Крупнейшие мировые корпорации, такие как Apple и Microsoft, избегают цифры «9» в версиях своих топовых продуктов. Я решил последовать их примеру. Шесть боксов с репортами я здесь уже выкладывал. Седьмой и восьмой были не самыми удачными бета-версиями, а этот будет десятый. Или просто Box X.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приветствую вас, дорогие читатели! Более вас томить ожиданием не буду, приступлю сразу к описанию этого интересного проекта, который мне самому очень понравился, чем и выполнил своё основное предназначение.

1. Деревянно-малярные работы

За основу был взят б/у офисный шкаф габаритными размерами 133x80x45 см (ВхШхГ). С помощью двух имевшихся в комплекте полок был сделан фальшпол высотой 10 см и техотсек высотой 30 см. На рабочую камеру осталось 85см высоты. Мебельные колёса добавили ещё 7 см высоты и позволили создать объём для воздухозаборника снизу:


В качестве светоотражающего покрытия была выбрана краска Dufa для влажных помещений. Для облегчения покраски двери были сняты, а все лишние элементы были заклеены малярной лентой:


Я не большой мастер обращения с лобзиком, это видно по фото, однако старался сделать так, чтобы площадь отверстий соответствовала расчётной из знаменитого топика «FAQ по вентиляции». Отдельное спасибо её автору.


Далее должны быть выпилены остальные отверстия – под вентиляцию, под активное охлаждение дросселя и под автомат: для того, чтобы лампу можно было отключить до того как откроешь двери. Сразу скажу, что выпиливание круглых отверстий "балериной" – это неправильный, неудобный и опасный подход. Используйте круговые пилы-насадки на дрель!


Для лампы был сделан примитивный отражатель из анофола (всяко лучше, чем «штатный», с которым продавался култуб). Сама лампа первоначально крепилась на цепочке (вариант низкого расположения лампы), а соединение было организовано с помощью двух двойных клемм WAGO. Основная идеология бокса заключалась в том, чтобы все элементы можно было легко разобрать и с снять. Для модернизации, обслуживания или ещё чего-нибудь:



2. Светоизоляция

Светоизоляцией я занялся исключительно из эстетических побуждений. Во-первых стелса из такой махины не получится, а во-вторых я приверженец мнения, что стелсов не бывает, и что в помещение с боксом в принципе никогда в жизни не должны проникать посторонние.
Истина пришла, как это обычно бывает, с опытом. Имея оконный уплотнитель разных профилей (Они бывают D, P и E – по форме сечения, которое напоминает ту или иную букву латинского алфавита), можно засветоизолировать всё что угодно. А тонкой регулировкой мебельных петель – вообще исключить проникание света изнутри наружу. Правда со временем дверцы из-за нагрузок искривляются, но это лечится более толстым слоем уплотнителя.


Как обычно, основная проблема заключается в светоизолировании центральной щели между дверями. Позже мне пришла интересная идея как её решить, однако было уже поздно. Основным решением была выбрана деревянная балка, закреплённая по центру. Но у нас две камеры, которые должны быть светоизолированы – это основная плюс фальш-пол. Я не хотел высверливать выемку под балку в верхней части фальш-пола, поэтому придумал следующее: в деревянной рейке было просверлено два отверстия под шпильку М6, которую я изготовил из болта, отпилив его головку. Шпилька была закреплена в «потолке» фальш-пола и на неё накручивалась серединная рейка основной камеры и самого фальш-пола. Забегая вперёд скажу, что я выравнивал рейку по полу и потолку, без «выпирания» вперёд, что оказалось зря. Однако исправить ситуацию был призван просто второй слой уплотнителя, который был наклеен на первый и при закрытии дверей они просто расплющивались друг на друге, давая отличную светоизоляцию середины. Предварительный результат можно видеть на предпоследнем фото, однако после повторной регулировки петель и усиления прижима (сверху на левой дверце установлен внутренний шпингалет, а на правой офисный замочек) светоизоляция дверей приблизилась к совершенству.


3. Электрика

Это самый интересный раздел, собственно ради которого всё и затевалось – сделать именно «умный бокс». Умный, автономный, самодостаточный! Здесь на форуме в темах про автоматизацию я частенько находил посты людей, которые удивлялись «автоматизаторам», заявляя, что они получают огромное удовольствие от ухаживания за растенями на протяжении целого часа каждый день! Я их прекрасно понимаю, но не располагаю такой возможностью. К тому же бокс должен быть автономным и без меня находиться в рабочем состоянии хотя бы пару суток, а также быть безопасным.
Собственно из-за безопасности я когда-то модернизировал дроссель, который сильно грелся, и я ужасно нервничал, не мог оставить его одного, постоянно к нему бегал, не спал ночами. То был мой чуть ли не первый опыт, я тогда не понимал зачем ДНАТу нужен конденсатор, статья в каннапедии тогда не смогла мне доходчиво объяснить. Но прошло время и осознание пришло, как это бывает, само собой. Собирая бокс, я решил провести небольшие замеры – параметры его работы без конденсатора и вместе с ним (У Горшкоффа есть отличное видео на эту тему, где они проводом выжигают по картону, показывая разницу в токе, а соответственно и нагреве). Результаты замеров таковы, что конденсатор, как и ожидалось, не влияет на потребляемую боксом мощность, однако очень заметно влияет на силу тока и коэффициент мощности. Итоги такие: лампа 250Вт, две ЭСЛки по 30 Вт и вентилятор S&P TD100 вместе потребляют ровно 400 Вт. Однако:
• без конденсатора ток 2,7А, коэфф. мощности – 0,61;
• с конденсатором ток 1,7А, коэфф. Мощности – 0,94.
Этим и объясняется тот самый нагрев дросселя, который с фазокомпенсирующим конденсатором сводится к минимуму. Однако на первое время, помня былые страхи, я всё же установил на дроссель датчик температуры, о котором расскажу позже.



Позже, после пары недель тестирования всей установки, убедившись в том, что температура дросселя стабильна и предсказуема, датчик я оттуда убрал. И установил его сразу после култуба в рукав воздуховода. В целях пожарной безопасности электроника была настроена таким образом чтобы при нагреве воздуха после лампы до определённого градуса (например, вследствии аварийного отключения вентилятора, его поломки) цепь лампы отключалась бы без участия человека. При этом ЭСЛки и вентилятор обдува продолжают работать, уменьшая вероятность стресса или даже гибели растений (эдакая имитация сильно пасмурной погоды):



А теперь переходим к самому интересному. В качестве контроллеров были выбраны контроллеры Sonoff Wi-Fi Switch TH10 (на десять ампер). Это контроллер, который сочетает в себе таймер, контроллер подключённых датчиков (температуры, влажности или сдвоенного), и доступ к которому осуществляется через приложение на телефоне. А сам контроллер подключается к роутеру и выходит в интернет после первичной примитивной настройки. На скриншотах ниже можно видеть как выглядит приложение: главный экран и экран каждого из устройств (впоследствии были добавлены простые свичи Sonoff, без датчиков, а просто с режимом on/off):


Как можно видеть, у первого контроллера сдвоенный датчик, он показывает влажность и температуру в боксе, а у второго только температурный датчик. Контроллер, который отвечает за цепь лампы, отключится при температуре на датчике в 40°C. Контроллер, который отвечает за всю цепь, отключится при температуре в боксе в 38°C (доп. страховка). Помимо этого на дросселе и на цоколе лампы у её основания предусмотрены температурные предохранители на 105°C (дада, кто-то мне сейчас скажет, что ДНАТ 250 Вт можно вообще пассивом охлаждать. И будут правы, действительно очень негорячая лампа).
Вся схема на тот момент выглядела вот так:


Про ночной режим вентилятора я уже упомянал в этом посте.

Контроллеры эти примечательны тем, что могут работать сообща, по заранее заданным сценариям. Например отключаться или включаться в зависимости от показаний датчиков температуры и/или влажности. Ну и само собой таймеры и даже цикличные таймеры, что бывает удобно. Купить можно в официальном магазине на Али.
Четвёртый контроллер (Hum) у меня так и был настроен – на увлажнитель. Когда влажность становилась выше 55% – выключался, когда падала ниже 20% - включался. Однако впоследствии я решил отказаться от ультразвукового увлажнителя из-за очень жёсткой воды и той причины, что весь туман тут же засасывается вентилятором и выносится из бокса.
Скажу пару слов о доработке контроллеров, что называется, «напильником». Иногда может случиться так, что миниджек датчика будет плохо держаться в гнезде, от этого контроллер может глючить и даже выключаться! Решается очень просто – нужно расширить отверстие в пластиковом корпусе так, чтобы миниджек целиком туда пролезал, со своим чёрным «корпусом». Белый корпус контроллера держится на защёлках, снимается легко. Пломбой я принебрёг – она всё равно ни за чем не нужна.


4. Досветка

К имеющемуся ДНАТу решил добавить немного холодных ЭСЛок, соорудив для них простой отражатель из обрезков анофола. В принципе тут всё понятно. Также была идея установить ЭСЛки на гибкие патроны чтобы двигать их по мере роста растения, однако конструкция оказалась настолько хлипкой и ненадёжной, что впоследствии я от неё отказался, намертво закрепив патроны на стенках бокса. Кому понравилась идея, могут найти эти гибкие удлиннители на Али по запросу «E27 Flexible»:


Далее в планах отказ от култуба, покупка параболического отражателя и поперечное расположение лампы в боксе. А также установка обогревателя в фальшпол для подогрева в ночном режиме.

Спасибо за внимание!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Модернизация!

Первым делом отказался от култуба в пользу открытого отражателя. Пришлось конечно делать новое вентиляционное отверстие в фальш-полу для забора воздуха так, чтобы воздух в боксе двигался наискосок, но возни было не очень много.


Далее установил в фальшол конвекционный обогреватель на 500 Вт с электронным управлением и термостатом. Его подключил в розетку, которую, в свою очередь, подключил в «ночное реле». Когда наступает ночь, замыкается специальная «ночная цепь» и в розетке с обогревателем появляется напряжение. Температуру выставляю на самом обогревателе, однако в планах автоматизировать и этот процесс, повесив обогреватель на отдельный контроллер (см. первый пост про сценарии!). Обогреватель обесточивается с первым лучом ДНАТа.


В режиме «проращивания» ДНАТ был заменён на самую толстую ЭСЛку, которая имелась в доме. Также были навешаны ещё ЭСЛки-«времянки», часть из которых иногда заменялась лампами накаливания по 75 Вт, для поддержания оптимальной температуры. Итого 175-220 Вт в зависимости от температуры «за бортом». Также прикладываю фото схемы с подключенной ЭСЛ в отражателе:


После того, как проращивание произошло, ЭСЛ в отражателе был заменён обратно на ДНАТ. Также немного изменилась схема подключения:


Люблю смотреть как разгорается ДНАТ:


Общий вид:


Но так как с появлением ДНАТа температура на поверхности почвы оказалась довольно высокой, то подставка высотой 12 см была убрана из-под горшков, и все они опустились на фальшпол. На поверхности стало около 23 градусов. Примечательно то, что обдувочные вентиляторы нарушают естественный поток воздуха по пути от забора до выброса, что в свою очередь повышает температуру на всех датчиках, поэтому как расположить их (и вентиляторы и датчики) оптимально, я пока не придумал. Есть у кого идеи? Напишите пожалуйста в комментариях, обсудим этот вопрос!


Фото тех-отсека и ещё раз общая картина:



В планах ещё более автоматизировать бокс. К тому же уже заказан четырёхканальный контроллер того же производителя. Датчиков на него не повесишь, но он может выполнять сценарии по датчикам из вышеописанных контроллеров – очень удобно:


Также в планах установить двойной рокерный выключатель и повесить на него конденсаторы разной ёмкости для быстрого переключения режимов вентилятора. А может быть удастся автоматизировать этот процесс с помощью тех же самых контроллеров, установив сценарии на переключение режимов вентилятора в зависимости от температуры и влажности. А там и до автополива недалеко (аквариумный насос на 3 ватта уже куплен!)


Спасибо всем, кто дочитал до сюда!

Отдельные благодарности:
МrJ -- за подробные консультации по продуктам Sonoff
Фитогубернатору вечный респект за его вклад, особенно за конденсаторы!
Ho-o– очень помог своим вкладом, многое цепляю из его идей!
RulezZz76 - за его FAQ по вентиляции.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
p.s.
Дальнейшая модернизация не заставила себя долго ждать. На этот раз был установлен обещанный переключатель скоростей вентилятора, собранный на конденсаторах.
Я немного упросил схему Фитогубернатора, сейчас в дневном варианте она выглядит так:



Процесс сборки переключателя и результат:


Итого у вентилятора получилось четыре дневных режима:
1) 0,47мкФ
2) 0,47мкФ + 0,33мкФ
3) 0,47мкФ + 0,22мкФ
2) 0,47мкФ + 0,33мкФ + 0,22мкФ

Как говорится, на все случаи жизни.


Переключатель конечно должен быть установлен в какой-то стационарной площадке и быть надёжно закреплён, провода должны быть спрятаны, так что это пока временный вариант. Позже что-нибудь придумаю!

JohnJohnSmith, твоя автоматизация, бро, загнется как только отрубится доступ в интернет. Плохое это решение. Самое простое: поставить локальный Mosquitto-брокер на каком-нибудь Raspberry Pi, и перепрошить все Sonoff-оборудование на MQTT-протокол. На том же Raspberry Pi написать на Python'е или Node скрипты, управляющие MQTT, а клиентов умного дома на MQTT до кучи бесплатных для смартфонов.

Бро, не правда, сонофф отлично работает без интернета. Инет нужен только чтобы менять таймеры и т.п. - все настройки он хранит в себе - ему не нужно облако для работы, только для перенастройки. Я пока его не купил - занимался тем о чем ты говоришь, контроллер на распберри, удаленнное управление и т.п. - сонофф за 1000р решает из коробки все эти вопросы.

JohnJohnSmith, симпотичный, аккуратный бокс. У самого шкаф с двумя дверьми - планка по середине была самым очевидным решением для светоизоляции)
Я так смотрю у тебя канальник прикручен - лучше подвесь его к потолку техотсека на двух резинках (например жгут медицинский в аптеке купить) - это уберет все вибрации, которые с канальника на корпус передаются, а это добрая половина всего шума. Помимо этого для шумоизоляции еще посоветую обернуть ту гофру, что между канальником и выхлопом наружу в обычную вату, в пару слоев. Дело в том, что очень много шума изнутри техотсека передается наружу через тонкую стенку выпускной гофры, а так заизолировав ее опять же получится сильно снизить уровень шума. Мне удалось при 160 кубовом канальнике добится уровня шума не выше работающего компа

Strawberry, ты хочешь сказать, что один Sonoff с датчиком влажности может управлять другим Sonoff 4ch, к которому подключен вентилятор и увлажнитель? Что два разных Sonoff будут как-то взаимодействовать друг с другом даже при отсутствии интернета? Как-то не верится...

ilia1982, так и есть, если эта связь не беспроводная через сценарий.
Реле будет выполнять программу до тех пор, пока к инету снова не подключится.
Пол прошлого цикла так провёл из-за блокировок серверов РКН.
А вот если несколько устройств по сценарию завязаны через роутер то тут инет должен быть постоянным, как и вайфай.

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
JohnJohnSmith, хороший бокс, видно что с душой собирал. Один минус - маловат. Позже расширишься.

Да, очень интересный бокс.
Удачи дружище, подписываюсь!

От увлажнителя не отказывайся. Просто поставь его в комнату.

Все бы верно. Только вашим контроллерам,которые "все помнят" без сервера придет пи... после пропадания света. Время собьется....

Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:

Пару кустов, пару сортов?
Сколько думаешь он вместит)

Тем временем прошла небольшая модернизация, которая включала в себя пару изменений:
1) Перенос ламп ЭЛС досветки под отражатель ДНАТа
2) Замена всех клеммных соединений 220В на четырёхканальный контроллер Sonoff 4CH.

Первое позволило более равномерно распределить синий свет по боксу, ну а второе позволило полностью контролировать любой узел цепи удалённо. В ручную или с помощью скриптов и таймеров.
Таким образом у вентилятора теперь полноценные две скорости, которые можно переключать со смартфона, либо же настроить их автоматическое переключение в зависимости от температуры, что я впоследствии и сделаю. То есть у вентилятора теперь имеется три режима: А - выкл., Б - скорость 1, В - скорость 2.

Кто-то спрашивал про фильтр - отвечу: фильтр будет расположен на деревянной площадочке справа под выдувом. Он туда ставится и плотно вставляется в воздуховод.

На скриншотах из программы управления первый температурный датчик зарыт глубоко в землю (он водонепроницаемый) и показывает температуру корней. Второй, как и прежде, располагается в начале воздуховода забора воздуха и показывает температуру выдува. Маленький термометр на фото показывает температуру на полу.

Ну и переход на летний режим - замена горячего ДНАТа на люминисцентные лампы эквивалентной мощности. 5x36 + 2x30 = 240 Вт. Комментировать особо нечего, просто посмотрите фотки.
А за одно и этот репорт, которым я был вдохновлён ещё много лет назад, и по сей день его периодически посматриваю:
viewtopic.php?f=57&t=56904