 об/мин (там шаг получается: 700/900/1200, последнее значение оборотов в минуту - без резистора). Упаковываю дальше:
Ну, вот и готово:
Так всё выглядит в боксе:
Теперь, замеры телефонным люксметром (я думаю, что не стоит особо ему доверять, но профессионального оборудования у меня нет).
Замер с пола без горшка, расстояние до лампы - 1100мм:
С поверхности земли в горшке - 800мм:
Посередине между поверхностью земли и лампой - 400мм:
Непосредственно с одного СОВа - 100мм:
Выводы и цена вопроса, а также история про заказ будут в третьем дополнении. Сорян, но уже нет сил писать, так как устал совсем... Скоро добавлю концовочку.
Заключение.
Вот, я и выкрал время для завершения моего репорта.
Давайте сориентирую по цене для начала, а потом напишу выводы.
Итак, у меня получалась более-менее оптовая партия, поэтому я отправился на торговую площадку алибаба. Там ценник был поприятнее. Всё брал у Джерри.
6 шт. Cree CXB 3590 3500K CD 36v - 33$ за штуку - 198$
6 шт. Холдер – 2,8$ за штуку – 16,8$
6 шт. Адаптер - 1$ за штуку - 6$
6 шт. Рефлектор (их не использовал, думал сменить линзы если что) – 0,8$ за штуку – 4,8$
6 шт. Линза (80 град.) - 5$ за штуку - 30$
1 шт. Драйвер HLG-185H-C700A - 42$
6 шт. Игольчатый радиатор (120х70) 9,5$ за штуку - 57$
Доставка плюс мзда paypal (4,5% от суммы) – около 215$
Итого: 569,6$
(Это только то, что брал непосредственно с Китая. Сюда не вошли вентиляторы, термопаста, алюминиевый профиль, крепёж из нержавейки, кнопки, эл. коробочка, может что-то ещё по-мелочи, не помню уже. Это всё обошлось ещё в 230$ где-то).
С последним пунктом (доставка) я был категорически не согласен… Доставка - космос. Тут нужно пояснить, что Китаец не хочет посылать посылку родной почтой России, и я его понимаю. Он посылает только EMS. Рисковать никто не хочет. Если честно, то я тоже не питаю тёплых чувств к нашей почте.
Решил искать другие варианты… и тут вспомнил, что у меня корефан уехал жить в Китай. Часто мотается туда-сюда. Я связался с ним и узнал, сможет ли он привезти мою посылку если что. Он был рад моему звонку, так как не виделись достаточно давно и попросил скинуть ему список чего надо и где брать. Я так и сделал… Через какое-то время он отписался мне, что заказал всё и посылка уже у него. Я немного парился, что человек, далёкий от нашего хобби, может привезти совсем не то, что я заказывал. Ведь, ему могли сказать, что этого нет сейчас, возьмите вот это… Ну, да ладно. Осталось дождаться, когда он приедет на Родину. Пришлось подождать около 3-х месяцев, но я не торопился … Вот, прямо перед моей днюхой, он приехал из Китая. Созвонились, накрыл поляну и пригласил его в гости. Всё приехало в лучшем виде. Я ему отдал деньги за товар, а за доставку он не взял ни копейки. Сказал, что это подарок на мой День рождения. Было очень приятно … Пошли с ним пробовать прошлый урожай на балкон, Russian snow от Vision seeds на фоне Russian snow . Такие дела.
Из мелких неприятностей по товару из Китая: претензии были только к двум линзам. На одной посередине был маленький пузырёк воздуха (диаметр 0,5мм), на другой - царапины сбоку. Похоже на то, что не отшлифовали до конца, других объяснений нет. Но, Бог с ними. Царапины около самого края и их не так уж и много, а пузырёк слишком мал. Но, Китаец не был бы Китайцем, если бы не пихнул брак . В остальном - всё ровно.
Выводы:
Мои мечты о "еле тёплом" радиаторе на пассиве разбились. Проблема в том, что объём самого бокса достаточно мал относительно самой лампы и источников тепла. Циркуляция воздуха недостаточна, чтобы уносить всё тепло с радиаторов. Греются радиаторы, греют пространство вокруг... воздух нагревается и повышает общую температуру бокса. Два компьютерных вентилятора через фильтр (и два вентилятора на «вдуве») не справляются с задачей сбивания температуры в боксе, производительность их мала для этой цели.
Выводы я сделал для себя такие:
1). Для данной сборки (6 Cree, запитанные на 700мА) объём моего бокса маловат для пассивного охлаждения (игольчатые радиаторы). Возможно, что для комнаты такой светильник и подошёл бы. Но, в комнате (гроуруме) нет смысла часто втыкать матрицы друг к другу и расстояние между радиаторами влияет на температуру в боксе (нагревание соседних радиаторов друг от друга).
2). 120мм радиаторы возможно маловаты по размеру (количеству металла, рассеивающей возможности) для моей сборки, чтобы обеспечить пассивное охлаждение, но более крупные радиаторы просто бы не поместились у меня физически.
3). Добавление хотя бы небольшого обдува на радиаторы сильно влияет на температурный режим, но пропадает пассивность охлаждения.
4). Может показалось... но поначалу лампа сильнее грелась (первые пару суток). Есть предположение, что термопаста "приработалась" и её теплопроводность увеличилась немного (может почудилось, не знаю).
Итак, игольчатый на пассиве не затащил . То-есть, затащил, но с костылями и оговорками. Я как-то ожидал большего. Построить "тот самый" пассивный светильник с высоким КПД мне не удалось. Есть смысл собирать лампу на профильных радиаторах (прямоугольные с оребрением) с минимальным количеством тихоходных вентиляторов. Потому что, на прямоугольный радиатор можно кинуть одну-две вертушки, и вся длина радиатора будет охлаждаться (с n-ным количеством КОБов). С игольчатыми - на каждый радиатор по вентилятору, что экономически нецелесообразно.
И по покупке хотел добавить: всё-таки на алибабе неудобно покупать. Оплата только через paypal, которого у меня нет. Доставка дорогая, но других вариантов не наблюдается (мне просто фортануло с корешем и это одноразовая акция).
П.С.:
Большое спасибо всем, кто следил и интересовался моей поделкой. Спасибо, что пишите при повышении кармы, очень приятно и воодушевляет . Честно сказать, не ожидал, что тема будет интересна многим. Но, раз интересуетесь, то продолжу выкладывать свои поделки и дальше. Есть некоторые оригинальные решения по постройке бокса и т.д. Уже реализованные, но не оформленные в репорты. Фотографии есть, так что скоро заведу ещё какой-нибудь строй-репорт.
П.П.С.
Друзья, не пишите в личку вопросы: где брал, кто такой Джерри и т.д. Если вам лень искать информацию, или вы не можете найти по той инфе, которую я выложил, то вам, скорее всего, ещё рано думать о строительстве такого светильника. Без обид .
Дополнение.
После первого цикла на лампе была проведена некоторая модернизация. Измерены показания температур в разных точках. Обо всём по порядку:
В начале репорта я писал про драйвер и про то, что мне не удалось раздобыть наиболее подходящий драйвер для данной сборки. Вот он:
Его линейные размеры немного меньше (длина). Маркировка на этикетке тоже нанесена по другому. Это я всё к тому, что сомневаюсь, что Джери торгует оригиналом, а не подделкой (на его драйверах даже логотипа Mean Well нет). И тут, пока два драйвера лежали рядом, я прозрел ! Решил оторвать серую наклейку с драйвера Джери и увидел заветный логотип.
Наверное, он заклеивает бренд, что бы покупатель не попадал на растаможку. Типа, "no name driver" стоит дешевле оригинального Mean Well. Тем не менее, обозначения и символы нанесены на этикетках по-разному, что только добавляет подозрений . Я пытался "пробить" серийные номера с драйверов на официальном сайте, но так и не нашёл где их вводить. Ладно, оставим эти расследования подлинности товара и вернёмся к светильнику.
Новый драйвер был установлен на светильник и протестирован:
Температурный режим:
Показания температуры были сняты с помощью термопары и мультиметра. На первой фотографии указано место снятия показаний, на второй - значение температуры в градусах Цельсия. Все вентиляторы на лампе работают и вращаются с частотой 900 об/мин. Лампа в работе и прогрета. Температура в помещении, где находится бокс: 23*С, в боксе: 25-27*С. Температура основания игольчатого радиатора на периферии:
Показания температуры непосредственно с силикона матрицы:
Замеры непосредственно с основания радиатора рядом с матрицей:
Замеры с керамического основания матрицы:
Получается такая картина: основание игольчатого радиатора прогревается равномерно (теплопередача достаточно высока) и по всей поверхности имеет температуру около 30*С.
Дельта температур между основанием радиатора и керамическим основанием матрицы равна 10 *С. Это прямой показатель эффективности термопасты. Чем она хуже - тем больше будет дельта температур. Температура на силиконовом покрытии матриц: 85-87 *С. Замерить температуру непосредственно на p-n переходе не представляется возможным.
На лампу были так же установлены защитные решётки типа "гриль" на все вентиляторы для защиты самих вентиляторов:
Хотелось бы отметить ещё белый налёт по всем поверхностям лампы, да и бокса тоже. Скорее всего, это соли, которые содержатся в воде в увлажнителе (хотя лью воду в увлажнитель из-под Осмоса). Этот налёт проник даже вовнутрь под линзу. На радиаторах имеются сквозные технологические отверстия в основании, поэтому герметичность не обеспечивается в локации, где установлен СОВ. Воздух проникает во внутреннюю полость и приносит с собой этот налёт (растворённые соли в воде). Это моя теория, более логичного объсяснения я не придумал. Так как все параметры температуры я снимал с этого СОВа, то потом осмотрел/протёр линзу с этой матрицы и поставил обратно. На фотографии хорошо видна разница между этой линзой и соседними... Буду думать, как изолировать эту полость от внешних воздействий.
В целом, после эксплуатации лампы и первого грова на ней, эмоции только положительные.
…
…
…
Летели годы…
Пришло время стряхнуть пыль с моей самой любимой лампы, и подтянуть её до современного уровня.
Присказка
Время идёт, почти пять лет минуло с момента, как я собрал эту лампу. Она радовала урожаями, хоть и использовал я её редко. Легендарные Cree cxb 3590 просто взорвали рынок светодиодного света в своё время, а завсегдатаи форума рассказывали о ангельском свете, который излучали эти матрицы. Золотой серединой считался белый с температурой свечения 3500К, ни тёплый и ни холодный. Приятный глазу, он казался таким завораживающим. Определённый эффект волшебства окружал и укутывал в мягкий белый свет. Заставлял задуматься о всём живом и природе в целом. Любоваться растением было одно удовольствие, особенно после красно-синих сборок и набиравший тогда обороты фитоспектра цвета фуксия . Особой "фишкой", которой почти все пользовались поголовно, было подавать на матрицы пониженную силу тока и выигрывать в эффективности (КПД). Время шло... на рынок вышел новый игрок в виде quantum board на светодиодах samsung lm301b и положение императора в лице Cree cxb 3590 резко пошатнулось. Повысить эффективность samsung lm301b удалось за счет нового типа упаковки и нового люминофора. Структура светодиода включает отражающий слой, а слои красного люминофора и зеленого изолированы друг от друга, за счет чего уменьшено их взаимовлияние. Указанные меры позволили повысить эффективность на 10% по сравнению с подобными решениями в корпусах 3030. Но, это всё теория. На практике засвет по площади давал лучший эффект нежели точечный свет, в плане урожая. А smd пайка позволяла выложить мозаику из диодов любой длины волны или температуры свечения. На рынке массово начали появляться quantum boards с добавлением красного с длиной волны 660нм. Цена стремительно подходила к ценнику 1$/Вт, что было основным ударом по матрицам Cree (ведь, повышая КПД нужно было увеличивать количество матриц, цена за которую крутилась на отметке 30-35$). А затем и россыпь светодиодов, состоящая из дальнего красного (730нм) и различных волн УФ дополнили базовый вариант квантовых досок (3500-4000К + 660нм). Возможность использования quantum board без алюминиевого радиатора давала второй удар по матрицам Cree. С этим мы и подошли к сегодняшнему дню.
А что же Cree? Они позволяли снимать 1г/Вт не напрягаясь. Отличный результат 1,5-1,7 г/Вт… но, 2г/Вт для них был практически недостижимый рубеж, который преодолевали доски с добавкой красного 660нм. Таким образом и зародилась идея модернизации: добавка красного света длиной волны 660нм. Был заказан red booster на диодах Samsung LH351h deep red, мощностью 60Вт. Планировались некоторые другие доработки, которые были осуществлены.
Модернизация
Высверливаю заклёпки и частично разбираю лампу.
Red booster приехал в виде плат, смонтированных на радиатор. Платы питаются от драйвера Mean Well.
Снимаю платы с радиатора, подготавливаю последний для установки на лампу. Сверлю отверстия по сторонам, чтобы утопить в них головки болтов, крепящих игольчатые радиаторы.
Платы обрабатываю наждачной бумагой по краям. Они выломаны с одной большой платы по канавкам, которые направляют излом в правильном направлении.
Разбираю старую распределительную коробку на запчасти.
Формирую новую раму, так как ширина лампы изменится после установки красного света. Весь крепёж традиционно из нержавейки.
В самом радиаторе сверлю дополнительные отверстия и нарезаю резьбу М4 в них для крепления плат к радиатору. Крепление на саморезы по металлу конечно быстрее, но резьба надёжнее. Обрабатываю поверхность радиатора под установку плат.
Креплю радиатор посредством двух заклёпок к раме лампы. Примеряю платы по месту установки.
Давно хотел закрыть длинную резьбу по углам лампы. Длинные болты выполняют роль связующего звена между нижней частью лампы с матрицами и верхней - с вентиляторами. После снятия верхней части, перед последующей установкой, всегда приходилось вымерять штангенциркулем высоту у всех 4-х шпилек и подгонять её гайками, чтобы верхнюю часть не перекашивало. Решил переделать немного этот узел. Теперь вымерять ничего не нужно при снятии верхней рамы .
Подготавливаю новую электрораспределительную коробку. Решил в неё вмонтировать сразу и таймер, чтобы лампа стала самодостаточной. В ней будет установлен и блок питания всех семи вентиляторов охлаждения. Пока думаю над эргономичным расположением всех элементов.
Меняю месторасположение малого вентилятора. раньше он обдувал драйвер и крепился горизонтально земле. Решил установить его вдоль оребрения радиатора красного света. Он будет обдувать и радиатор и драйвер для плат 660нм. Крепиться он будет исключительно к верхней раме, сниматься вместе с ней заодно.
Пришло время модернизации верхней крышки. Компоновка будет такова, что на ней будут крепиться оба драйвера (И для белого, и для красного канала) и распределительная коробка со всеми органами управления. Устанавливаю дополнительные суппорты на верхнюю раму для крепления всех элементов.
Лишние отверстия, оставшиеся от предыдущей конструкции, я заклеиваю мебельными заглушками-наклейками для конфирматов.
Собираю электрораспределительную коробку.
Так как решил не захламлять коробку дополнительными разъёмами для подключения вентиляторов, паяю разветвитель для подключения последних.
Подключаю вентиляторы, укладываю провода в коробы.
Пришло время сформировать рамку вокруг полости с платами 660нм. Буду прикрывать диоды стеклом от пыли и грязи. Склеиваю рамку посредством эпоксидной смолы.
Сверлю отверстие большего диаметра для прокладки кабеля драйвера. Лишние отверстия на радиаторе закрываю холодной сваркой. Полость с диодами будет герметична.
Делаю отверстия для крепления рамки под резьбу M3.
Вклеиваю рамку на прозрачный силикон и дополнительно прижимаю болтами к поверхности радиатора. Убираю излишки силикона.
Буду устанавливать платы 660нм по месту. Использую проверенную годами термопасту Arctic cooling MX-2.
И тут меня ожидал сюрприз. После установки плат та, которая по центру, не загоралась. Боковые горели при тестировании. Прозвонил платы и вычислил, что где-то есть утечка на корпус радиатора. Ну да, я рассверливал отверстия в платах для крепления болтами М4, крепил через шайбы из нержавейки. Видать, где-то поцарапал или коснулся дорожки на плате шайбой. Снимаю все металлические шайбы, но пластиковых у меня под рукой не оказалось. Прокатившись по нескольким магазинам города стало ясно, что найти диэлектрические шайбы М4 не представляется возможным. На Али они лежат горстями за копейки, но доставка займёт время... Решил "заколхозить" свои шайбы и вот, что получилось .
Креплю платы через эти шайбы к радиатору. Укладываю провода.
Отмываю платы, поверхность радиатора спиртом, очищаю от пыли и грязи.
Переключаюсь пока что на матрицы Cree. Нужно было поменять термопасту у пары матриц, так как снимал их ранее и уже не ставил на место. Использую проверенную и в прошлом флагманскую термопасту Gelid GC-Extreme. Обратите внимание, как выгорело анодирование на игольчатом радиаторе от потоков света .
После подключения матриц произвожу первый запуск:
Прошло всё успешно . Осталось закрыть полость с платами стеклом. Буду использовать просветлённое стекло Pilkington Optiwhite толщиной 4мм. Обклеиваю стекло малярным скотчем с внешней стороны и ровно обрезаю бумагу с отступом от граней по 4-5мм. Подставку под стекло будут выполнять гайки М3, чтобы подогнать стекло по глубине в рамке. Гайки креплю эпоксидной смолой в углы.
Позиционирование стекла выполняю посредством зубочисток, чтобы оставить одинаковые зазоры со всех сторон от стекла. Вклеиваю его с помощью бесцветного силикона и прижимаю струбциной через деревяшку. Оставляю сохнуть на сутки.
После того, как силикон высох, острым ножом провожу по линиям окончания малярного скотча и снимаю его. Таким образом силикон сформировал удерживающую рамку по краям стекла, основная поверхность стекла осталась идеально чистой.
Лампа готова. Теперь её можно вешать в бокс .
Потребляемая мощность только красного канала вместе с драйвером около 60-ти Ватт:
Полное потребление лампы около 215-ти Ватт:
Температурный режим у лампы очень хорош. Максимум, что удалось измерить на поверхностях лампы – это 36оС. С термопарой не заморачивался.
Выводы
Выполненные мероприятия по добавке красного света с длиной волны 660нм помогли подтянуть качество света данной лампы до современных стандартов. Установка таймера и включение по каналам позволяем более тонко настраивать режим света и включать красный канал на цветение в дополнение к основному цвету. Модернизации, направленные на улучшение эргономики улучшили качество пользования лампой.
Следующий цикл планирую полностью провести на этом свете и попробую снять 2г/Вт и более. Цель поставлена, буду к ней стремиться.
Спасибо всем, кто следил за репортом. Надеюсь, что эта информация будет полезной. Всем удачи в грове и больших урожаев !
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Последний раз редактировалось Ronaldin4ik 13.05.22 04:00, всего редактировалось 45 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Здарова Бро, отличная тема для многих кто хочет собрать светильник сам первое что попало в глаза это мощность матриц 151,2В и драйвер 120В. Или я что не так не понял? На сайте пишет 120В. И почему матрицы? С диодами 3В намного лучше бы вышло мне кажется включать пробывал?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
ля эстетик! брависсимо !+ но не даёт
Booton, так это же бубльгум ! в смысле cxb 3590 ...почитай за них
Booton, так это же бубльгум ! в смысле cxb 3590 ...почитай за них
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Какая себестоимость проекта, расчётный ppf, фатический ppfd, температура на кристаллах после прогрева?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Booton,
Бро, этот драйвер: HLG-120H-C700A имеет на выходе 215В и 0,7А (в каталоге можно посмотреть). Выходную мощность расчитываем: P=V•I. P=215•0,7=150,5Вт.
120 в названии это лишь обозначение серии или модельного ряда., как я понимаю.
Бро, этот драйвер: HLG-120H-C700A имеет на выходе 215В и 0,7А (в каталоге можно посмотреть). Выходную мощность расчитываем: P=V•I. P=215•0,7=150,5Вт.
120 в названии это лишь обозначение серии или модельного ряда., как я понимаю.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Последний раз редактировалось Ronaldin4ik 15.02.17 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Booton [15.02.17 07:13] писал(а):
Здарова Бро, отличная тема для многих кто хочет собрать светильник сам первое что попало в глаза это мощность матриц 151,2В и драйвер 120В. Или я что не так не понял? На сайте пишет 120В. И почему матрицы? С диодами 3В намного лучше бы вышло мне кажется включать пробывал?
ну так он включает не на максимальную мощность. судя по его цифрам ~23W
единственное что мне непонятно - почему ТС решил пропускать ток 700ма, КПД высокий но отдача сама по себе маленькая.
оптимальное подключение на 1500ма, буржуины вроде его обычно подключают.
цена я так понимаю не меньше 25К рублей вышла?
стоит оно того? за 10К можно было бы собрать такую же лампу на 3ваттниках
upd:
ты резьбу в радиаторе сбоку для крепления к профилю делал метчиком? или просто высверлил?
Последний раз редактировалось Ravager 15.02.17 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
castaman2,
Себестоимость проекта будет после окончания репорта, будет вторая часть. . Надеюсь на этой неделе допилю.
Остальное не считал. Из приборов: мультиметр (не могу термопару к нему найти, потерял ) и люксметр телефонный.
Себестоимость проекта будет после окончания репорта, будет вторая часть. . Надеюсь на этой неделе допилю.
Остальное не считал. Из приборов: мультиметр (не могу термопару к нему найти, потерял ) и люксметр телефонный.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik [15.02.17 13:15] писал(а):
castaman2,
Себестоимость проекта будет после окончания репорта, будет вторая часть. . Надеюсь на этой неделе допилю.
Остальное не считал. Из приборов: мультиметр (не могу термопару к нему найти, потерял ) и люксметр телефонный.
Себестоимость проекта будет после окончания репорта, будет вторая часть. . Надеюсь на этой неделе допилю.
Остальное не считал. Из приборов: мультиметр (не могу термопару к нему найти, потерял ) и люксметр телефонный.
ты резьбу в радиаторе сбоку для крепления к профилю делал метчиком? или просто высверлил?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ravager,
Радиаторы уже пришли подготовленные с поднебесной. Со всеми отверстиями и резьбами. На самом деле можно и самому нарезать, это не сложно. Обычно я вторым номером (метчик) резьбу в алюмиинии нарезаю, этого достаточно. Но, всё уже пришло подготовленное, только сборка.
Радиаторы уже пришли подготовленные с поднебесной. Со всеми отверстиями и резьбами. На самом деле можно и самому нарезать, это не сложно. Обычно я вторым номером (метчик) резьбу в алюмиинии нарезаю, этого достаточно. Но, всё уже пришло подготовленное, только сборка.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik [15.02.17 13:39] писал(а):
Ravager,
Радиаторы уже пришли подготовленные с поднебесной. Со всеми отверстиями и резьбами. На самом деле можно и самому нарезать, это не сложно. Обычно я вторым номером (метчик) резьбу в алюмиинии нарезаю, этого достаточно. Но, всё уже пришло подготовленное, только сборка.
Радиаторы уже пришли подготовленные с поднебесной. Со всеми отверстиями и резьбами. На самом деле можно и самому нарезать, это не сложно. Обычно я вторым номером (метчик) резьбу в алюмиинии нарезаю, этого достаточно. Но, всё уже пришло подготовленное, только сборка.
где заказывал, ссылкой поделишься?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ravager,
Заказывал там же, где и все, у Джери. Shenzhen KingBrite Electronics Co., Ltd. А уж на алиекспрессе или на алибабе, решать тебе. Во второй части подробнее распишу как заказал, но у меня был частный случай. Доставка была бесплатной, но об этом во второй части.
Заказывал там же, где и все, у Джери. Shenzhen KingBrite Electronics Co., Ltd. А уж на алиекспрессе или на алибабе, решать тебе. Во второй части подробнее распишу как заказал, но у меня был частный случай. Доставка была бесплатной, но об этом во второй части.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik, все ровно, только есть 1 вопрос, тросы, идущие с углов лампы через соединители, которые крепятся к потолку, в соединителях фиксируются?
Если нет - то нужно зафиксировать, а то ты заденешь лампу, она скользнет на этих тросах и снесет макушки елок.
Если нет - то нужно зафиксировать, а то ты заденешь лампу, она скользнет на этих тросах и снесет макушки елок.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
herballer,
Спасибо .
По-поводу системы тросов: это единственное что осталось от Growsuna (и единственное, что было положительного в той лампе). Там зажимы специфические с тремя маленькими шариками в цилиндрах (фиксация происходит за счёт веса лампы, гравитация работает ). Вверх поднимается, а в низ - нужно нажимать на верхнюю подпружиненную трубочку на этом цилиндре. Всё надёжно. Да и лампа подвешена под самый верх, менять её положение не планирую. Пусть сама растишка к ней тянется. Тут ещё и линзы ведь стоят... расстояние от поверхности земли до линз: 800мм.
Спасибо .
По-поводу системы тросов: это единственное что осталось от Growsuna (и единственное, что было положительного в той лампе). Там зажимы специфические с тремя маленькими шариками в цилиндрах (фиксация происходит за счёт веса лампы, гравитация работает ). Вверх поднимается, а в низ - нужно нажимать на верхнюю подпружиненную трубочку на этом цилиндре. Всё надёжно. Да и лампа подвешена под самый верх, менять её положение не планирую. Пусть сама растишка к ней тянется. Тут ещё и линзы ведь стоят... расстояние от поверхности земли до линз: 800мм.
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Так какая сумма вышла то?
Прошу прощения, увидел
Прошу прощения, увидел
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik, а что за линзы, бро? Угол какой?
Если провода между радиаторами сделать чуть длиннее, то можно будет поворачивать радиаторы на раме.
При частичном харве или в иных случаях это может пригодиться, имхо.
Что показывает телефонный люксметр на разных расстояниях?
Если провода между радиаторами сделать чуть длиннее, то можно будет поворачивать радиаторы на раме.
При частичном харве или в иных случаях это может пригодиться, имхо.
Что показывает телефонный люксметр на разных расстояниях?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
herballer,
Линзы 80 град. И таки да, они поворотные, провода отрезал с допуском именно для этого. Но, всё будет во второй части.
И замеры люксметра там тоже будут. Погодите немного, я уже её почти допилил , на работе запары, никак не могу вырваться из этого порочного круга .
Линзы 80 град. И таки да, они поворотные, провода отрезал с допуском именно для этого. Но, всё будет во второй части.
И замеры люксметра там тоже будут. Погодите немного, я уже её почти допилил , на работе запары, никак не могу вырваться из этого порочного круга .
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Последний раз редактировалось Ronaldin4ik 19.02.17 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Отличная работа, вдохновил.
Сижу считаю бюджет под свои запросы.
Сижу считаю бюджет под свои запросы.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
ru6gg,
Спасибо. Забегая вперёд скажу, что вышло не очень бюджетно. Даже совсем не бюджетно. Но, это же для себя, хобби так сказать .
Спасибо. Забегая вперёд скажу, что вышло не очень бюджетно. Даже совсем не бюджетно. Но, это же для себя, хобби так сказать .
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik, Приветствую !
С интересом наблюдаю за темой, т.к в планах похожий сетап. Только радиаторы вписали в проект 133х70(интересно даже, как греть будет) и кабель силиконовый 18AWG, двух цветов.
С интересом наблюдаю за темой, т.к в планах похожий сетап. Только радиаторы вписали в проект 133х70(интересно даже, как греть будет) и кабель силиконовый 18AWG, двух цветов.
_________________
CXB3590
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Ronaldin4ik, Замечательная лампа
Уровень шума как оцениваешь? Кулеров куча, пусть даже тихих и на резинках.
И центральный, на драйвере, имхо, так и просится прочь, там потоки воздуха со всех сторон драйвера, он не должен греться.
Ты не подумай, я не придираюсь, очень круто все, но всегда есть что оптимизировать
Уровень шума как оцениваешь? Кулеров куча, пусть даже тихих и на резинках.
И центральный, на драйвере, имхо, так и просится прочь, там потоки воздуха со всех сторон драйвера, он не должен греться.
Ты не подумай, я не придираюсь, очень круто все, но всегда есть что оптимизировать
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
herballer,
Спасибо Бро. Лампа совершенно тихая получилась. Эти вентиляторы совсем не слышно на 700 об/мин и на 900 об/мин. Без резисторов (1200 об/мин) появляется улавливаемый ухом шум, но даже так нужно прислушиваться... а если дверь в бокс закрыта, то и 1200 об/мин не слыхать (возможность подключения на максимальную скорость я оставил для летнего промежутка времени, вдруг будет жарко, а разбег по оборотам ещё есть ) . Очень тихие вентиляторы! Честно сказать, приятно и неожиданно (хоть что-то). Малыша добавил на всякий случай (лучше перебздеть, чем не добздеть ). По температуре: основания радиаторов холодные (эффективность игольчатых очень сильно возросла при наличие обдувающего потока). На вскидку: на пару градусов выше, чем температура окружающей среды в Боксе. Драйвер еле тёплый. Температурный вопрос решён полностью. Вопрос тишины - тоже .
Спасибо Бро. Лампа совершенно тихая получилась. Эти вентиляторы совсем не слышно на 700 об/мин и на 900 об/мин. Без резисторов (1200 об/мин) появляется улавливаемый ухом шум, но даже так нужно прислушиваться... а если дверь в бокс закрыта, то и 1200 об/мин не слыхать (возможность подключения на максимальную скорость я оставил для летнего промежутка времени, вдруг будет жарко, а разбег по оборотам ещё есть ) . Очень тихие вентиляторы! Честно сказать, приятно и неожиданно (хоть что-то). Малыша добавил на всякий случай (лучше перебздеть, чем не добздеть ). По температуре: основания радиаторов холодные (эффективность игольчатых очень сильно возросла при наличие обдувающего потока). На вскидку: на пару градусов выше, чем температура окружающей среды в Боксе. Драйвер еле тёплый. Температурный вопрос решён полностью. Вопрос тишины - тоже .
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
Если я правильно увидел, на фото, вентиляторы направлены не на, а от радиаторов.
Зачем было настолько ухудшать теплоотвод? Ведь известно, что в случае вытягивания эффективность гораздо ниже чем обдува.
ЗЫ. При возможном отказе БП для вентиляторов, какова температура радиаторов?
Зачем было настолько ухудшать теплоотвод? Ведь известно, что в случае вытягивания эффективность гораздо ниже чем обдува.
ЗЫ. При возможном отказе БП для вентиляторов, какова температура радиаторов?
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
castaman2,
Верно подмечено про направление потока от вентиляторов (ждал этого замечания от кого-нибудь ). Сначала хотел так сделать, как ты написал. Но, потом решил попробовать по-другому. На самом деле, оставил пути отступления и перекинуть верхнюю панель вверх тормашками не составляет никакого труда. Четыре рым-гайки откручиваются и верхняя панель снимается, переворачивается и подключаются заново все вентиляторы к БП. Обдув становится лучше. Но, имею следующую задумку по модернизации фильтровентиляционной системы (цилиндрический фильтр съедает огромное пространство над лампой, около 200мм. Хочу переделать всё так, что бы фильтр сделать слимовым (30мм толщиной на весь потолок) и использовать его как полку под ИБП, таймер и т.д. Организовать на нём технический отсек. Так же сделать систему вентиляции без единого поворота и, как следствие, без потерь потока/напора воздуха (единственное сопротивление на его пути - фильтр толщиной в 30мм). Для этого хочу направить поток воздуха строго вверх от низа шкафа и до выпускных отверстий в техническом отсеке. Если перевернуть верхнюю панель, то поднимающийся вверх воздух будет захватываться вентиляторами и перенаправляться вниз на основания игольчатых, там будет отражаться и выбрасываться по бокам от радиаторов, создавая тем самым турбулентности и мешая потоку двигаться в заданном направлении снизу вверх (хочу победить шум вентиляции и поставить тихие вентиляторы). Короче, это пока всё в голове. А первым делом, я решил проверить такую схему расположения и она оказалась достаточно эффективной всё равно. Даже, если я и выиграю пару градусов на радиаторах, то это уже погоды не сделает, и так они почти той же температуры, что и воздух в боксе (в будущем хочу замерить термопарой температуру на радиаторах, что бы было понимание какие они на самом деле, а не "еле тёплые" и т.д.).
Понимаю, на что ты намекаешь по поводу выхода из строя БП. Термозащиту я не устанавливал . Так как при остановке вентиляторов лампа перейдёт в пассивное охлаждение. А это я уже проходил и описывал в первой части репорта. Температура на радиаторах не выше 60 град. (Рука терпит, думаю около 50 град. там где-то). Температура бокса подскочит до 33 град., но лампа будет гореть. Если выбирать между тёмной для растишки и небольшой сауной, то думаю от второго меньше шанс стрессануть до выявления поломки (как минимум два раза в шкаф приходится заглядывать в день). Такие мысли вслух.
Пи.Си.: как думаешь, люксметр мой телефонный погоду показывает или ему можно доверять?
Верно подмечено про направление потока от вентиляторов (ждал этого замечания от кого-нибудь ). Сначала хотел так сделать, как ты написал. Но, потом решил попробовать по-другому. На самом деле, оставил пути отступления и перекинуть верхнюю панель вверх тормашками не составляет никакого труда. Четыре рым-гайки откручиваются и верхняя панель снимается, переворачивается и подключаются заново все вентиляторы к БП. Обдув становится лучше. Но, имею следующую задумку по модернизации фильтровентиляционной системы (цилиндрический фильтр съедает огромное пространство над лампой, около 200мм. Хочу переделать всё так, что бы фильтр сделать слимовым (30мм толщиной на весь потолок) и использовать его как полку под ИБП, таймер и т.д. Организовать на нём технический отсек. Так же сделать систему вентиляции без единого поворота и, как следствие, без потерь потока/напора воздуха (единственное сопротивление на его пути - фильтр толщиной в 30мм). Для этого хочу направить поток воздуха строго вверх от низа шкафа и до выпускных отверстий в техническом отсеке. Если перевернуть верхнюю панель, то поднимающийся вверх воздух будет захватываться вентиляторами и перенаправляться вниз на основания игольчатых, там будет отражаться и выбрасываться по бокам от радиаторов, создавая тем самым турбулентности и мешая потоку двигаться в заданном направлении снизу вверх (хочу победить шум вентиляции и поставить тихие вентиляторы). Короче, это пока всё в голове. А первым делом, я решил проверить такую схему расположения и она оказалась достаточно эффективной всё равно. Даже, если я и выиграю пару градусов на радиаторах, то это уже погоды не сделает, и так они почти той же температуры, что и воздух в боксе (в будущем хочу замерить термопарой температуру на радиаторах, что бы было понимание какие они на самом деле, а не "еле тёплые" и т.д.).
Понимаю, на что ты намекаешь по поводу выхода из строя БП. Термозащиту я не устанавливал . Так как при остановке вентиляторов лампа перейдёт в пассивное охлаждение. А это я уже проходил и описывал в первой части репорта. Температура на радиаторах не выше 60 град. (Рука терпит, думаю около 50 град. там где-то). Температура бокса подскочит до 33 град., но лампа будет гореть. Если выбирать между тёмной для растишки и небольшой сауной, то думаю от второго меньше шанс стрессануть до выявления поломки (как минимум два раза в шкаф приходится заглядывать в день). Такие мысли вслух.
Пи.Си.: как думаешь, люксметр мой телефонный погоду показывает или ему можно доверять?
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Последний раз редактировалось Ronaldin4ik 18.02.17 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
castaman2 [18.02.17 12:03] писал(а):
Если я правильно увидел, на фото, вентиляторы направлены не на, а от радиаторов.
Зачем было настолько ухудшать теплоотвод? Ведь известно, что в случае вытягивания эффективность гораздо ниже чем обдува.
Зачем было настолько ухудшать теплоотвод? Ведь известно, что в случае вытягивания эффективность гораздо ниже чем обдува.
В конкретном случае да, но это не правило.
В случае с ребристыми радиками, если нормально протягивать через ребра, на выдув гораздо эффективнее. Хотя бы просто руководствуясь тем, что направляя вентиляторы на радиатор ты работаешь против конвекции
ТС, светильник зачет, аккуратно и красиво!
Заголовок сообщения: Re: Постройка светильника на матрицах Cree CXB 3590 CD bin 3500K
dener [18.02.17 12:58] писал(а):
castaman2,
Ronaldin4ik, Приветствую, если развернешь кулеры лапа по температуре в минус уйдет да и ресурс кулеров увеличится в разы
Ronaldin4ik, Приветствую, если развернешь кулеры лапа по температуре в минус уйдет да и ресурс кулеров увеличится в разы
В минус, это вряд ли. Второй закон термодинамики никто не отменял
По-поводу ресурса, то думаю, что для гидродинамического подшипника пофиг как он расположен в пространстве. Для подшипников скольжения этот аспект намного важнее (подозреваю, что из-за "масляного клина", который создаётся только при вертикальном положении вентилятора).
_________________
Светильник на базе Cree СХВ3590,Светильник на базе плат от Castaman,Создание шкафа с максимальным КПД,Модернизация фильтровентиляционной системы шкафа (плоский фильтр, вентиляторы 12В, реобас),Устройство для круговой резки отверстий,Создание LED лампы с эффектом от ИК ,Создание канального вентилятора на базе компьютерного,Модернизация Quasar Board от Нуба,Организация подогрева тента на балконе 2.0,212 граммов с автомата,Экстрактор янтаря бутаном,Модернизация Quasar board 100 Elite V2 UV,Продление автономной работы вапорайзера
Похожие топики | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очень нужна помощь! Бюджетный раствор для гидропоники! Свет Cree cxb3590 3500k
в форуме Я спросил у ясеня... |
9 |
498 |
06.05.19 18:27 |
|||
Первый опыт | LED | Cree CXB 3590 | 2Х480 Вт | Земля | Кокос | OG Kush feminized : Bulk Seed Bank
[ на страницу...: 1, 2, 3, 4, 5 ] в форуме Grow LED |
101 |
7317 |
19.04.22 00:48 |
|||
Толковые магазины LED матриц в Украине -- где они?
в форуме Я спросил у ясеня... |
12 |
319 |
13.06.23 00:31 |
|||
Amnesium / Assorti Random | QB-480W-3500K | Кокос | Canna А+B
в форуме Я спросил у ясеня... |
10 |
302 |
07.06.21 06:29 |
|||
Диммер и расстояние от растения до светильника
в форуме Я спросил у ясеня... |
9 |
609 |
15.02.20 12:16 |
Журнал вахтёра |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения