Начать новую тему 
Ответить на тему 
на страницу... 1  2  3  4  5 ... 70  

Что для вас "органика" в индоре?
Повседневное внесение удобрений, альтернативных химическим. 32%  32%  [ 396 ]
Биоактивный субстрат, поливаемый водой. 59%  59%  [ 722 ]
Ложь, киздёжь и провокация. 9%  9%  [ 111 ]
Всего голосов : 1229
Сообщение
СообщениеДобавлено: 21.10.09 13:44
Заголовок сообщения: ОРГАНИКА, вопросы задавать здесь!
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
Перспективным направлением гровинга на новом качественном уровне становится гров, основы которого разработаны самой природой - Органика.

Изображение
Baudejas :thumbs:

Попрошу не сводить суть этого метода к возложению мёртвой рыбы на дно горшка и добыванию гуано летучих мышей! Всё на много серьёзней! А главное - доступней!

Добавляйте в эту тему всё, что связано с органическим гровом, и если это окажется полезной и достоверной информацией, то попадёт в соответствующий раздел Каннапедии и поможет многим людям выростить и покурить вкусные, здоровые шишки с глубоким и широким Хаем!

Единственное правило! Не начинать и не поддерживать споров о том, что-же лучше: органика, гидра или ещё что-то?
Для этого есть соответствующая тема: ОРГАНИКА vs. ГИДРОПОНИКА

Вобщем пишите, не стесняйтесь! :friend:

С позволения уважаемого комрада, живоведа и живовода начну тему его лаконичной цитатой:
злючийшмыг писал(а):
БИОТЕХГНОЛОГИЯ
ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ




Александр Иванович Кузнецов – житель Алтая, глава ПХ плодопитомник «КАИМ», новатор, испытатель сортов и агротехнологий, вдумчивый микробиолог и агроэколог. Саженцы плодовых и ягодных культур развиваются в «КАИМе» мощно – вдвое быстрее обычных, ничем не болеют и рано вступают в плодоношение :notice: . Не отстают и многие другие культуры, растущие на участке. Секрет прост: в «КАИМе» не пашется почва, не используются никакие химические препараты и удобрения. Тут используются и усиливаются только природные процессы – те, что обеспечивают вечное процветание любого биоценоза.
Много лет наблюдая за растениями, Кузнецов А. осознал, прочувствовал реальный механизм плодородия. Его основа – природный круговорот органического вещества, энергия органики. На ней работают движители круговорота – микробы, грибы и почвенная фауна. Их жизнь даёт растениям всё необходимое: и гумус, и усиленное питание, и иммунитет, и защиту, и даже «сотовую» связь друг с другом. :pray: Так родилась концепция ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – а из неё рождается продуктивная биотехнология для приусадебных участков, экопоселений и малых хозяйств. а из неё рождается продуктивная технология выращивания культуры каннабиса в индоре . Наша задача наладить процесс в минимальном объёме , сделать его управляемым . Приспособляемым под любой объём(от гроурума до системника) и тип питания .

злючийшмыг - обитатель сибири :rasta: глава эксперементального частного "подпольного" :pray: участка по выращиванию земли - системы почвенной биоты , системы способной переваривать органику внесенную извне , и воспроизводить все вещества необходимые культивируемым растениям на всех периодах их жизни .

Введение :rasta:

1. ПРИРОДА: ВИДИМОЕ

КАК ЖИВЁТ ПОЧВА


На планете есть всего одна система земледелия, способная вечно воспроизводить устойчивые растительные сообщества: природная, или углеродно-круговоротная. Это значит: или мы грамотно имитируем природу – или теряем средства, урожаи, почвы, экосистемы, здоровье и среду для жизни. Из этой аксиомы и вытекает всё прочее.
Наука разложила культурные почвы на молекулы, а толку – чуть. Это естественно. Паханная почва – уже не почва. С таким же успехом можно изучать биохимию, исследуя труп.
Прежде всего, прозрачный факт: почва – абсолютно неразделимая реальность. Почва – это буквально: растение-минерало-микробо-грибо-черве-несекомо-растения, :shock: бесконечные во времени. Ничто здесь не существует без явного влияния на других; фактически, все состоят друг из друга. Это единое тело. И только дробный ум учёного разделяет это на части. И мы увлечённо спорим о почве, потом о корнях, потом об органике, о червях, о микробах – и никак не можем осознать почву в целом!
Давайте попробуем. И сначала рассмотрим в деталях, каким же образом почвенная жизнь крутит круговорот органики: ест тела растений, живёт и плодится, возвращая тем самым всё, что взято – и снова растения выращивает. Глянем с высоты самого высокого дерева, его глазами: несколько лет, как полчаса. Проследим от начала до конца путь упавшего листа – и увидим всё, что из этого проистекает.
Начало начал жизни – в зелёных листьях растений. Тут, путём фотосинтеза, создаётся пища для всех живущих на Земле: примерно 240 миллиардов тонн сухого растительного вещества!
И основа всей этой органики – глюкоза, самый простой углевод, или «сахар». Чтобы слепить его из углекислого газа и воды, растение ловит энергию Солнца. Часть этой энергии идёт на лепку всех прочих органических веществ. А животная жизнь, разложив органику обратно на воду и углекислый газ (конкретно - сжигая с помощью кислорода, то есть «окисляясь»), высвобождает эту энергию и пользуется ею для всеобщего радостного шебуршания. В том числе и нас с вами.
Если выстроить из простых сахаров полимерные цепочки, получатся крахмал – «упакованный сахар», а так же лигнин и целлюлоза (клетчатка) – основа древесины, растительных «скелетов» и «щитов».
Живые клетки превращают простые углеводы… во что только не превращают! (в ТГК то-же) Белки, жиры, все прочие классы органических веществ, гормоны, антибиотики и прочие биоактивные вещества (БАВ) – всё вышло из глюкозы. Тут вставляется тьма других атомов и молекул. Их растения выуживают из почвы – корнями. Но как именно?
Читая учебники, мы до сих пор верим, что это происходит, как в гидропонной теплице: мол, в почвенной воде есть простые соли, всосал – и вся премудрость. Но, во-первых, не всегда их там достаточно: многое прочно связано и нерастворимо. Во-вторых, и главное: отнюдь не солями едиными живо растение! В норме, оно получает из почвы кучу органических веществ: углеводы, аминокислоты, органические соли и разные БАВ, вплоть до гормонов. Где и как всё это взять?
В природе нет этих проблем. По сути, корень любого растения в естественной почве – это единый «корне-микробо-гриб». Этому симбиозу столько же миллионов лет, сколько самим растениям.
Но всё по порядку.

НАКОПЛЕНИЕ: КИСЛЫЙ И СЛАДКИЙ ГУМУС

Осенью вся наземная органика – листья, стебли, часть веток – падает на землю, а в почве отмирает почти столько же старых корней. Братцы, энергию дают – налетай, кто может! И на-чинается пир сапрофитов – потребителей мёртвой органики.
Очень важно то, как они питаются. Способ у всех один: всасывать питательные растворы всей поверхностью клеток и грибниц. Но чтобы всосать, надо сперва приготовить – и для этого у них есть свои ферменты. Ферменты – самые сильные в природе катализаторы и ускорители био-химических реакций. Более того, без них реакции вообще не идут. Под их руководством распадаются полимеры, рвутся разные молекулы – или наоборот, соединяются. Мы выделяем свои пепсины и трипсины внутрь, в желудок, а микробы – наружу. Ферментов у них сотни, у всех свои, и они буквально напитывают ими всё вокруг себя. Растворилось – прошу к столу, «компот» готов! Представьте себе этот живой бульон из «желудочного сока»: в каждом грамме почвы под мульчой – миллиарды едоков, и все, кто может, переваривают всё, что доступно!
Вот тут растения и получают свою законную долю – массу питательных и активных веществ. И получают изрядно: для этого у них есть поверхностные, питающие корни – половина корневой системы, а у деревьев и растений с мочковатыми корнями – 70-90%. Они распластаны под мульчой, выходя далеко за пределы крон. Их задача – при любой росе, при любом дожде быстро всосать всё, что даст «бульон» микробов. В это время глубинные, или водяные корни достают из подпочвы воду, и с ней толику минералов.
Главные разлагатели органики, и особенно лесной подстилки – грибы. Это самые древние, самые многочисленные и удивительные существа на планете. До сих пор мы изучили, дай Бог, 5% их разнообразия! Не растения и не животные, грибы объединяют в себе способности и тех, и других. Самый мощный ферментный аппарат – у них. Самые приспособляемые и изменчивые, самые устойчивые к холоду – они. Питаться могут чем угодно, живут везде, где есть хоть какая-то влага. Там, где освоился гриб, микробам достанутся только «объедки». Пронизывают почву и древесину, создают симбиозы и паразитируют, развивают многотонные грибницы… Но факт: как раз те, что дружественны растениям, живут только в естественной среде и не выносят плугов и удобрений.
Разлагая органику, едоки располагаются послойно: чем глубже слой, тем труднее перева-ривать дошедшие сюда остатки. Они строго распределили зоны кормёжки, и каждый знает свою часть работы. Вот почему всё так неустойчиво и проблемно, когда пытаются закапывать, запахивать органику, или компостировать её в отдельных кучах.
Итак, пришла осень – и жёлтые листья летят на землю.
На свежачок опада сразу накидываются любители самых лёгких растворимых «компотов» - компания дрожжей, бактерий и низших грибов. За ними следуют едоки крахмала, пектина, белков – более сильные грибы, бактерии и актиномицеты. Съев удобоваримое, они уходят, оставив «за столом» более медлительных, но более мощных разлагателей грубой клетчатки и лигнина. В основном это разные шляпочные грибы, типа опят. Они работают на границе с плотной почвой. Тут уже одна труха, прожилки. Но и она будет съедена и просеяна ещё ниже.
Не забудем и о мёртвых корнях. Они играют двойную роль: и пища, и структура. Именно каналы, остающиеся от миллионов корней и корешков – первые квартиры и дороги для почвенной фауны, быстрые пути для новых корней, дрены для воды и «трахеи» для газов. Эта сеть, вкупе с ходами червей – та самая, истинная, многолетняя, действенная почвенная структура, которую наука тщетно пытается создать с помощью машин.
В самом нижнем слое подстилки – самые несъедобные «объедки» пира. Да и кислорода тут меньше. Остатки органики, грибница, продукты микробов, их ферменты – всё «выпадает в осадок», склеивается, полимеризуется и темнеет. Полимеры связываются с минералами почвы, создавая тот самый «обменный почвенный комплекс». Это – первичный гумус микробно-грибного происхождения, или «кислый гумус», «мор».
Огромное вольное разнообразие гумусовых полимеров условно делят на гуминовые кислоты, фульвокислоты и их соли с разными металлами – гуматы и фульваты. Для нашей практики это не важно. Важнее то, что состав и качества гумуса меняются от условий. И зависят они не от состава микробов, а от исходного «корма» и минеральной части почвы.
Гумус умеренного климата – если его не выворачивать на поверхность – живёт очень долго. Разлагать его прочные соединения могут только специалисты с особо мощными ферментами. Это, опять же, грибы (шампиньоны, зонтики, навозники, говорушки, дождевики и пр.) и некоторые бактерии, способные жить и без кислорода. Но энергии тут уже очень мало, есть особо нечего, и охотников не много. В итоге наши растения получают немного из гумусной кладовой. К тому же, у нас очень длинная зима – сапрофиты и растения активны меньше полугода. Поэтому гумус и накапливается. Гумус – уже не пища, а скорее свидетель, показатель продуктивности растительного покрова и активности его микробной переработки. Это общий буфер, гарант почвенной стабильности. Это склад-накопитель и среда обмена элементов питания – минералов и некоторых БАВ.
А истинная основа жизни – органика растений. Во влажных тропических лесах, где гумус разлагается весь год, он не накапливается. Его почти нет в почвах – весь съедают! Однако растения растут буйно, и живности – тьма. Всех кормит опад, и всех поддерживает плотная связь – обмен между разными видами. Обмен в сотрудничестве!

Итак, роль сапрофитов проста: расщеплять и усваивать то, что дали растения. Это «от-кормочный цех» и «кухня» почвы. Микробов тут плодится тьма тьмущая. В лесу их больше, чем червей: до 400 г на кв. метре! Выделяя свои продукты, они постепенно отдают питание обратно растениям, а остатки неусвоенной органики переходит в состояние более стабильного гумуса.

Кстати, а какова судьба «откормленных» микробов? Открыв, например, Ю.И. Слащинина, можно прочитать, что они массово гибнут, а их трупы – «перегной» - достаются растениям. Другие пишут, что микробы массово поедают друг друга. Кто же прав?.. На самом деле, в природе нет ни массовой гибели микробов, ни массового взаимопожирания.
Не могут микробы просто взять и умереть. Любое ухудшение условий – и они уходят в ана-биоз: превращаются в споры, собираются в микроколонии, окукливаются в цисты, и так могут де-сятилетиями переждать любую засуху или бескормицу. Когда кончается корм, колония сначала растворяет своих же (аутолиз), и на их продуктах откармливает продолжателей рода. Те наелись – и, опять же, в цисты и в споры. Кстати, именно так многие ризосферные (прикорневые) микробы помогают корням: отработав, аутолизируются – ешьте, что успеете! Тут уж, конечно, едят все, кто рядом оказался – кто что ухватит.
Конечно, случается в почве и направленный паразитизм: одни могут лизировать других, чтобы впитать их сахара или белки. Однако в природе этого немного: сапрофиты хорошо умеют защищаться, а сами друг друга не едят.
В общем, «труп микроба» в почве – раритет. :mrgreen: Ну, разве что, если вывернуть на поверхность, многих бактерий убьёт ультрафиолет. Или шарахнуть почву гербицидом, или фунгицидом – тут уж сдохнет всё, что попалось под руку с опрыскивателем. Но это уже наши «изобретения».
Растения, как уже упомянуто, «есть микробов» не могут – у них ферментов для этого нет. Есть, правда, хищные растения – те и насекомых переваривают, и даже лягушек. Но в наших садах они не водятся.
Видимо, больше всего живых микробов поедает почвенная фауна – с кормом. В компостной куче или под мульчой почти весь объём могут переработать черви, и большинство микробов пройдёт через их кишечник. Однако половина их выйдет наружу живой, да ещё в компании сотоварищей.
В общем, в почве всё время пульсирует, целенаправленно множится и тухнет постоянный контингент микробов, их спор и цист. Нам важно, что численность активных кадров зависит от корма, влаги и тепла на данный момент. Этим и определяется, в биологическом смысле, скорость общей гумификации.

Итак, с микрофлорой ясно. Но есть ещё почвенные животные.
Параллельно с микробами и грибами, и так же послойно, работает разная почвенная жив-ность: прежде всего черви, затем насекомые, моллюски, многоножки, мокрицы и всякая мелочь – клещи, ногохвостки и прочие, вплоть до инфузорий. В их кишечниках тоже работают микробы-сапрофиты, но свои. Свои у них и ферменты – и свой конечный продукт.
Жуя прелые листики, они пожирают и массу «отъевшихся» микробов – это их белковый корм. Кстати, древнейший симбиоз! Так же поступают и жвачные животные: кормят сеном и соломой, а коза так просто хворостом, своих «пищеварительных» микробов – а потом и усваивают их почти половину. Чистый белок! По оценкам самой долгоживущей нации – японцев – человеку нужно в сутки не более 20 г пищевого белка. Остальное он так же получает из собственного кишечника. Конечно, если питается, как надо, и не убивает свою микрофлору всякой химией вроде лекарств.

Наевшись, почвенная живность радостно ползает, лазает и роет массу всяких ходов. И при этом все выполняют одну главную задачу: 3/4 съеденного выдают в виде помёта, старательно обогащённого полезной микрофлорой. Особенно преуспели в это черви. Фактически, они рассеивают микробов – то есть по-своему гумифицируют органику. После них образуется уже «сладкий гумус» – «мулль». Он намного питательнее и биологически активнее, чем мор.
Итого. Растения полноценно питаются благодаря продуктам ризосферных микробов, выделениям сапрофитов и помёту почвенных животных. Гумус – это их стабилизированные «экскременты». И даже углекислый газ, растворяющий минеральные и гуматные комплексы – их «газообразный кал» :mrgreen: , конечный продукт распада органики. В общем, гумусный слой почвы, слой гумуса под мульчой, зрелый компост – всё это, по сути, огромная общая «какашка» :big_grin: червей, грибов и микробов. Вспоминаются степные чернозёмы с гумусным слоем более двух метров… :shock:
Но нельзя не упомянуть ещё об одной роли гумуса. Он не только буфер почвы – он буфер для всей биосферы. Мы, цари природы, сегодня выделяем в биосферу около десяти миллионов видов токсичных веществ. Какашки человечества! И мы давно уже должны были бы отравиться и задохнуться в собственных отходах. Но, к счастью, есть гумусный слой. Именно он связывает и удерживает соли тяжелых металлов, радионуклиды, ароматические углеводороды, пестициды и прочие яды. Гумус – биологический фильтр земной суши. Но его ёмкость не беспредельна, а мы стремительно распыляем его запасы.

Кажется, пора заметить: корм и едоки – далеко не всё. Биология и биохимия – лишь ма-териальные следствия. Причины - в биоинформации живых существ. Как и всё живое, почва – среда энерго-информационная. Об этом – своя глава. :notice:


ЧЕРВИ И ИХ КОПРОЛИТЫ

Подсчитано: вклад лесной почвенной фауны в распад органики – 10-20%. В степях – выше: там образуется намного больше органики. Под слоем дёрна в 50-100 раз больше червей, меньше грибов и больше бактерий. Гумус накапливается быстрее, получается более богатым.
Но это в природе. Мы же можем не просто давать ещё больше органики, но и регулировать её качество. Штат гумификаторов зависит от состава органической мульчи. Если это опилки, кора или солома, то работать будут в основном грибы, а черви – доедать их остатки. А вот если это навоз, компостная смесь, трава, листья – тут будут хозяйствовать черви, и мульча будет почти целиком превращаться в биогумус. И, кстати, никто не распределит его в почвенном слое лучше самих червей. Их весьма просто развести; в режиме поддержки они живут устойчиво и работают непревзойдённо продуктивно. В природном земледелии им альтернативы пока нет. Посему, говоря о почвенной фауне применительно к нашим садам, мы имеем в виду в основном червей.
Сейчас разведение червей – вермикультура – стремительно развивается во всём мире. На-бирает оно обороты и у нас. Толчок этому дал энтузиаст червей, профессор А.И. Игонин. Он по-казал: обычный компостный червь легко одомашнивается. Попав в идеальные условия, он быстро наращивает прожорливость и продуктивность. И посоветовал: для своих нужд умнее одомашнивать местных червей – они лучше приспособлены к вашим условиям.
Корпорация «Грин-Пикъ» (г. Ковров), а за ней и многие другие фирмы, освоили промышленную черве-переработку навоза и прочих органических отходов в биогумус. А на его основе созданы разные биоактивные вытяжки (Гумисол, Гумистар и пр.), широко представленные на рынке. Это здорово, однако всё это – не для природного земледелия. Во-первых, все эти удобрения весьма дороги. Во-вторых, от хранения ценность их сильно снижается. Но главное, они не заменяют живых червей - не создают активный возврат в круговороте, до конечного окисления углерода- СО2. Самого главного питательного элемента растений. Смысл ведь не в самом «удобрении», а в создании постоянно работающего конвейера почвенного питания. Зачем покупать то, что сами черви отлично делают прямо в грядках, заодно создавая структуру, разводя микробов и принося растениям прочую пользу?
Одомашнить червей нетрудно. Для компостирования нужны именно компостные черви, для мульчи – подстилочные. Они работают непосредственно между мульчой и почвой, поедая органику и делая вертикальные ходы для откладки коконов.
И те, и эти – небольшие красно-кольчатые червяки из рода Essenia. Лучше учесть их адаптацию к корму: для соломенно-лиственной мульчи берите их в лесной подстилке, а если там есть навоз и пищевые отходы – в старом навозном перегное. А лучше взять и тех, и других. Просто выпустите их под мульчу – и добавляйте её регулярно. Местные черви хорошо зимуют под снегом, уходя на оптимальную глубину.
Червь – животное, и при любом дискомфорте испытывает стресс: замирает, уходит вглубь и надолго теряет активность, а то и гибнет, отложив коконы. Хотите развести быстро и побольше – придётся всерьёз создавать комфортные условия. В промышленной вермикультуре самое трудное и хлопотное – условия в буртах. Их поддерживают намного точнее, чем для растений в теплицах.
Самое важное: все черви гибнут от аммиака. Кормить их можно только выветренным навозом. Тонкий слой навоза, да ещё поверх старой мульчи, быстро выветривается, но всё же черви не будут работать, пока в нём есть аммиак. Затем, очень важна оптимальная влажность – примерно 80%, то есть сырая, но не мокрая почва. Пересохло – черви уходят вглубь, слишком мокро – выползают из буртов, ищут более сухое место. Лучше всего укрыть слой навоза соломой. Не переносят очень кислой (рН ниже 5,5) или очень щелочной (рН выше 8,5) среды, посему – никаких солевых удобрений! Оптимальная емпература – 18-25ºС. Уже при 30ºС черви уходят туда, где прохладнее. (Вспоминаю это лето на Кубани: три месяца – выше 40ºС, да ещё сам компост греется!) При 5ºС освобождают кишечник и уходят в почву – «спать».
В хороших условиях каждый червяк (а они – гермафродиты) может «родить» за лето 300-400 червят, которые взрослеют за пару месяцев. Живут черви, по разным данным, от 5 до 15 лет. В общем, золото, а не звери!

Мы, садоводы, не собираемся продавать червей зоотехникам, фармакологам или косметологам. Нам важен один продукт червей – копролит, буквально «какашка-камушек». Пропуская через кишечник почву или корм, черви оставляют позади себя копролиты. За лето – до 300 г/кв.м. в лесах и до 2 кг/кв.м. на лугах – до 20 тонн/га! А на грядке, в которой их кормят и разводят, ещё в несколько раз больше.
Сейчас учёные вторят друг дружке: копролит – уникальное явление природы, не имеющее аналогов. По составу это устойчивый комплекс минералов, органики, кишечной слизи и БАВ, куда вмурована определённая сапрофитная микрофлора, в том числе и ризосферная. Копролиты – активные центры расселения полезной микрофлоры.
Корневые кончики ищут копролит «на нюх». Найдя его, получают лакомую порцию питания, толчок в росте – и тянут нужных бактерий дальше за собой. К новым копролитам! А в них – микробы от других червей. И все эти микробы обмениваются генами. Мало того: кишечные бактерии червей могут отдавать фрагменты генома и червям, и растениям – это установлено точно. Вот такие вот, системообразующие какашечки!
Будучи устойчивыми к вымыванию, копролиты удерживают питательные вещества, уменьшая вы-щелачивание почв. Будучи плотными и гигроскопичными, укрепляют почвенную структуру. Именно устойчивостью отличается степная целина – пока её не разрушит плуг.
Прибавим сюда бесконечные ходы червей – часть этой устойчивой структуры. Их сети располо-жены и горизонтально, и вертикально – мудрая, непостижимая для нас архитектура! Это и эффек-тивный дренаж, и «трахеи» для почвенного дыхания, и вместилища копролитов, и общежития для почвенной живности, и магистрали для быстрого и комфортного роста корней.
Наконец, не забудем и о санитарной роли червячных микробов. Выделяя свои антибиотики, они заметно оздоравливают почву. Есть в копролитах и молочнокислые бактерии – известные враги гнилостных микробов. В нормальном биогумусе нет патогенов.
И тут важно кое-что уточнить.
Но червекомпост , как «удобрение» нужен лишь при горшечной культуре. Ибо это уже ка-кашка. :mrgreen: И питание растений будет идти не по динамическому типу (от процесса разложения орга-ники), а по второстепенному - Гумусовому типу. На грядках и в садах, применение любого ком-поста- это зряшная трата денег. Это консервы, а не пища.

ПЕРЕГНОЙ И ГУМУС

Оказывается, многие земледельцы-органисты, и даже многие учёные, путают разные понятия, связанные с органикой. Гумус, компост, перегной и даже навоз для них – как бы одно и то же. Часто всё это называют общим словом «органика». Так они выражают своё отношение: «органика хороша любая, и нечего тут усложнять». Это верно, но лишь в том смысле, что хоть какая-то органика лучше, чем никакая. Однако в понимание почвенных процессов это вносит опасную путаницу.
Гумус – конечный продукт ферментативного распада органики. Компост (в переводе – «смесь разного, смешанный») – продукт естественного, правильного, микробно-черве-грибного процесса гумификации. То есть, ферментативного разложения, или биологического окисления органики. В целом это аэробные продукты, разлагаемые в присутствии воздуха. Лесная подстилки или дёрн в природе разлагаются в основном аэробно. Отсюда их химический и микробный состав, комфортность для корней, и главное – санитарная чистота, отсутствие патогенной микрофлоры. И углекислый газ, как конечный продукт окисления, основа питания растений. И поставщик его- органика почв..
Навоз (помёт животных) и перегной, то есть навоз, перегнивший в куче – продукты ана-эробного процесса: гниения или брожения. Нигде в природе вы не найдёте больших навозных куч! В них долго нет воздуха, и состав микробов совершенно иной. Вспомним: сначала куча «загорается» - разогревается до 60-70ºС. Это работают термофильные бактерии – им жар не страшен. Мы радуемся: куча обеззараживается! Да, многие патогены гибнут – но далеко не все. Зато аэробные сапрофиты вымирают. Гибнут и кишечные бактерии – защитники от патогенов.
Остаются гнилостные бактерии – и ещё долго переваривают белки навоза. При этом выделя-ются их токсичные зловонные полупродукты бескислородного распада: сероводород, метан, индол, скатол и пр. Конечно, потом, когда куча уже перестаёт «пахнуть», она начинает дышать, и в неё прорастают сапрофитные грибы – с поверхности начинается аэробный процесс. Но гнилостные микробы никуда не делись. А среди них тьма всяких бацилл и кокков – возбудителей раневых инфекций, гангрен и прочих болезней. Буквально – создателей «ГНОЯ». И грибные болезни сохранились, потому что нет сапрофитов с их антибиотиками.
В природе такое бывает лишь редко и недолго – в трупах, в ямах с водой да в свежем по-мёте. Но для почвообразования гниение не характерно. Видимо, зря, имея в виду почвенных мик-робов, Ю.И. Слащинин подчёркивает этот корень: «переГНОЙ».
Конечно, слово есть слово. Обычно «перегноем» у нас называют уже полностью выветренный навоз, отлежавший минимум года два. Видимо, главное тут не «гной», а «пере», в смысле «уже давно перегнил». Но и такой перегной – не компост. Есть один способ природного внесения навоза: в виде мульчи, тонким слоем на почву, как это делают все животные.
Наконец, органика – это, в строгом смысле, всё органическое: и мёртвое, и живое. В ор-ганическом земледелии принято называть «органикой» неживую часть органического вещества. В этом эссе мы поступаем так же. Однако в опытах нужна ясность. Допустим, вы сравниваете разные содержания гумуса, который называете «органикой» - и не видите большой разницы. Потом догадываетесь отсеять растительные остатки – и сразу получаете разницу. Увы, подобных опытов у нас довольно много!

…Итак, упавшая и умершая органика переваривается, усваивается и частично трансформиру-ется в гумус. Накопители и кладовщики обогащают почву питанием, БАВ, энергией. Для кого всё это? Для растений. Круговорот замкнулся – всё вернулось к ним. Проснувшись по весне, корни начнут изо всех сил «высасывать» растворённую мульчу, добывать воду и пищу для ростового взрыва. И вот тут их возьмут на попечение симбионты: прикорневые микробы и микоризные грибы. Это уже не накопители и кладовщики – наоборот, это добытчики, транспортёры и доставка на дом. Их задача – отдать накопленные запасы обратно растениям.
И это уже – о почвенных биопрепаратах. Чтобы произвести питательные вещества в виде гумуса, нужны сапрофиты и черви. А чтобы досыта накормить растения, необходимы симбионты-добытчики.
О них и поговорим.


СНАБЖЕНИЕ КОРНЕЙ: РИЗОСФЕРА И МИКОРИЗА

Факты, наблюдаемые уже лет сто, показывают: полноценное питание растений в природе опосредованно. Его обеспечивают ризосферные микробы и грибы-микоризообразователи.
Активно стремясь выжить, растения реагируют, «думают», наверное, не столько кроной, сколько корнями. Точнее, их юными растущими кончиками, где растут корневые волоски, что по-казано разными опытами. Эти корешки – активная зона обмена. Они не только всасывают растворы. Они выделяют в почву разные БАВ, сахара и даже аминокислоты. Для чего? Так они целенаправленно привлекают и разводят нужных микробов и грибы. Колонии этих симбионтов окружают корешок плотным «защитным чулком» и растут вместе с ним.
В почву уходит до 40% всех продуктов фотосинтеза. Вдумаемся: природа не расходует зря ни одной молекулы, а тут – почти половина всей энергии! Конечно, растения тратят её не даром: в обмен они имеют полное и всестороннее почвенное обслуживание, без которого у них не было бы шансов выжить.
Микробы ризосферы (прикорневой зоны) хорошо изучены. Это разные сапрофиты, любители сахаров и прочей легкодоступной пищи. Кто-то фиксирует азот воздуха, кто-то переводит его в простые соли, кто-то растворяет фосфор и калий, кто-то поставляет микроэлементы, кто-то раз-лагает прочные гуминовые соединения. И все, как зеницу ока, берегут своих кормильцев от на-падения патогенов – выделяют целые комплексы фитонцидов и антибиотиков. :thumbs: Например, сапрофитный гриб триходерма – до 60, псевдомонада – до 40, а сенная палочка – около 80 «лекарств». В природе растения не страдают от корневых гнилей, как на полях!
Самое важное: ассоциация ризосферных микробов управляется самим растением. Выделяя то или это, растение буквально заказывает, что ему сейчас нужно. Например, нужен азот – выделяет углеводы и сигнальные вещества для азотофиксаторов. Те съели всю свою порцию, дали пайку азота – и сошли со сцены: ужались, аутолизировались, окуклились в цисты. Теперь нужен фосфор, и растение чем-то кормит фосфомобилизаторов. Псевдомонадам нужен азот, и корни выделяют аминокислоты. И так весь сезон: корни растут, и вокруг них всё время «дышит» состав, «качается» численность обслуги.
Иначе говоря, ризосфера – не просто поставщик, но и дозатор. :dont: Те фантастические датчики, с помощью которых учёные выращивают в фитотронах невероятно продуктивные растения – вот они. :applause: Если есть все условия для микробов, растение использует их по максимуму.
И всё же ризосфера поставляет в основном азот. Крохотным бактериям и микрогрибкам, хоть их и триллионы, не доступен большой объём почвы. Сравните с ними шляпочный гриб: центнеры его грибницы могут пронизывать сотни кубометров почвы. И представьте, вся эта живая масса напрямую подключена к корням растений! Этот союз – и есть микориза, буквально – «грибокорень».

МИКОРИЗА

В добывании почвенных растворов и воды грибам, видимо, нет равных. Всасывающая поверх-ность грибниц в сотни раз больше, чем корни растений. Некоторые грибницы расползаются на сотни метров и весят по нескольку тонн! И если растения могут усваивать только «юный», подвижный гумус, то грибы с их ферментным арсеналом – почти всё: и прочные гуматы, в числе коих и фосфаты, и клетчатку с лигнином, а уж органику просто глотают, не жуя.
Ещё на заре развития растительного мира растения и некоторые грибы нашли друг друга, и с тех пор вместе. Большинство земных растений создают микоризу с дружественными грибами. Их эволюция совместна и закреплена генетически: «микоризные» гены у растений давно найдены, как и «растительные» у грибов. Фактически, правильнее говорить о микоризе, как о самостоятельной, особой форме питания растений. Оно у растений воздушное (углеродное), водно-минеральное, микробно-ризосферное – и микоризное.
Микориза – не исключение, а правило для природных почв. Судя по всему, и садовые рас-тения постоянно страдают без микоризы – ведь в пахотных почвах эти грибы жить не могут. И вот парадокс: дельную информацию о микоризе найти очень сложно. Этих исследований крайне мало. О ней знают лишь немногие микологи (учёные-грибоведы), лесоводы да продвинутые дендрологи (древоводы). Микориза для садов и огородов – тэрра инкогнита, белое пятно в науке. Что ж, значит, мы сами должны заполнять его для себя!
Микориза – плотный контакт, почти срастание. Грибница может оплетать корни поверхностно (эктотрофная – «снаружи питающаяся»), врастать прямо в клетки своими выростами (эндотрофная – «внутри питающаяся»), или создавать какие-то переходные формы. Здесь тот же взаимовыгодный обмен: растения грибам – органику, грибы растениям – воду и свои растворы, как минеральные, так и органические. Причём, судя по всему, в огромных количествах: подключившись к грибу, многие растения даже перестают выращивать корневые волоски! А некоторые вообще без грибов жить не могут. Вспомните хотя бы вересковые, брусничные (микориза), облепиху; орхидеи без своего гриба даже не прорастают.
Если ризосферная микрофлора – специализированные магазины, то микориза – супермаркет. Корни всегда ищут подходящую грибницу, и особенно усердно, когда чего-то не хватает в питании. Почти все ботанические семейства – микоризники. А вот грибы – далеко не все, а лишь те, кто привык питаться глюкозой растений. Сахарами растения их и привлекают – как и вообще любых помощников. Результат один: усиленный обмен продуктами и полноценное питание растений.
Прежде всего – снабжение водой. Главная беда наших растений – дефицит влаги. В среднем, на килограмм плодов-семян растения тратят 300-900 литров воды! И 98% этой воды улетает через листья – это единственный способ поддержать их упругость и температуру. При любой нехватке воды растения тут же замирают: снижают испарение и резко уменьшают фотосинтез. Для них это способ выжить, но для нас – потеря в развитии и урожае. Наши шланги и лейки – не выход: почти вся эта вода тут же испаряется. Такой полив лишь охлаждает и засоляет почву.
А вот микориза – настоящий насос. В природе она исключает водный дефицит, усиливая по-дачу воды часто на порядок. С водой поступают растворы минералов, а от самого гриба, для стимуляции растения – витамины и другие БАВ. Особо важна поставка калия (К) и фосфора (Р) – самых важных для развития и плодоношения минералов.
Р и К напрямую определяют закладку цветковых (плодовых) почек, а значит и само плодо-ношение. Если их не хватает, урожай снижается, а может и вообще не заложиться. Их запасы в почве огромны, но калий быстро вымывается, а фосфор, наоборот, очень трудно растворить. Фак-тически, частый дефицит Р и К – результат отсутствия микоризных грибов. Только они дают эти элементы строго по потребности и сбалансировано. Никакие удобрения не в состоянии соблюсти такой режим.
Однако прямой дефицит Р и К – только часть проблемы. Это – простые рабочие. А есть ещё и прорабы – гормоны развития. Закладкой плодовых органов руководят именно они. И тут открывается ещё одна, возможно, главная роль микоризы.
Установлено: гормоны могут поступать в растение извне – через микоризу. Каким образом? Сами грибы вряд ли образуют столь специфические вещества. Зато они могут создавать «коммуни-кационные сети». Опыты с использованием «меченных атомов» показали: гриб подключается не к одному, а сразу к многим растениям – и связывает их в единую систему! :shock: :pray: И питательные вещества, и гормоны, и БАВ циркулируют через грибницу от одного растения к другому, поддерживая жизнь всей группы. Растения, фактически, могут кормить и стимулировать друг друга. Не потому ли сеянцы вблизи «родителей» развиваются лучше?..
Но биохимия – ещё не всё. Очевидно, микориза – энерго-информационная система связи через корни. Известно: повреди одно растение – тут же реагируют и его соседи. Не микориза ли виновна в столь быстрой реакции? Молдавский академик С.Н. Маслоброд установил: живые клетки и части растений активно общаются с помощью мгновенных кодированных электромагнитных сигналов. Почему грибница должна быть исключением?
Нельзя забывать и об информационной памяти самой воды (глава об этом – ниже). Вода – система молекулярных кластеров, жидкий кристалл, буквально считывающий информацию со всего, с чем соприкасается. Вероятнее всего, симбионты общаются и через воду. Природная вода, проходя через грибницу, несёт растению отчёт о потребностях гриба. Раствор, поступающий от растения, несёт грибу данные о нуждах растения.
Нам важно следствие этого общения: гриб интенсивно забирает «лишнюю» глюкозу, давая растению всё для её нового синтеза. Фактически, микориза стимулирует усиление фотосинтеза. Это даёт нам серьёзные шансы увеличивать урожай.

Итак, перечислим функции микоризы. Полноценное питание и подача воды, передача гормонов и информации, в целом – связь растений, создание устойчивых растительных систем, поддержка цельности биоценозов. Вот так, ни много, ни мало! А если вспомнить и про обмен генами, то ясно: с корнями сотрудничает цельная, неразрывная система «грибы – бактерии – простейшие – фауна». И в ней царит такой интенсивный обмен и продуктами, и информацией, который мы не в силах даже во-образить.
И заметим: всё это – древние природные механизмы. В наших копаных и паханых почвах они убиты: полезным грибам тут тяжко, фауны крайне мало, а микрофлора наполовину патогенная. И это – основа нашей «агрокультуры»!
Может, потому и растут наши растения, как одинокие путники в пустыне: страдают, болеют и плодоносят не каждый год? И клянут судьбу, попав в горшки, стерилизованные теплицы и «вспушенные» грядки, и морщатся, глотая удобрения и яды?.. То «прут в лопух» и почти не пло-доносят, то покрываются плодами и чахнут?..
«Но они, тем не менее, плодоносят!» - возразите вы. Да. Но чаще всего – вынужденно, от страха, для быстрого продления рода. Это норма для нашей агрономии. Но не надо путать дефицит и нормальное питание! На самом деле, наши растения могут быть нормально накормлены. И обслужены, и связаны между собой. Они могут и бурно расти, и хорошо плодоносить каждый год, без периодичности и утомления. Это возможно – если их обслуживают микоризные грибы и симбионты ризосферы, а помогают им черви. В этом и состоит суть природного земледелия.
Но универсальны в этом плане грибы сапрофитосимбионты. Которые и «кушают» мульчу орга-ническую, и кормят растения.

Осталось упомянуть о разнице климата.
Благо, если вы живёте на юге. Юг – это возможный дефицит влаги при избытке тепла и пи-тания. Влагу можно дать, сохранить под мульчой, и тогда микробы в почве столь деятельны, что растения часто жируют и без микоризы. У нас, сибиряков, наоборот: влаги много, а вот тепла – дефицит. И питания в почвах немного. Тут хозяева – грибы, самые холодостойкие сапрофиты. Ферменты грибов работают при более низких температурах. Известно: чем севернее, тем больше микоризы в биоценозах – и на неё одна надежда. Нашим спасением может стать микориза с садовыми растениями.

Несколько лет назад Кузнецов А. начал опыты с обычными съедобными грибами, в расте-ниеводстве. Почти все они – известные сожители с деревьями. :thumbs: Рекомендуем это и вам. Брать можно белые, подосиновики, подберёзовики, дубовики, подтопольники (имена говорят сами за себя!), маслята, моховики, а так же сыроежки, грузди, мухоморы… Определённо не стоит брать те, что питаются древесиной: опята, вешенки, трутовики. Не стоит брать и откровенных потребителей органики. Это шампиньоны, зонтики, навозники, говорушки… Их лучше использовать, как помощников в компостировании мульчи.
Поскольку не известно, какой гриб с кем задружит, лучше набирать побольше разных. И лучше брать их в старых, заброшенных садах – наверняка они уже породнились с плодовыми де-ревьями. :hmmm: Тут мы находили свинушки, грузди, волнушки, сыроежки, мухоморы, поганки.
Можно пойти и в магазин. Есть готовый биопрепарат триходермин – сапрофитный грибок триходерма («зелёная плесень»). Он весьма распространён в мульче и растительных остатках. Хотя он и не создаёт больших грибниц, но плотно сотрудничает с питающими корнями, а некоторые виды образуют подобие внешней микоризы. :pray: :hmmm: :thumbs:
Вносить грибы просто. Можно вымачивать спелые шляпки и поливать мульчу «грибной водой». Можно сушить шляпки, молоть и добавлять в грядки, под деревья. Первые результаты нас обнадёжили. И мы, и другие «природники» обнаружили много грибов, в том числе и шляпочных, которые постоянно селятся под мульчой.

Но самыми интересными оказались грибы порядка Веселковые.


Что это за грибы, чем полезны и что могут Веселковые для садовых растений и садовода?

Они входят в группу порядков Гастеромицетов, или Нутриевиков.
Гастеромицеты, в основном, почвенные сапрофиты (сапротрофы). И растут повсеместно. Например, такие как дождевик шиповатый (Lycoperdon perlatum) – космополит, растущий на всех континентах, за исключением Антарктиды, виды родов Порховка, Звездовик, Головач и другие многочисленные роды и виды, встречающиеся в лесах и на открытых пространствах: на лугах, пастбищах, в степях, пустынях и даже на прибрежных песчаных дюнах. Некоторые виды образуют микоризу с древесными породами. Это виды рода ложнодождевик (Scleroderma) и порядка Веселка (Phallus) и др.
Часть видов – сапротрофы на растительных остатках: на мертвой
древесине, валежнике (ксилотрофы), остатках травянистых растений. К ним в основном относятся виды родов Круцибулюм (Crucibulum), Бокальчик (Cyathus), Сфероболюс, дождевик грушевидный (Lycoperdon pyriforme), встречающийся часто и большими группами на различных гнилушках.

Некоторые виды гастеромицетов употребляются в народной медицине и нетрадиционной медицине. Так, некоторые виды порядка Веселковые, перечисленные выше, использовались против подагры и ревматизма. Молодая белая глеба головача лилового (Calvatia lilacina) и головача пузыревидного (Сalvatia utriformis), которая, находясь под перидием, остается стерильной, применялась как кровоостанавливающее средство при ранениях. Аналогичным способом использовалась глеба широко распространенных дождевиков. Зрелую глебу Пизолитуса красильного (Pisolithus tinctorum) из порядка Ложнодождевиковых использовали в Южной Европе для получения желтой краски.

В перспективе предстоит изучение Гастеромицетов как источника антибиотиков и других биологи-чески активных веществ, которые пока обнаружены у небольшого числа видов.
У Лангерманнии гигантской и некоторых видов рода Головач найден антибиотик кальвацин, подав-ляющий развитие некоторых опухолей.
У Веселки обыкновенной найден целый перечень веществ, активизирующих иммунную систему орга-низма...

Итак, группа порядков Гастеромицеты включает наиболее известные грибы: Порядок Веселковые, или Фаллюсовые – Phallales (наиболее известные роды: Веселка, или Фаллюс – Phallus Pers., Дик-тиофора, или Сетконоска – Dictyophora Desv. и Мутинус – Mutinus Fr. ), Порядок Дождевиковые (наиболее известные роды Дождевик – Lycoperdon, Головач, или Кальвация – Calvatia, Лангерманния – Langermannia, Тарелочница – Disciseda, Порховка – Bovista, Мириостома – Myriostoma,Геаструм, или Звездовик, или Земляная звезда – Geastrum и Тригастер – Trichaster Czern.) и Порядок Гнездовковые, или Нидуляриевые – Nidulariales. И все они могут быть полезны в практическом садоводстве и земледелии, при Биотехнологии растениеводства по природному динамическому типу. Особенно, при использовании в качестве мульчи органических остатков древесного происхождения, листьев, грубых трав. Многие из них универсальны, как Веселковые, и являются сапрофито-симбионтами. И при том, не только с древесными культурами, как это описывается в официальных научных источниках, но и с большинством травянистых растений и кустарников (ягодников). Это уже наши многолетние наблюдения.

А пока следует уточнить, что грибы порядка Веселковые: Веселка обыкновенная, Сетконоска сдвоенная и Мутинус собачий, имеют на сегодня главное значение в Биотехнологии земледелия по природному динамическому типу, как сапрофито - симбионты. То есть, как универсальные грибы, в плане применения эктомикоризных грибов (большинство шляпочных лесных грибов на древесных культурах) в условиях средней полосы России и северных областей, в любительском садоводстве. Как основа динамического питания садовых растений, по типу природного, именно в грибном варианте этой технологии, а не только ЭМ. Потому как другие грибы этого типа - микоризообразующие, пока никак себя не проявили именно на садовых древовидных и кустарниковых растениях.

Возможно потому, что строгие микоризообразующие грибы симбионты культивировать, пока, сложно. Они не всегда приживаются и требуют реакции растений на создание симбиоза. А это возникает, как правило (такая реакция растений), при неблагоприятных условиях (нехватке питания), либо особых условиях влияния сообщества растений (а не монокультуры). Что, в принципе, не имеет актуальности при Биотехнологии природного землеДелия. Когда растения полностью обеспечены всем необходимым за счет наружного почвенного пищеварения ЭМ и грибов сапрофитов. Питательные вещества растения поглощают от ферментативного расщепления свежей органики непосредственно из мульчи под ними. То есть, у растений, как бы и нет нужды в создании микоризы, при обильном динамическом питании за счет почвенных сапрофитов - микробов (ЭМ) и грибов.

Другое дело, грибы нестрогие симбионты, точнее сапрофито-симбионты, у которых смешанный тип питания. В обычных условиях они довольствуются лишь органической мульчой в своем питании. Но, в случае нужды (образования плодовых тел), могут создавать и микоризу с растениями. Это очень важный факт. Такие грибы легче культивировать. Точнее сказать, в их культивировании вовсе нет проблем. Важно лишь подыскать необходимый субстрат для заселения спорами гриба и дальнешего выращивания мицелия. И этим мицелием заселить органическую мульчу под растениями. А это уже технологические тонкости. Но о них пока говорить рано. Этот вопрос в стадии изучения. Одно могу сказать точно, они любят обильный слой органической мульчи с постоянными условиями влажности и прогрева. Растут медленно, и первые плодовые тела появляются в местах засева спор, или внесения мицелия лишь на 2-3 год.

В отношении микоризообразования есть основание предполагать, что все три гриба: Веселка обыкновенная, Сетконоска сдвоенная и Мутинус собачий образуют микоризу не только с древесными растениями в природе, но и с плодовыми культурами: грушей и
яблоней, ягодными: жимолостью, малиной и земляникой, и даже травами :dont: . И вот почему. На корнях растений при выкопке была достоверно обнаружена микориза этих грибов.


Кроме того, эти грибы легко уживаются между собой и с другими
видами, даже такими, как рядовки.
Органический субстрат эти грибы осваивают весь полностью, по всей территории роста грибов. Мульчирующий слой из органических отходов весь, на всю толщину пронизан белыми мелкими и крупными гифами «грибницы» Веселки, Сетконоски и Мутинуса, и в виде тяжей, похожими на корни растений. Мицелий белого цвета, с приятным грибным запахом. Его не спутаешь с мицелием других видов грибов, не относящихся к этому порядку Веселковые. А вот между собой, мицелий этих видов грибов: Веселки, Сетконоски и Мутинуса, отличить, практически, не возможно. Можно определить вид гриба, и какому виду принадлежит мицелий, только после вступления в пору плодоношения. Охват территорий грибами этого порядка Веселковые большой, и эти виды не пересекаются, хотя соседствуют. И ведут себя одинаково. К концу сезона мульчи почти не остается. Но если влаги не хватает, и мульча высыхает, то грибы перестают «работать», и мульча лежит как «склеенная», про-низанная мицелием до самого верхнего слоя. Как бы, «законсервированная». И с ней ничего не происходит. Видимо выделения грибов настолько мощные, что подавляют любую микрофлору, особенно патогенную, не позволяя мульче разлагаться другим способом.

Почему эти грибы на наш взгляд предпочтительней для грибной Биотехнологии по природному типу?
Первое, потому что они мощные. Их ферментативный аппарат способен разрушать любую древесную мульчу, и даже свежие опилки хвойных. Если гриб поселился, он захватывает территорию до 5 метров в поперечнике. И живет на этой территории годами.
Второе, они не просто сапрофиты, но и симбионты. Создают постоянный симбиоз с растениями. Растения от этого получают максимально возможное и сбалансированное питание по всем компонентам. Кроме того, получают фитогормоны, ускоряющие вступление в пору плодоношения. И другие специфические активные вещества, исключающие болезни.
Третье, они лечебные, и дают массу плодов. То есть эти грибы, кроме технологических целей «динамического плодородия» (динамического питания растений), ещё можно культивировать ради пищевых и лечебных качеств. :angree: Как бы, попутно, при выращивании садовых растений. Не мечта, а сказка в реальной жизни.

Как заселить этими грибами садовый участок? Конечно, для этой цели надо иметь либо споры гриба, либо мицелий. Но этого мало. Прежде всего, надо добиться, чтобы участок стал здоровым. Для этого надо несколько лет подряд на участке применять ЭМ -технологию и ЭМ - препараты: рас-творы (закваску), керамику (порошок), пластик (гранулят) и другие препараты аналогичные им. Например, кремниевую и шунгитовую воду и т.д. и т.д. Чтобы почва, по микробиологической клас-сификации, превратилась из «Болезнетворной» (что возникает при перекопке) в «Почву, подавляющую болезни», «Ферментативную» или «Синтезирующую». То есть, из больной стала здоровой. Только тогда там поселятся грибы. И второе, без толстой мульчи никаких грибов не вырастить. Постоянное мульчирование - вот залог успеха, и не для «отвода глаз» тоненьким слоем, а толстым и сплошным по всему участку. Еще нужно обеспечить регулярный полив и прогрев. Сложно? Ничуть. Это только кажется все сложным. Раз сделал, а дальше все «работает» в автоматическом режиме. :thumbs:

Где взять споры? В лесу, если встретите зрелый пахнущий гриб Веселки, Сетконоски, или Мути-нуса. Именно запах приведет вас к этим грибам. Сорвите шляпку, заверните её в мульчу из лесной подстилки, запах поутихнет. Принесите домой, поместите шляпку вместе с лесной подстилкой под садовую органическую мульчу, полейте и оставьте прорастать споры. Периодически увлажняя мульчу. Если не будете ничем ворошить мульчу, ни культиваторами, ни фрезами, вообще ничем, то есть большая вероятность что через два-три года у вас вырастут «молодильные яблоки»- плодовые тела грибов Веселка обыкновенная, Сетконоска сдвоенная и Мутинус собачий. Если сорвете их в первой стадии роста, то они съедобны в сыром виде, безо всякой термической обработки, соления и мари-нования. И не переживайте, что они «редкие», что сорвав, вы «нанесете вред Природе». Наоборот, приручив эти грибы на своем участке, и добившись плодоношения, вы этим будете способствовать их сохранению и распространению. Как? За вас это сделают мухи и пчелы, которые будут объедать жид-кость со спорами, и разносить споры по всей округе.

Где взять мицелий? Я уже описал, со временем он у вас вырастит. Наберитесь терпения. И все получится. Мы мицелий не продаем. Хотя, в порядке исключения передаем в надежные руки, тем садоводам, которых знаем лично, и в ком уверены, что они не загубят грибы.

Какие выводы по разведению грибов порядка Веселковые можно сделать уже сейчас?

Первое, что гриб Веселка обыкновенная, Сетконоска сдвоенная, Мутинус собачий легко и просто культивируются в саду при Биотехнологии земледелия по природному динамическому типу. И только по этой технологии, полностью аналогичной природной. И ни при какой другой, «с усовершенство-ваниями» и «дополнениями». Типа «сдабривания» субстрата и мульчи «удобрениями», «ускорителями» роста, и прочей «химией». Грибы это не любят. Все что им нужно, это свежую, ранее не ферменти-рованную органическую мульчу. Где её взять? Можно приготовить самим, из веток от обрезки, из травы, даже сорной, и т.д., путем измельчения. Сейчас выпускают и продают разные измельчители. Как по мощности, так и по приводам, и с эектрическими, и автономными бензиновыми.

Второе, грибы образует мощную грибницу и обладают мощнейшим ферментативным аппаратом, спо-собным «выкормить» целую «ораву» плодовых тел одновременно. То есть, они активно питаются сами, и так же активно питают растения. Которые при этой «грибной» Биотехнологии проявляют полностью свои потенциальные возможности сорта. Почему потенциальные? Да, они генетически обусловленные. Но при обычной технологи, как бы «спят». И проявляются только при Биотехнологии грибного типа. И даже при ЭМ-технологии проявляются слабее, если не применять «Динамические усилители», или «Ге-нераторы жизненной энергии». :spy: Чтобы процесс был стабильным. Это не простые голословные заявления. А уже неоднократно проверенные факты. А кто не верит, путь проверит сам, если не «слабо». Это касается спорщиков в этом вопросе. :hmmm:

Третье, при разведении этих грибов, можно получить «побочный продукт» этой грибной технологии- сами плодовые тела этих грибов. Которые не просто съедобные, но и лечебные. Поэтому, по стоимости превышают плоды самих выращиваемых культур плодовых и ягодных растений. То есть, это ещё и выгодное дело, совмещающее «полезное с приятным». Точнее, полезное дважды: создает ак-тивное питание растений, раскрывая через это их максимальный потенциал продуктивности, и дают плодовые тела, которые являются съедобными и лечебными, то есть, полезными.


Итак, следует помнить, кроме того, что Веселковые отлично питают садовые растения, повышая их продуктивность, они ещё съедобны и лечебны. И лечебны по настоящему, а не как многие ядовитые растения и грибы. Потому что это свойство основано на других механизмах, не на подавлении химических процессов в организме человека. А на активизации его собственных защитных сил и механизмов.
Поистине, это и есть «молодильные яблоки» Кощея Бессмертного, описанные во многих сказках. Но не только молодые плодовые тела одной Веселки, но и Сетконоски, и Мутинуса. Мы предполагаем, что все три вида грибов являются «молодильными яблоками». И только в такой «тройчатке» проявляется полный эффект очищения организма. Хотя ученым-фармацевтам это еще предстоит изучить и доказать. А пока, это всего лишь наше мнение, основанное на предположении, и на практическом опыте употребления этих грибов в пищу. :pray: :hmmm:

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


Последний раз редактировалось vodnik 13.06.12 12:55, всего редактировалось 25 раз(а).

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 13:57
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
Органический гров
Компиляция в структурированную форму того, что есть.
Пока что выкладываю то, что успел :oops: . В процессе наполнения темы будут вноситься коррективы...

Оглавление
Органика 1
1 Введение 3
2 Почва 3
2.1 Компосты 3
2.2 Удобрения 3
3 Органическое питание 3
3.1 Источники питательных веществ 3
3.2 Элементарное питание 3
3.3 Ферменты 4
3.4 Фитогормоны 4
3.5 Транспорт веществ 4
4 Биология почвы 4
4.1 Бактерии 4
4.2 Грибы 4
4.3 Черви 5
4.4 Насекомые 5
4.5 Патогенны 5
5 Практика Индора 5
5.1 Работа с почвой 5
5.2 Работа с удобрениями 6
5.3 Подготовка воды и полив 7
5.4 Болезни и вредители 7
5.5 Освещение 7
5.6 Вентиляция 8
5.7 Сбор 8
5.8 Хранение 8
6 Практика Аута 8
6.1 Работа с почвой 8
6.2 Работа с удобрениями 8
6.3 Подготовка воды и полив 9
6.4 Болезни и вредители 9
6.5 Сбор 9
6.6 Хранение 9
7 Готовая органическая продукция и сопутствующие товары 9
7.1 Производители 9
7.2 Грунты 10
7.3 Субстраты 10
7.4 Гумус 10
7.5 Гуматы 11
7.6 Бактерии 11
7.7 Грибы 11
7.8 Черви 11
7.9 Коррекция PH 11
7.10 Защита 11



1 Введение

Пока органика по объему сдержаннее, чем на кокосе и DWC, но выигрывает в букете вкуса и гамме Хая.


2 Почва
2.1 Компосты

Компосты оцениваются не по NPK , а по отношению C/N (углерода к азоту), которое определяет время разложения органического вещества компоста в почве.

Примером кислой почвы служит торфяная земля, а щелочной — глинисто-дерновая. Черноземные почвы считаются нейтральными.


Виды органических компостов

Дерновая земля
Дерновая земля должна обладать мелкокомковатой структурой, быть хорошо проницаема для воды и воздуха, содержать значительный запас питательных веществ. Заготавливать дерновую землю надо на старых пастбищах или лугах со слабокислой реакцией почвы и хорошим травостоем из бобовых и так называемых «сладких злаков». Развитие осоки, хвощей и щавеля свидетельствует о кислой реакции почвы. Если дерновая земля содержит мало глины и много песка, полезно добавить в нее немного рыхлой промороженной или прокаленной глины. И наоборот, слишком глинистая земля улучшается песком. Неплохо брать дернину на лугах, засеянных многолетними кормовыми травами, особенно клевером и другими бобовыми, но не раньше чем на второй год после посева.

Дерн нарезают в конце лета или начале осени плугом или лопатой пластами 30x30 см и толщиной 10 см. Некоторые комнатные растения требуют более легкую почву с небольшим количеством глины, но содержащую много перегноя и корней. Дерновый слой в этом случае должен быть от 6 до 8 см. Для глинисто-дерновой земли дернину режут с глинистой подпочвой до 15—20 см, но не глубже.

Срезанный дерн складывают в штабеля шириной 1—1,5 и высотой 1 м трава к траве. Можно переслаивать небольшим количеством слегка перегнившего соломенного коровьего или конского навоза: после каждого слоя дернины кладут слой слегка перегнившего навоза толщиной 4—7 см. Потом дерн надо пересыпать костяной или фосфорной мукой, либо суперфосфатом из расчета 1 кг на кубический метр дерна, а также добавить негашеную известь (3—4 кг на 1 м3 дерна).

Верхнюю часть штабеля укладывают так, чтобы образовалось небольшое углубление для задержания дождевой воды. В таком виде штабель оставляют на один год. За это время один-два раза его перелопачивают и поливают разбавленной навозной жижей. Через год дерновая земля считается пригодной для использования, ее размельчают лопатой или руками, при этом мелкие не перепревшие органические частицы и волокна из земли не удаляют. Перед употреблением дерновую землю просеивают через грохот с диаметром отверстий 3—4 см, чтобы оставались комочки с горошину, но не крупнее лесного ореха. При пересадке кадочных растений комочки могут быть больше.

Дерновая земля используется в большом количестве. Она имеет громадное значение при посадке лавра, роз, пальм, лимонов и др. При пересадке этих растений дерновой земли требуется больше, чем других земель. 1 м3 дерновой земли весит 1,5 т.

Листовая земля
Листовую землю заготавливают из опавших листьев липы, орешника, клена, вяза, тополя, яблонь, груш. В листьях дуба и ивы содержатся дубильные вещества, поэтому они непригодны для получения листовой земли.

В лиственных лесах собирают рыхлые полуперепревшие листья и складывают в невысокие штабеля или кучи. В течение лета их перелопачивают и поливают несколько раз водой, чтобы они постоянно были влажными. При разложении листьев образуется большое количество кислот. Эти кислоты тормозят дальнейшую деятельность полезных бактерий, и разложение листьев замедляется. Вредное влияние кислотности устраняют внесением в штабель во время перелопачивания гашеной извести из расчета 0,5 кг на 1 м3 неперепревших листьев. Летом один раз штабель поливают раствором навозной жижи. Это обогащает массу питательными веществами и ускоряет разложение.

В результате получается легкая, рыхлая, чистая от семян сорных трав листовая земля. В смеси с дерновой она пригодна для выращивания большинства горшечных культур; необходима под посевы семян в плошках и ящиках; в смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно заготовить; играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, не переносящих парниковой навозной земли.

Листовую землю широко применяют для посева, посадки черенков и при пересадке бе-гониевых, орхидных, папоротников, геснерие-выхи др. 1 м3 листовой земли весит 0,7 т.

Торфяная земля
Торфяная земля состоит из разлагающихся остатков растений. Заготавливают ее из так называемого болотного чернозема —сырого торфа моховых болот, складывая в низкие штабеля высотой до 70 см. В течение весен-не-летнего периода 3—4 раза перелопачивают на протяжении 2—3 лет, так как в плохо выветренной торфяной земле содержатся вредные для растений кислоты. На воздухе эти кислоты переходят в нейтральные соединения и теряют свои вредные свойства. Для уменьшения кислотности можно также внести на 1 м3 торфа 25 кг фосфоритной муки либо 12 кг древесной золы или извести. Если землю приготавливают для посадки взрослых растений, то летом ее поливают один раз раствором навозной жижи из расчета 3 ведра раствора на 1 м3 торфа.

На торфяных смесях или на чистом торфе легко обеспечить сбалансированное питание, используя комплексные минеральные удобрения. При выращивании на чистом торфе (растения, нуждающиеся в кислой почве, — гортензии, азалии и др.) для лучшей водопроницаемости рекомендуется добавлять рыхлитель (мелкий керамзит, или синтетический заполнитель —полистирол, кусочки пенопласта). Выпускается также субстрат «Фиалка», состоящий из верхового торфа (низинный торф для комнатных растений применять не следует, так как он имеет тонкую структуру, быстро разрушается и уплотняется) с минеральными добавками.

Торфяная земля способна поглощать очень большое количество влаги, поэтому улучшает свойства другой почвы; употребляется в смеси с песком для посадки черенков; нужна при культуре азалий, камелий, гортензий, рододендронов; хороша для посева мелких семян; добавляется к дерновой земле с целью обогащения органическими веществами. Торфяную землю не следует пересушивать, так как она медленно пропитывается водой. Во время хранения торфяная земля постоянно должна быть влажной. 1 м3 торфяной земли весит 0,8 т.

Перегнойная земля
Перегнойная земля получается при пере-превании навоза из парников и примешанного к нему верхнего слоя земли, в которой выращивалась цветочная рассада. Поздней осенью уже подвергшийся разложению навоз вместе с землей вынимают из парников и складывают в штабель. Последний в течение лета несколько раз перелопачивают. После окончательного разложения перегнойную землю применяют при составлении земляных смесей. Навозный перегной рыхлый, легкий, богат питательными веществами, что и способствует хорошему росту многих культур.

Если такую землю достать затруднительно, то в этом случае можно порекомендовать следующий способ ее замены: хорошо высушенный коровяк растереть в порошок и очень тщательно перемешать с обычной дерновой землей. На литровую банку земли достаточно полстакана этого порошка. 1 м3 перегнойной земли весит 0,7 т.
2.2 Удобрения

2.2.1 Органические удобрения

Группы органических удобрений

Органические удобрения можно сгруппировать:

* удобрения растительного происхождения (всякого рода растительная мука);
* сухие удобрения животного происхождения;
* удобрения на основе рыбной эмульсии;
* удобрения на основе экскрементов людей и животных;
* естественные (несинтетические) минеральные удобрения;
* удобрения на основе водорослей.

При описании удобрений будут использоваться тройки чисел, называемые NPK и обозначающие процент азота (N), фосфора (P) и калия (K) в удобрении.

Мы не будем рассматривать здесь компосты, поскольку это большая отдельная тема. Особенностью компостов является не количество макроэлементов (их, как правило, содержится там очень немного), а способность улучшать структуру почвы. Компосты оцениваются не по NPK , а по отношению C/N (углерода к азоту), которое определяет время разложения органического вещества компоста в почве.

Все сухие удобрения при внесении нужно смешивать с верхним слоем почвы. Это можно делать, перекапывая почву лопатой перед посадкой растений или взрыхляя её с помощью культиватора после посадки.

Перед и после внесения удобрений почву необходимо обильно поливать водой. При внесении удобрений под кусты и деревья их необходимо рассыпать не вокруг ствола, а на расстоянии от ствола, над которым заканчиваются ветки - в этой зоне растёт большинство молодых корней.

Органические удобрения растительного происхождения

Мука люцерны (Alfalfa Meal). NPK у разных производителей колеблется, например 2,5-1-1 или 2-0,5-2. Несмотря на низкий уровень NPK , это удобрение популярно. Сторонники органического земледелия утверждают, что оно содержит стимуляторы роста и витамины A и B -1, которые, по их словам, оказывают стимулирующее влияние на корни растений, и грибки микоризы, которые находятся с симбиозе с корнями. Муку люцерны предпочитают применять любители роз.

Хлопковая мука (Cottonseed Meal)NPK-6-2-1. Отход от переработки хлопка. Образуется после выжимания масла из хлопковых семян. Незаменимое удобрение для растений кислых почв - камелий, азалий и рододендронов. Хлопковая мука окисляет почву и медленно (за 3-4 месяца) выделяет оптимальное для этих растений соотношение питательных веществ. Хлопковая мука также хороша для роз, которые любят слабокислую почву, но не рекомендуется для цветов, которые не любят кислую почву (например, для луковичных).

Соевая мука (Soybean Meal) NPK-7-2-1. Отход от переработки сои. Образуется после выжимания масла из соевых бобов. Сходно с хлопковой мукой, но не окисляет почву, как хлопковая мука. Так же, как и хлопковая мука, является полным удобрением (содержит и азот, и фосфор, и калий), выделяющим питательные вещества постепенно, без риска «обжечь» растение.

Сухие удобрения животного происхождения

Высохшая кровь (Blood Meal) NPK-13-0-0. Отличный источник быстрого азота; листья и ветки растений будут быстро расти и приобретут сочный зелёный цвет. Как и все быстродействующие азотные удобрения, высохшая кровь при неправильном применении может «обжечь» растения: у них могут появиться тёмные ожоги по краю листьев. Рекомендуется вносить весной – один или два раза, с промежутком 2 месяца, с началом роста растений и до цветения. Высохшая кровь слегка подкисляет почву.

В маленьких городках Калифорнии высохшая кровь используется для отпугивания оленей, которые являются вредителями садов, поедая растения.

Костная мука (Bone Meal) из костей крупного рогатого скота. NPK варьирует: 3-12-0, 1-11-0, 3-20-0. Несколько десятков лет назад костная мука, продававшаяся для садоводов, содержала больше азота, чем сегодня. Это связано с тем, что в прошлом костная мука изготавливалась из сырых костей, а сейчас она производится в основном из варёных костей.

Костная мука широко используется при посадке луковиц тюльпанов, нарциссов, гладиолусов и других луковичных растений. Она активизирует рост корней, улучшает цветение и укрепляет луковицу. Костная мука смешивается с землёй, которая будет находиться под луковицей, непосредственно при посадке луковиц.

Костная мука очень полезна при пересадке растений, так как она стимулирует быстрое восстановление корневой системы после пересадки. Очень важно равномерно перемешивать костную муку с почвой в посадочной яме. В отличие от соединений азота, фосфор костной муки не растворяется и не перемещается в почве.

Костная мука – медленнодействующее удобрение, она питает растения фосфором в течение года после внесения.

Костная мука не рекомендуется растениям кислой почвы (азалиям, камелиям, рододендронам), так как она ощелачивает почву. Кроме этого растения типа рододендронов не любят много кальция, который в избытке содержится в костной муке.

Рыбная костная мука (Fish Bone Meal) NPK-3-16-0. Действует аналогично костной муке из костей крупного рогатого скота, но, по-видимому, меньше ощелачивает почву. Нормы внесения такие же самые. Рыбная костная мука привлекает котов.

Рыбная мука (Fish Meal) NPK-10-4-0. В отличие от муки из рыбных костей, рыбная мука изготовляется из мягких отходов рыбной промышленности и содержит большое количество азота. Рыбная мука разлагается в почве за 6-8 месяцев.

Мука из рогов и копыт (Hoof & Horn Meal) NPK-10-2-0. Медленнодействующее азотное удобрение, которое не обжигает растения даже при избыточном внесении. Соединения азота возникают при медленном разложении белка кератина, составляющего основу рогов, копыт, волос, перьев и подобных тканей. Мука из рогов и копыт разлагается в почве примерно за три-четыре месяца. Поэтому её разумно вносить каждые два-три месяца, начиная с весны и до середины-конца лета.


Мука из перьев (Feather Meal) 12-0-0. Медленнодействующее азотное удобрение, аналогичное муке из рогов и копыт, но разлагающееся медленнее.

Мука из панцирей крабов и креветок (Crab Meal, Shrimp Meal) 2-3-0. Помимо азота и фосфора, содержит много кальция (23%), магния (5%) и микроэлементы. Как и все удобрения морского происхождения, может содержать нежелательное количество солей натрия (поваренной соли), которые засоляют глинистые почвы с медленным дренажом.

Мука из крабов – отличный нематодоцит, т.е. средство борьбы с вредными почвенными микроскопическими червями-нематодами. Данная мука стимулирует быстрое размножение бактерий, разлагающих хитин панцирей крабов, после чего эти бактерии набрасываются на нематод и их яйца, которые также покрыты хитином. За это ценное качество муку из панцирей крабов часто используют в юго-восточной Азии.

Удобрения на основе рыбной эмульсии

NPK варьирует в зависимости от технологии изготовления – 5-2-2, 5-1-1, 3-1-1, 2-5-3. Жидкое азотное удобрение, не обжигающее растения. Используется цветоводами со времён американских индейцев, которые удобряли свои посевы перегнившими рыбными отходами. Рекомендуется вносить раз в месяц в течение вегетативного периода, начиная с весны. Небольшое количество эмульсии растворяется в воде, которая используется для полива почвы под растениями.

При использовании этого удобрения рекомендуется прочесть на этикетке о содержании поваренной соли (хлористого натрия) и не применять эмульсию на тяжёлых почвах с медленным дренажом.

Небольшим недостатком этого удобрения является запах, который не нравится многим людям, но очень нравится котам. В остальном это прекрасное удобрение.

Рыбная эмульсия в США изготавливается в основном из рыбок менхаден, которые не имеют ценности как пища для человека, но очень хороши как источник рыбьего жира, как корм для скота и как сырьё для изготовления удобрений. Чтобы рыбная эмульсия не разлагалась в магазине и не источала особо плохих запахов, при производстве удобрения к сырью добавляется фосфорная кислота.

Удобрения на основе экскрементов людей и животных

Коровий навоз (Cow Manure, Steer Manure). NPK колеблется от 0,2-0,2-0,2 до 3-3-3 (высушенный навоз), обычно около 0,5-0,5-0,5. Из-за низкого содержания питательных веществ коровий навоз является скорее средством улучшения структуры почвы, а не средством внесения в неё азота, фосфора и калия. Вместе с тем, навоз серьёзно улучшает способность почвы удерживать питательные вещества в виде, доступном для растений. Поэтому даже минеральные удобрения, внесённые на фоне навоза, становятся гораздо более эффективными.

Вносить свежий навоз в почву перед посадкой растений не рекомендуется, поскольку он содержит много семян сорняков и может обжечь корни. Продаваемый в американских садовых магазинах коровий навоз обычно компостируют в течение нескольких месяцев или года. Компостирование создаёт высокую температуру, убивая семена сорняков, и стабилизирует содержание питательных веществ. Такой компостированный навоз рекомендуется вносить за месяц до посадки растений. Как правило, навоз полностью разлагается в почве за несколько месяцев, поэтому для улучшения почвы навоз необходимо вносить каждый год. Это, кстати, относится и к компостам.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в отношении: одна часть навоза на две части почвы. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный.

Навоз имеет щелочную реакцию и может ощелачивать почву, поэтому он не рекомендуется для растений, любящих кислую почву – камелий, азалий и рододендронов.

Кроме этого, все навозы имеют тенденцию засолять почву; на тяжелых глинистых почвах лучше использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

Компостированный птичий помёт (Chicken Manure). NPK - обычно 3-2-1. Содержит гораздо больше питательных веществ, чем коровий навоз, и поэтому чаще обжигает растения. В американских магазинах продаётся не чистый птичий помёт, а компост, состоящий из 60% птичьего помёта и 40% опилок. Эта смесь компостируется в течение 6-8 месяцев.

Одна специалистка по георгинам удачно сказала: «Компостированный птичий помёт делает чудеса, но его нельзя вносить ближе чем за 6 недель перед посадкой георгин».

Из чистого птичьего помёта делают жидкие подкормки, которые более популярны в России, чем в США. При сухом внесении компостированный птичий помёт смешивают с почвой из расчета: одна часть помёта на три части почвы.

Конский навоз (Horse Manure). NPK - обычно 2-1-2. Широко используется в США как основной компонент так называемого «грибного компоста» (Mushroom Compost), на котором выращивают грибы. Грибной компост хорошо структуризирует песчаную почву. Он обладает щелочной реакцией ещё в большей степени, чем коровий навоз. Так же, как и коровий навоз, конский навоз может засолять почву.

Свиной навоз (Pig Manure). NPK - обычно 2-2-2. Многие специалисты не рекомендуют применять свиной навоз, так как свиньи и люди имеют некоторые общие болезни, и поэтому свиной навоз представляет опасность распространения инфекций. По этим же причинам не рекомендуется применять экскременты всех всеядных и плотоядных животных, включая кошек и собак.

Кроме опасности инфекций свиной навоз обладает худшим запахом, чем коровий навоз или птичий помёт.


Овечий навоз (Sheep Manure), кроличий помёт (Rabbit Manure) и другие навозы травоядных животных сходны по характеристикам и применению с коровьим навозом.

Свежее гуано летучих мышей (Bat Guano). NPK-10-3-1.

Гуано морских птиц (Seabird Guano). NPK-12-8-2.

Довольно дорогое быстродействующее удобрение, популярное преимущественно для растений в горшках и на балконе. Название «гуано» произошло из языка индейцев цивилизации Инков, означающее «испражнения морских птиц».

В прошлом гуано применялось гораздо шире и называлось «королём органических удобрений». В 1856 году Конгресс Соединенных Штатов принял закон, поощряющий граждан США разыскивать месторождения гуано и запрещающий экспорт гуано в другие страны.

Из гуано приготавливается «гуановый чай» - настой небольшого количества гуано на воде в течение одного дня. Полученный «чай» можно использовать в качестве подкормки для растений.

Гуано рекомендуется применять в весенне-летний период каждые шесть недель. Так как гуано – быстродействующее удобрение и содержит много азота, избыточное применение может «обжигать» растения, вызывая омертвление тканей, которое начинается от краёв листьев.

Окаменевшее гуано летучих мышей (High Phosphate Bat Guano). NPK-3-10-1.


Окаменевшее гуано морских птиц (High Phosphate Seabird Guano) NPK- 0-12-1, с учетом медленновыделяющегося фосфора NPK- 0-25-1.

Замечательное, но дорогое для широкого применения удобрение. Ощутимо улучшает цветение декоративных растений. Применяется в основном для цветов в горшках. Вносится сухим и используется для приготовления «гуанового чая».

Удобрения на основе человеческих фекалий; например, Милорганит (Milorganite), NPK -6-4-0. Милорганит изготавливается в городе Милуоки из отстоев канализации и широко применяется в США для травяных лужаек (особенно, лужаек для игры в гольф и полей стадионов). К достоинствам Милорганита следует отнести медленное выделение питательных веществ и дешевизну.

Применять необработанные человеческие фекалии как удобрение не рекомендуется. В США это запрещено, так как существует большой риск распространения инфекций и заражения ими подземных вод. Применение фекалий для домашнего компостирования также не рекомендуется, так как температура компоста, создаваемого в домашних условиях, недостаточна для уничтожения болезнетворных микроорганизмов в фекалиях.

Кроме этого, даже обработанные фекалии (такие как Милорганит) имеют большой недостаток: они содержат растворённые в канализации высококонцентрированные соли тяжёлых металлов (цинка, меди, свинца, хрома, никеля и др.). Многие декоративные растения плохо переносят наличие в почве солей тяжёлых металлов. Также тяжёлые металлы накапливаются в овощах, что нежелательно для пищи.

2.2.2 Минеральные удобрения
Естественные (несинтетические) минеральные удобрения

Каменный фосфат (Rock Phosphate); выделяется немедленно при NPK-0-3-0, выделяется в течение 3-4 лет при NPK-0-20-0. Естественный минерал, из которого изготавливают суперфосфат. Сторонники органического садоводства предпочитают естественный фосфат суперфосфату, так как естественный фосфат действует медленнее и содержит много микроэлементов.

Фосфатная глина, мягкий фосфат (Soft Phosphate); выделяется немедленно при NPK - 0-2-0, выделяется в течение 3-4 лет при NPK - 0-16-0. Глина, залегающая между пластами каменного фосфата.

Зелёный песок, глауконит (Green Sand , Glauconite) NPK-0-0-3. Очень медленнодействующее калийное удобрение, добываемое в Нью-Джерси. Медленно выделяет калий на протяжении 10 лет. Содержит много микроэлементов. Улучшает глинистые почвы. Рекомендуется вносить каждые 3 года при подготовке почвы перед посадкой растений.

Каменная пыль (Rock dust) NPK- 0-0-1. Перетёртый в пыль гранит. Производители этого удобрения утверждают, что оно содержит много микроэлементов; улучшает усвояемость растениями фосфора, улучшает условия жизни для дождевых червей и качество растущих на этом удобрении кормовых растений для животных.

Однако, учёные из американского министерства сельского хозяйства (Department of Agriculture) проверили каменную пыль в качестве удобрения и не нашли никакого влияния её на рост растений. По этому поводу в прессе появились статьи типа «Новое удобрение короля» (с намёком на сказку Андерсена «А король-то голый…»).

Лангбейнит, Суль-по-маг (Langbeinite , Sul - Po - Mag) NPK - 0-0-22. Естественный минерал, содержащий 22% калия, 23% серы и 11% магния. Рекомендуется применять его только в том случае, если анализ почвы показывает недостаток магния. Содержит до 4% поваренной соли, поэтому может засолять почву. С другой стороны, Суль-по-маг применять лучше, чем такое минеральное удобрение как хлористый калий - многие растения не любят ионы хлора, которые возникают из растворённого хлористого калия.

Удобрения на основе водорослей

Мука из водорослей (Kelp Meal) NPK-1-0,1-2. Чаще всего производится из норвежских морских водорослей Ascophyllum nodosum . Мука из водорослей употребляется как слабое калийное удобрение, но в основном ценится за содержащееся в ней большое количество микроэлементов.

Муку из водорослей рекомендуется вносить в качестве добавки к другим удобрениям раз в год. К сожалению, мука из водорослей содержит относительно большое количество поваренной соли (хлористого натрия), что делает её неприменимой на глинистых почвах, которые легко подвергаются засолению.

Недостатки органических удобрений

Главным недостатком органических удобрений является то, что они гораздо дороже, чем минеральные удобрения. 10-килограммовый мешок высушенной крови в США стоит 20 долларов, а 10-килограммовый мешок сульфата аммония – только 4 доллара. При этом сульфат аммония содержит 21% азота, а высохшая кровь – только 13%.

Другой недостаток органических удобрений - их нужно вносить в большем по объёму количестве, чем минеральные, из-за содержания меньшего процента макроэлементов. Это особенно сложно для большого цветоводческого хозяйства, в котором носить большое количество мешков тяжело.

Кроме того, некоторые органические удобрения содержат соли натрия (поваренную соль), что следует избегать на тяжелых почвах, а также включают избыточное количество кальция.

Однако эти недостатки органических удобрений во многих случаях окупаются их достоинствами. Органические удобрения улучшают почву. Почва, удобряемая только минеральными удобрениями, с течением времени может стать бесструктурной и неплодородной. Многие органические удобрения выделяют питательные вещества постепенно, без риска обжечь растение. Органические удобрения в целом меньше загрязняют подземные воды, чем неправильно используемые минеральные удобрения.
В Соединённых Штатах и в других странах многие люди готовы платить больше за «органические овощи», выращенные только с применением органических удобрений. А в последние годы и некоторые производители цветов в Калифорнии стали продавать «органические цветы» и декоративные растения, выращенные только на органических удобрениях. Оказалось, что некоторые покупатели готовы покупать дорогие «органические цветы», считая, что этим они помогают сохранению почвы и защите природы.

3 Органическое питание
3.1 Источники питательных веществ



Почвенный раствор - самый важный источник питательных веществ, но так как он очень хорошо растворяет питательные вещества, они могут легко исчерпаться и должны пополняться из частиц почвы. Твердая фаза почвы, действуя как резервуар питательных веществ, медленно освобождает их в почвенный раствор, растворяя твердые минералы и органику, в соответствии с растворимостью солей, и катионированием.


Группы органических удобрений

Органические удобрения можно сгруппировать:

* удобрения растительного происхождения (всякого рода растительная мука);
* сухие удобрения животного происхождения;
* удобрения на основе рыбной эмульсии;
* удобрения на основе экскрементов людей и животных;
* естественные (несинтетические) минеральные удобрения;
* удобрения на основе водорослей.


3.2 Элементарное питание

Положительно заряженные ионы (катионы), типа водорода (H+), калия (K+), кальция (Ca++), магния (Mg++), аммония (NH4 +), железа (Fe++), марганца (Mn++), и цинка (Zn++) поглощаются на отрицательно заряженных поверхностях коллоидов почвы (микроскопические частицы глины и перегноя) и только в небольших количествах существуют в почвенном растворе (soil solution). Таким образом коллоиды глины-перегноя служат складом для достоверно важных ионов (катионы). Отрицательно заряженные ионы (анионы), типа нитратов (NO3-), фосфатов (HPO4-), сульфатов (SO4-), и хлоридов (Cl-), найдены почти исключительно в почвенном растворе (soil solution) и поэтому могут быть легко вымыты из почвы чрезмерным поливом.
Корни и корневые волоски, находятся в близком контакте с коллоидными поверхностями почвы, которые омываются в почвенном растворе и поэтому поглощение питательных веществ (nutrient uptake) может происходить как из почвенного раствора, так и непосредственно с коллоидных поверхностей (катионирование).

Более драматическое увеличение содержания питательных веществ в почвенном растворе имеет место при дополнении раствора химическими удобрениями. Поскольку растения поглощают питательные вещества (ионы), они обменивают их на другие ионы.Например, для взятия растением одного иона калия (K+) или одного иона аммония (NH4+), один ион водорода (H+) выделяется в почвенный раствор или непосредственно в коллоиды почвы процессом катионирования. Точно так же для взятия растением одного иона кальция (Ca++) или одного иона магния (Mg++), корнем выделены два иона водорода (H+). Таким образом, поскольку растение поглощает эти важные катионы, почвенный раствор и коллоидные частицы содержат все больше ионов водорода (H+), что объясняет, почему удаление катионов (аммоний (NH4+) азот - хороший пример) посевами имеет тенденцию делать почвы кислыми, то есть, приобретать низкий pH фактор.
Кроме того, поскольку растение (поглощает важные анионы, типа нитратов (NO3-) и фосфатов (NPO4-), почвенный раствор, обогащается все большим количеством гидроксильных групп (ОH-) и двууглекислых (HCO3-), что объясняет, почему удаление анионов (нитрат (NO3-) азот - хороший пример) посевами, имеет тенденцию делать почвы щелочными, то есть, приобретать высокий pH фактор.

Мелкие всасывающие корни не видны глазом - они около десятой миллиметра, а крупные, которые, как считают, осваивают субстрат, это уже сборные магистрали.



3.3 Ферменты
3.4 Фитогормоны
3.5 Транспорт веществ

4 Биология почвы
4.1 Бактерии
4.2 Грибы
4.2.1 Эндомикориза

Микориза - это только грибы, а не полный набор бактерий и грибов почвы.


4.3 Черви
4.4 Насекомые
4.5 Патогенны


5 Практика Индора

5.1 Работа с почвой
5.1.1 Подготовка

Важен объем субстрата - на месяц растения не больше 5 литров. Если цикл 4 месяца с жирной вегой - не больше 20 л..

Плоские, низкие, но объемные емкости получше высоких и тонких. Важна площадь поверхностных, дышащих корней.

На веге корни ползут вверх, на цвете очень неохотно, но всё же развиваются. Основное количество почвы нужно уже на веге.

Сразу же 16-18 литров, полтора месяца веги…. ! Освободите жабу, сволочи!

Избегайте пред-удобренных почвенных смесей, химические удобрения часто слишком обжигающие для рассады, и сжигают рассаду до достижения ей полового созревания. Обычно никому кроме производителя (да и зачастую и им самим) достоверно не известно точное содержание удобрений в их пред-удобренных почвосмесях.

Земляная смесь от РЕВСТЕРа
(включена, как смесь с наиболее полным количеством нужных элементов)

http://forums.cannabisculture.com/forum ... in=1408261

Привет челы, если вы запутались с органическим выращиванием, и хотите сделать свою почвосмесь, вот вам в помощь, написанный на скорую руку небольшой текст.

Итак, земля обработанная червями (earthworm castings): Смешайте мешок органической земляной смеси с мешком земли обработанной червями, затем добавте смесь перлита и вермикулита в пропорции 50/50, в количестве примерно 1/3 от получившегося объема земли. Не недооценивайте землю обработанную червями, она вводит как минимум 11 питательных микроэлементов, гуматы, микрожизнь, N, P и K в общую картину смеси, наряду с прекрасными органическими вещствами.

Затем, что вы должны сделать, это добавить немного муки из водорослей: она имеет широкий диапазон питательных микроэлементов/микроэлементов и гормонов роста, ферментов, с хорошим количеством K и также некоторого количества прекрасного N. Я добавляю около 3-4 стаканов, на упомянутое выше количество земли.

После этого добавьте немного мягкого каменного фосфата, это первичный источник фосфора, который любят микрогрибы (micro-fungi), снабжающие растения фосфором. Он также добавляет Mg (магний) и некоторое количество элементарной Серы, оба этих элемента очень важны во время цветения. Около 1 стакана, на упомянутое выше количество земли. Есть микоризированная версия мягкого каменного фосфата, которая является приоритетной в моем опыте/мнении и я очень её рекомендую!

Микоризированный мягкий каменный фосфат:
http://www.groworganic.com/item_F2130_M ... LbJar.html

Так же добавьте немного свежего гуано летучих мышей, высокое содержание N – то что я рекомендую здесь, используйте около стакана, если значения NPK приблизительно 10-3-1 или около того. Бренд “Down to Earth”, делает замечательное гуано, которое я обычно использую.

Доломитовая известь... Я рекомендую вам использовать доломитовую известь "Prilled", prilled просто означает, что известь гранулированная, а не порошкообразная. Исходя из своего опыта, такая форма имеет много приимуществ и так же поставляет хороший Кальций и Магний. Добавьте приблизительно 2-3 стакана.

Кровяная мука, Костная мука и Зеленый песок, смешайте их вместе в отношении:

1 Кровяная мука части
1 Костная мука части
2 части Зелёного песка

Используйте приблизительно 1-2 стакана этой смеси, и она даст N, P и K наряду с вторичными и микроэлементами.

Теперь, после того как вы всё хорошо перемешаете, хорошо пролейте смесь водой, но не переусердствуйте, и дайте смеси перед использованием постоять в течении двух недель.

Это самодостаточная и мощная смесь, со всем необходимым, что может потребоваться канабису, что бы он рос сильным и здоровым!
А вот некоторые дополнительны штучки, которые я люблю проделывать:

Нижний слой, на высоту пятой части контейнера:

Я насыпаю эту земляную смесь в пропорции 50/50 с компостированным коровим навозом или птичьим помётом.

Верхний слой, на высоту пятой части контейнера:
Для верхнего слоя небольшое количество дополнительного гуано летучих мышей и землю обработанную червями, если использую скажем, 13.5 литровые контейнеры, я добавляю 1 чайную ложку гуано летучих мышей, и приблизительно 3 столовых ложек земли переработанной червями, а так же люблю добавлять 1 столовую ложку удобрения Fox Farms (Peace of Mind) All Purpose 5-5-5.

ПЕРЕСАДКА ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ:

В этот момент можно добавить дополнительно немного мягкого каменного фосфата может, а так же немного дополнительной костной муки. Я рекомендую, использовать распаренную костную муку, и очень любимую мной муку из рыбных костей марки Down To Earth.

Используйте только хорошую воду, после фильтрации через фильтр с обратным осмос,ом или хорошую водопроводную воду или дистиллированную или дождевую воду, и у вас всегда всё будет в порядке!

Если по каким то причинам, эта смесь слишком горяча для вашей окружающей обстановки, просто “разбавьте” вышеупомянутую смесь, добавив что нибудь, типа хорошего верхового дерна, или грибного компоста (хорошо работает разбавление на 1/3), хороших древесных опилок или обрезков. Я обычно запускаю свою смесь более горячей и разбавляю грибным компостом, когда делаю смеси для контейнеров. Во время цветения я добавляю небольшое количество 100% жидкого органического удобрения Big Bloom, или просто добавляю дополнительно костной муки, на дно каждого контейнера в нижний слой.

Для недавно укоренённых клонов и рассады, просто используйте органическую почвосмесь, землю обработанную червями и вермикулит/перлит и некоторое количество Доломита, поскольку вышеупомянутое соединение - часто слишком чрезмерно для нежных растений.

Как заключительное примечание здесь, я также рекомендую, чтобы Вы использовали некоторый вид микоризообразующий грибов, я использую гранулированный препарат при каждой пересадке, а так же в водном растворе. На мой взгляд это весьма существенно для получения ВЫСОКО урожайных растений.


Грунт природного происхождения

За месяц до посадки нужно подготовь почву, выехать за город и накопать, дома залить «Актофитом» или «Фитовермом», потом «Байкал ЭМ-1» или «Сияние 2», активированным глюкозой.

Земля требуется легкая, не глинистая, а гумусная.
Лучшая земля из-под крапивы, взятая из аута. В конце августа надо заметить, где крапива самая-самая. Ищите низины, желательно между полями, где трава в рост человека уже в июне.
Нельзя прокаливать в духовке! Надо залить «Фитовермом» или «Актофитом», клещи и насекомые погибнут, останутся полезные бактерии.


Вермикулит добавлять одна пятая по объему, не более, лучше каждый раз свежий, тогда не будет дефицита магния.

Лучше песка перлит.

На органике до конца цикла высокий уровень азота. Постоянно образующийся азот в органике гасится добавлением не перепревшей до конца листвы или опилок. Они должны быть несвежие, конец октября самый раз для листвы. Опилки тоже должны быть несвежие. свежая сосна не подходит, много фитонцидов, только как добавка. Этого буфера нужно 1/5 от конечного объема субстрата. Это будет и буфер для лишнего кальция, если жесткая вода (артезианские скважины).

Также отличная добавка - это водоросли, именно зеленая муть в виде тины, такие тонкие-тонкие нити в виде колоний бесформенных мочалок лучше всего! Собрать их можно в реке, высушить и залить бактериями за месяц до грова, добавить 1/10 от объема. Наблюдался ураганный рост на органике, как при применении DWC!

Альтернативный рецепт:
Торф пять частей, лучше верховой, иванофранковский. Гумисол, или гумигрунт две части. Вермикулит две части. Перлит одна часть. Отличные шишки 120гр/150Вт.

На веге еще корни ползут вверх, на цвете очень неохотно. хотя считается что корни на цвете не развиваются, чес, развиваются, но базис нужен уже на веге.
я сторонник сразу в 16-18 литров, полтора мес веги и вперьод) если досыпать то уж снизу. видел йолки - то со страрта такэ в 18 л богатой органики)


5.1.2 Вегетация

На веге нужен PH 6,8.

5.1.3 Цветение

На цвете органика любит PH 7,0. При реакции 6,5 богатая органика даст коготь.

В биогумусе, много азота, на цвете это плохо сказывается, листья с середины цвета от азота желтеют.

Для обогащения фосфором можно полить золой, подкислив воду до 6,5.

Рыхлить почву не надо это - травматизм.


5.1.4 Очистка
5.2 Работа с удобрениями
5.2.1 Влияние

На органике все проблемы вылезают за день - два и уходят за 3-5 дней.

Лучшее удобрение на органике - это куриный перегной, вычищенный из курятника, полежавший под дождями и избавленный т.о. от излишка азота.

И «Байкал» и «Сияние», наверное, не хуже микоризы, на них интенсивно растет.

На богатой гуминовыми веществами органике, гуматы вызывают вытягивание - увеличение междоузлий в размерах. Для веги они больше подходят, для выстрела на переводе на цвет тоже. С середины цвета особо эффекта не наблюдается.

Доломитовая мука хороша для мягкой воды, но она блочит Калий и Магний если вода жесткая!


5.2.2 Активация

«Сияние 2» и «Байкал ЭМ-1» сначала активируются, путем добавления глюкозы (аптечной) - ложка на литр отстоянной воды, отстаивать 5-6 дней, мед не подходит! При температуре в 26С развивается больше азотфиксирующих бактерий, что лучше для веги, а при низкой температуре (16-18С) больше бактерий для цветения.


5.2.3 Внесение

При внесении удобрений под кусты и деревья их необходимо рассыпать не вокруг ствола, а на расстоянии от ствола, над которым заканчиваются ветки - в этой зоне растёт большинство молодых корней.
Мелкие всасывающие корни не видны глазом - они около десятой миллиметра, а крупные, которые, как считают, осваивают субстрат, это уже сборные магистрали.


5.2.4 Противопоказания

Добавлять доломитку или известь/мел при воде средней жёсткости нельзя - кальциевый блок калия и особенно фосфора.


5.3 Подготовка воды и полив
5.3.1 Кислотность и засоление

Органика обычно проводит реакции при PH не ниже 6,5.

Отстоянная вода 8,5 (речная/средней жесткости) при добавлении "Сияние 2" становится 6,5 через пару дней.


5.3.2 Температура
5.3.3 Влажность почвы
Нельзя допускать засухи, это может привести к дефициту магния.
5.4 Болезни и вредители
5.4.1 Паразиты

Клещи и трипсы легко лечатся «Актофитом».


5.4.2 Плесень


5.5 Освещение
5.5.1 Вегетация
5.5.2 Цветение
5.5.3 Ультрафиолет УФ UV

UV-B! Лампами для солярия 15 Вт / кв. фут, достигается глубокий, развернутый Хай.
На заграничных форумах (прим. Icemag ), часто ставят UV-B добиваясь более глубокого Хая.
UV-С обжигает



5.6 Вентиляция
5.7 Сбор
5.8 Хранение

6 Практика Аута

6.1 Работа с почвой
6.1.1 Подготовка

Лучшая земля из-под крапивы, взятая из аута. В конце августа надо заметить, где крапива самая-самая. Ищите низины, желательно между полями, где трава в рост человека уже в июне.

На органике до конца цикла высокий уровень азота. Постоянно образующийся азот в органике гасится добавлением не перепревшей до конца листвы или опилок. Они должны быть несвежие, конец октября самый раз для листвы. Опилки тоже должны быть несвежие. свежая сосна не подходит, много фитонцидов, только как добавка. Этого буфера нужно 1/5 от конечного объема субстрата. Это будет и буфер для лишнего кальция, если жесткая вода (артезианские скважины).



6.1.2 Вегетация


6.1.3 Цветение

Рыхлить почву не надо это - травматизм.


6.1.4 Очистка
6.2 Работа с удобрениями
6.2.1 Влияние




6.2.2 Активация




6.2.3 Внесение

Все сухие удобрения при внесении нужно смешивать с верхним слоем почвы. Это можно делать, перекапывая почву лопатой перед посадкой растений или взрыхляя её с помощью культиватора после посадки.
Перед и после внесения удобрений почву необходимо обильно поливать водой. При внесении удобрений под кусты и деревья их необходимо рассыпать не вокруг ствола, а на расстоянии от ствола, над которым заканчиваются ветки - в этой зоне растёт большинство молодых корней.


6.2.4 Противопоказания

Добавлять доломитку или известь/мел при воде средней жёсткости нельзя - кальциевый блок калия и особенно фосфора.

Некоторые органические удобрения содержат соли натрия (поваренную соль), чего следует избегать на тяжелых (засоленных) почвах, а также включают избыточное количество кальция.




6.3 Подготовка воды и полив
6.3.1 Кислотность и засоление

Органика обычно проводит реакции при PH не ниже 6,5.

Отстоянная вода 8,5 (речная/средней жесткости) при добавлении "Сияние 2" становится 6,5 через пару дней.


6.3.2 Температура
6.3.3 Влажность почвы
Нельзя допускать засухи, это может привести к дефициту магния.
6.4 Болезни и вредители
6.4.1 Паразиты

Клещи и трипсы легко лечатся «Актофитом».


6.4.2 Плесень


6.5 Сбор
6.6 Хранение


_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


Последний раз редактировалось SPA 29.03.10 20:32, всего редактировалось 7 раз(а).

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 14:01
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 19.02.2005
Сообщения: 1291
SPA, Здаров! :friend:
Короче ща стоят у меня шышы на 5той неделе, в субстрате: Биогумус(40%), Земля(20%), Торф (20%), Прлит (10%), Вермикулит (10%)
В субстрат добавлена Микориза, но это не суть важно, не знаю насколько она действенна из-за споров и в теме про нее...
Поливается это все чистой водой, на цвете добавляю МегаБадз раз в 3 полива, все растет не хуже чем на кокосе, Хоть шышы выглядят и поменьше, но зато чистые же без компота из НПК. Надеюсь, что будут мега вкусные.

Что хочу отметить, Биогумус однозначно рулит :thumbs:
:smile:

_________________
Всем сердцем любите природу!
Love is the Universal language!!!


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 14:04
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.05.2004
Сообщения: 4216
держи для затравки
http://www.olk-peace.org/forum/fpost741554.html#p741554
http://olk-peace.org/forum/fpost670061.html#p670061

_________________
Паранойя - это когда тебе кажется, что по твоей ноге ползет паук, и ты постоянно проверяешь, правда ли это. Но на самом деле это кот трется о твою ногу. И тут ты вспоминаешь, что у тебя нет кота! А уже отсюда вытекает шизофрения.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 14:33
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 27.04.2004
Сообщения: 172
да парни, органика -это круто! правда для меня вся органика сводится к удобрению "идеалом" и на веге и на цвете... в рост прет очень мощно!!
при замесе субстрата, думаю, было бы полезно сразу добавлять еще доломитовой муки 1-2 чайн. ложки на 1 л земли. т.к. ph покупной земли где-то 6. таким образом повышается PH, и добавляется необходимый магний


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 14:49
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
Bastard, есть мнение, что долмитовая мука, как источник ещё и Кальция, при внесении с жесткой водой, может вызывать блокировку микры.
Это так к слову...
Хотелось-бы заостриться на вопросе источников фосфора, магния и нейтрализации излишков азота.

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


Последний раз редактировалось SPA 29.03.12 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).

 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 15:26
Заголовок сообщения: Re: Органика

Аватара пользователя

Регистрация: 14.06.2009
Сообщения: 34
Приветствую!Хороший открыли раздел а самое главное нужный.Я тоже сторонник органических удобрений.Где то прочитал что ими не возможно передознуть.Это действительно так.Когда приготавливаю землю всегда вмешиваю гуано и костную муку.эти 2 компонента позволяют обходиться без всякой химии.Есть конечно же одно но:вонючий запах что у одного что у другого компонента.На 50 литров земли примерно 10 ст.ложек муки и 10 ст.ложек гуано и ваши растишки оптимально обеспечены всеми минералами и аминокислотами на веге.На цвете воду с золой мешать можно.На следующий цикл планирую применить продукт жизнедеятельности коня.Начинка будет закладываться в ёмкость 80 литров (кв.форма) по принципу сендвича.т.е.на дреннажное дно укладывается гравий или керамзмит,слой земли 10 см.слой конского навоза(перегоревшего конечно же) итд.Вообще вспомнилось когда на даче я со своим дедом помидоры сажал в те далёкие славные времена.Капалась троншея шириной 60 см и глубиной 40см.туда завозилось кучками навоз с песком.всё это перемешивалось с землёй ну и потом садили только рассаду.помидору были как головы у свиней :D

_________________
И не ясно прохожим ,в этот день не погожий, почему я веселый такой..


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 17:57
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 09.09.2009
Сообщения: 69
Рощу в трех горшках по 6 литров в боксе. вермикомпост 40 земля 40 перлит 10 вермикулит 10 . когда бодяжил в компосте в пакете были живые черви. ну я в один под NL и высадил штуки 4 оттуда. вроде уже вторую неделю все живое. вот думаю может нужно было оттуда повыкидывать их? .. они не пожрут корни?.. червяки кстати живые. видел на дне ползают в пенопластовом дренаже .. видно т.к емкости прозрачные укутаные в пенофол и только дно открыто. кстати все это полил сегодня байкалом и триходермином, вопрос конкретно к SPA, . имеет ли смысл вообще лить этот триходермин на таких объемах?


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 18:28
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
Fernando, на похожий вопрос о грибах Триходерма (кстати "Триходермин" - это суспензия/вытяжка из грибов Триходермы, что не гарантирует развития грибницы, как при использовании спор).
А. Кузнецов (продвинутый микробиолог-культиватор) писал(а):
...если емкость "контейнера" будет слишком мала, там трудно соблюсти баланс симбиоза...

В своём цикле на органике не зафиксировал ни пользы, ни вреда от "Триходермина".

А по поводу червей обратись к Отто - это червевод-проффессионал и опыт с червями у него большой (в т.ч. и в индоре). Имхо черви - добро, если знать как ими пользоваться.

:friend:

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 18:38
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 09.09.2009
Сообщения: 69
SPA,спасибо :friend: пойду почитаю про червячков ))) триходермин кароче долью. всеравно брал маленькую баночку. нужно куда-то девать) может от каких-то болячек убережет )


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 18:50
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.01.2006
Сообщения: 97
А я скажу про подготовку почвы... Неважно какой компост используется, но готовить почву для посадки надо хотяб за 2 недели до посадки рассады или зерен... За это время в горшках , лунках на делянке успевает устроится микрофлора....

_________________
Нехай росте !


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21.10.09 23:39
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 09.09.2008
Сообщения: 6755
Бразы. Щас активно обсуждается тема микоризы ну соотвестно использования органики. Я в целях экперемента хочу узнать, что эфективние прогресивные виды выращивания на органических удобрах в грунте или с использованием комплексных химудобрений. Потом сделать вывод, а в случае с победой микоризы сравнить ее с гидрой но это в будущем. :friend:

_________________
Семена элитных сортов автоцветов, раннецветов и фотопериодных по лучшей цене. Удобный способ оплаты (без платежных систем) споры и взвеси грибов. Свет, отражатели, култьюбы, готовые решения. https://cannabay.org/members.php?id=dja1111


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22.10.09 01:20
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.05.2004
Сообщения: 4216
SPA, ещё держи:
fpost514173.html#p514173
fpost841815.html#p841815

_________________
Паранойя - это когда тебе кажется, что по твоей ноге ползет паук, и ты постоянно проверяешь, правда ли это. Но на самом деле это кот трется о твою ногу. И тут ты вспоминаешь, что у тебя нет кота! А уже отсюда вытекает шизофрения.


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22.10.09 21:12
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 15.04.2009
Сообщения: 2916
SPA писал(а):
есть мнение, что долмитовая мука, как источник ещё и Кальция, при внесении с жесткой водой, может вызывать блокировку Калия и Магния!

Если в гуминовой кормёжке используется деятельная бактериальная подкормка(типо: GHE Bioponic mix, БиоСил, БакСиб-2 и пр... симбиотная бактериальная микрофлора, которая имеет весьма "кислый" продукт жизнедеятельноси... ), то доломитовая мука оч даже рулит, её надо вносить в землю сразу, а в случае с субстратом и нереврсной каплей нужно на дно бака сыпать(использовать насос только с фильтром и на поплавке :notice: :thumbs: )..., она регулирует кислотность и ничего не блокирует! Крайне необходима, я бы сказал!

_________________
"Куст это совокупность веток растущих из одного места"(с)


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23.10.09 12:44
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 09.09.2009
Сообщения: 69
Ребяты. подскажите источник фосфора для органики.. а то сегодня выложил фотки автополивалки .. а мне там один бро подсказал что у меня фиолетовые стебли. вроде как недостаток фосфора. что посоветуете?
вот.. картинка Изображение


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23.10.09 12:53
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 06.06.2009
Сообщения: 191
Fernando, гавно летучих мышей :notice: , но такой экзотики у нас не найти, если только рыбную эмульсию сделать :hmmm: , на фотке не видно нехвата фосфора, листочки зеленые, а то что черешки у них фиолетовые это фенотип такой
SPA, а если юзать только биогумус в качестве удобрения, почва сильно кислится будет?

_________________
GO ORGANIC!


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23.10.09 13:28
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
junkee, я там некоректно выразился, хотел сказать, что при постоянном поливе жесткой водой уровень кальция ростёт и без доломинтовой муки, и надо быть аккуратнее при её использовании вместе с жесткой водой!


Fernando писал(а):
подскажите источник фосфора для органики..

Зола... Но следи за ПШ, зола его повышает!


PuPPi писал(а):
если юзать только биогумус в качестве удобрения, почва сильно кислится будет?

Биогумус биогумусу - рознь! Делается он из разного сырья, по разному ферментируется и обогащается.
К тому-же биогумус - не единственное, что влияет на ПШ.
ПШ почвы (природного питательного раствора) на органике 6,8-7. Если органика действует (биосистема живёт), а состав почвы сбаллансирован, тогда ПШ таким и будет.
ПШ зависит от водорастворимых веществ в почве и может менятся в зависимости от этапов развития микромира, первичного состава почвы и возраста растишки, в последствии дифицита одних элементов и концентрации других.


dja1111 писал(а):
в целях экперемента хочу узнать, что эфективние прогресивные виды выращивания на органических удобрах в грунте или с использованием комплексных химудобрений

Как-же ты собрался это узнать?
Даже сравнительные опыты врят-ли тут помогут! На земле с химией редко встретишь два одинаковых растения, не говоря уже чтоб определить от чего оно вымахало/не вымахало - фенотип, гены, партак с землёй, т .т.д.
Если ты сможешь это показать на примере (хотя-бы) десятка растений с такой-же контрольной группой и одинаковыми остальными условияими, то многие тебе будут очень благодарны!

Складывается такое субьективно-обобщённое мнение пркактиков (в т.ч. буржуйских гроверов):
Цитата:
Пока органика по объему сдержаннее, чем на химии и DWC, но выигрывает в букете вкуса и гамме Хая.

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30.10.09 02:45
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 19.10.2009
Сообщения: 378
SPA, на микоризе что нить выращивал?

_________________
Мой голос останется с вами


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30.10.09 03:16
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
ENERGOSTAR, SKUNK-HAZE ещё цветёт viewtopic.php?f=8&t=48230&start=195

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30.10.09 05:04
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 06.02.2009
Сообщения: 336
Вообщем тему хотел потом создать , но отпишу уже сейчас здессь, был опыт 2 дюрбана один на ккосе другой на земле, на веге одинаково примерно, на 12/12 кокос за 2 недели упрёся в потолок :shock: А вот Субстрат торфоземлся(Грин морис в ней уже есть доломитовая мука(4.6%) с биогумсуом вот так 16л - 2 дренаж 1.5 верм 1 перл 2.5 БИОГУМУС 9 землся показал себя отлично я попозже отпишу как чего, но вот зелмся уже после 4 недель веги в 12 литрах показывает обычно голод, в то время как субстрат с биогумусом и на предцвете показывал что всё ОК.

ТАк чтоя склоняюсь к мнению(конечно если у вас личные объёмы(до 4 кустов) то землся с биогумусом(слышал что чистый биогумус не кактит, он сушится и эарация плохая, да поинму и видно что мешать его надо, может как я может можно побольше) лучший вариант, я когда только наичнал всем этим увлекаться, делал компоты по калькулятору скольких дознул, а тут оказывается можно просто смешать грамотно, да 1 бутылку Гумусных удобр купить, никакой микры ни КС ни МФК , ну СМ по листу никто нео отменял от этого они только прут =))

Вот ещё провёл скан по гумсуным удобрениям(выжимка так сказать), так они почти нам все не подходят, дело в том что повторюсь что на веге в таком субстрате удобры ине нужны совсем, следовательно нам нужны удобры для цвета, и я нашёл лишь три

Идеал 5-10-10
Новый Идеал 3.5-6-7
Сад Чудес кактус 2-3-4

Я так понимаю самые лучшие будут последние. и ВОт ещё крайне сложно в Москве купить Биогумус(субстрат) всё ВДНХ обошёл нет, только жидкий, так что можно было бы добавить магазина с органикой. Вот значит а по поводу всего остально что в этой теме куриный помёт там навоз да ну всё это, если только для сельских агрономов, а в индоре как то, не то. Да и все эти хим удобрения вымеряяять, потом стоят, ещё тоже место занимают, а тут тупо лей воду отрегулированную по Пш да раз в неделю колпак на литр и делать нехера, настоко нехера что даже СКУЧНО, и вот поэтому мы берём тетради и выдумываем НПК компота, какой мы будем делать на след неделю :rasta: :rasta:
Всем Мир :smoke:

З.Ы Кстати Пш на земле 6.3-70 иеальный но можно и пробивать рамк особенно верх, Как раз залитый 6.3 за время повышается до 7.8 И растения так понимаю питается равномерно :notice:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31.10.09 17:58
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 07.02.2008
Сообщения: 1393
Цитата:
Идеал 5-10-10
Новый Идеал 3.5-6-7
Сад Чудес кактус 2-3-4

Но все эти удобрения органно-минеральные.

И как вообще понимать (Сад Чудес): "Универсальное натуральное органическое удобрение биогумус изготовлено на основе смеси торфа, экстракта биогумуса и минеральных компонентов".
Разве выделенные слова не протеворечат друг другу?


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31.10.09 19:25
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 13.04.2008
Сообщения: 2991
zaver000, не протеворечат!
Во всех ОРГАНИЧЕСКИХ субстратах содержится минеральная составляющая (отнють не вредная). И специально из субстратов (и удобрений на основе субстратов), вымывать "минералку" ниакие производители не будут (зачем?).

В конце-концов, растишка и питается этими водорастворимыми остатками распада более сложных полуорганических веществ. А суть органического грова заключается в том, чтобы сбалансировать образование этих остатков в нужной пропорции.

Советую почитать по ссылкам в первом посте этой темы. Будет понятнее что такое "Органика".

_________________
Go Gro Bro :smoke: БИОпон


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31.10.09 22:38
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 06.02.2009
Сообщения: 336
zaver000, Тебе SPA, совершенно верно ответил, я бы добавил что помимо того , что никто не вымывает минералку из органики, ей многие удобры такие как Сад чудес и новый идеал дополнительно обогащаються, потому что в просто вытяжке из биогумуса если мне память не изменяет 4-0.3-0.7 примерно и это конечно и хорошо, но для наших целей фосфора с калием явно нехватает,

в товремя как в удобрения на основе биогумуса их добавляют в нужном колличестве, но опять же сравнивать на земле минеральные и органо-минеральные удобрения с одинаковым NPK тоже некоректно, потому что результат будет как говориться на лицо в большенстве случаев :notice:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01.11.09 01:57
Заголовок сообщения: Re: Органика

Регистрация: 07.02.2008
Сообщения: 1393
Цитата:
но для наших целей фосфора с калием явно нехватает

Ну так просто налить больше.
Цитата:
в просто вытяжке из биогумуса если мне память не изменяет 4-0.3-0.7 примерно

Тогда в Новый Идеал 3.5-6-7 добавили минералки (P,K) во много раз больше чем там было органики (P,K). Это уже минеральное удобрение с добавлением органического.

А в просто биогумус сухой (который с землей смешивать) тоже что-то неорганическое добавляют?

А в навозе или птичем помете тоже часть NPK в миниральном виде, а часть в органическом содержатся?


 Профиль Найти сообщения пользователя Галерея  
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01.11.09 02:10
Заголовок сообщения: Re: Органика
Аватара пользователя

Регистрация: 06.02.2009
Сообщения: 336
zaver000, Всё неверно! :cannapedia:


 Профиль Найти сообщения пользователя  
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по  

Начать новую тему 
Ответить на тему 
 Страница 1 из 70  [ Сообщений: 1747 ]  на страницу... 1  2  3  4  5 ... 70  

   Похожие топики   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Металоискатель: Ответ на вопрос. -Что ты здесь делаешь?

[ на страницу...: 1, 2 ]

в форуме Открытый грунт (Outdoor)

Anzirk

49

4740

24.07.18 17:34

ellll7 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не знаю, уместен ли будет здесь аутдор...

в форуме Я спросил у ясеня...

Sorockin7991

10

467

06.05.18 11:39

fidelcastro586 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с бобрами-наркоманами в ауте. Задай свой вопрос здесь а то ЗАБАНЮ!

[ на страницу...: 1, 2 ]

в форуме Открытый грунт (Outdoor)

ывчик

34

3028

09.08.17 22:21

Oldos Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по форуму/сайту? Задай вопрос ЗДЕСЬ! (А ТО ЗАБАНЮ!)

в форуме Я спросил у ясеня...

quassae

13

1420

14.12.18 21:36

КуруБамбук Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гидропоника vs Органика

[ на страницу...: 1, 2, 3 ]

в форуме Я спросил у ясеня...

foton400

50

2010

02.10.19 19:26

slava231 Перейти к последнему сообщению



Журнал вахтёра

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

M